Дренажные скважины

Для чего на участке нужна дренажная скважина

Для многих обладателей загородных участков проблемой являются грунтовые воды. Расположенные близко к поверхности они воображают опасность для фундаментов, подвалов и погребов, разрушая их либо не позволяя использовать полноценно.

Нужно отличать:

  • постоянный горизонт грунтовых вод, который направляться принимать как данность, поскольку с ним ничего вы сделать не сможете;
  • верховодку, которая образуется от выпадения осадков либо таяния снега. Минимизировать ее вредное влияние возможно своими руками, быстро и без особенных денежных затрат.

Но для решения проблемы нужно разобраться, откуда берется верховодка, дабы выработать механизм спасения от нее. Без знаний о характере почвы и ее особенности в вашем районе это сделать фактически невозможно.

Структура грунта

В большинстве случаев она у него неоднородная, где по очереди имеется более либо менее водопроницаемые слои. К первым относят песчаные грунты, именуемые супеси, а ко вторым — глиняные либо суглинки.

В грунт вода попадает сверху, в то время, когда происходит таяние снега либо идет ливень. В большинстве случаев, самый верхний слой есть водопроницаемым, исходя из этого влага быстро устремляется вниз, пока не встретит первый водоупорный слой.

Тогда она начинает накапливаться в «линзах» либо подземных «озерах». Не редкость, что такие запасы так громадны, что их начинают принимать за постоянные грунтовые воды, устраивая скважины и колодцы.

Но значительно чаще тут накапливается только пара кубов либо кроме того много литров воды. Они неспешно проходят еще ниже и распределяются по нижним водопроницаемым слоям грунтов. Перетекая с одних водоупорных слоев на другие, вода с поверхности оказывается в постоянных грунтовые водах.

Что вас может ожидать

В случае если у вас на участке песчаные грунты, воздействие верховодки вы начнете испытывать 1-2 месяца в году, в то время, когда интенсивно начинают таять снега либо выпадать ливневые осадки. Но и за данный период вода доставит много хлопот, подмыв фундамент либо подтопив подвал.

В то время, когда грунт на территории в основном водоупорный, содержащий много глину, верховодка доставляет проблеме круглый год, несмотря на холодное время зимний период. Вода пропитывает грунт до таковой степени, что он делается весьма пучинистым (влага расширяется при замерзании на 9%), очень затрудняя строительство.

Что необходимо сделать

Чтобы уменьшить себе жизнь за городом и избавить от верховодки, направляться заняться дренажными работами. Они предоставит шанс гарантировано и быстро отвести ее в определенное место. Значительно чаще для этого применяют дренажные скважины.

Пробурив водоупорные слои, мы откроем стремительный и прямой путь верховодке в самый низ. Сверлить до воды, как многие думают, это ошибка. Водоносный слой является источником чистой питьевой воды, и додавать к нему неотфильтрованную жидкость с поверхности, значит, заведомо сломать ее уровень качества.

А также, в случае если сейчас все стараются использовать воду из скважины через фильтр, не требуется усложнять обстановку. Исходя из этого бурение дренажной скважины необходимо проводить на минимально нужную глубину.

Согласитесь, кроме того если вы «проткнете» 1-2 водоупорных слоя, получите в пользование целые горизонты, каковые готовься принять верховодку. Необходимо понимать, что основная неприятность – как раз самые верхние пласты грунта, и часто достаточно пробурить только их, что бы убрать верховодку с участка.

Эксперты уверены в том, что по периметру дренажной скважины получается гидроконус с углами раскрытия по 45? от вертикальной оси. Исходя из этого, чем ближе к скважине, тем лучше она осушает грунт. Но это все достаточно условно, по причине того, что в дело включается структура грунта, как расположены водоупорные пласты и другие факторы.

Но, в качестве отправной точки для расчета количества нужных на территории участка дренажных скважин, их периодичности, размещения и глубины данный параметр в полной мере всех устраивает. Не имеет значения, какой диаметр будет у скважины, к примеру, 100 мм либо 150 мм обеспечит громадный водоотвод, те более, в случае если их будет большое количество.

Устройство

Чтобы сделать дренажную скважину нужно подготовить подручные материалы, цена которых в полной мере по силам каждому:

  • керамзит либо промытый большой щебень;
  • маленькое количество полипропиленовой ткани, она довольно часто употребляется для изготовления мешков для мусора, либо нетканый материал типа «Спанбонд», «Агрил», стеклоткани; степлер со скобами;
  • узкую деревянную рейку размером на глубину скважины.

Возможно, само собой разумеется, применять особую дренажную трубу, кроме того самодельную. Не смотря на то, что это поднимет цену работ, но существенно их облегчит.

Ниже предлагается инструкция:

  1. Просверлите буром скважину, глубину которой предварительно выясните структурой грунта и потребностями. На некоторых участках достаточно 3-4 м, не смотря на то, что в большинстве случаев водоупорные пласты заканчиваются на 12 м. В этом случае нужно обеспечить стремительный доступ к водопроницаемым слоям, каковые смогут принять воду много и распределить ее.
  2. Сделайте «чулок» из ткани, так вы сможете предохранить скважину от затягивания песком и стремительного заиливания. Изготовить его возможно посредством швейной машинки, в случае если кто может ей пользоваться, либо «пристрелить» степлером к деревянной рейке, покинув диаметр чуть больше пробуренной скважины. Ничего ужасного, что дерево со временем сгниет в скважине. Оно нужно лишь на начальной стадии, дабы придать «чулку» нужную форму до его засыпки щебнем.

Совет: твёрдую дренажную трубу ничем не засыпайте.

Щебень разрешает сохранить скважине форму и есть своего рода обсадной трубой. Его водопроницаемость – полная, имеется в виду структура, вода через него уходит мгновенно,исходя из этого дренажный насос для скважины вам не пригодится. Засыпьте бережно скважину до самого верха промытым щебнем.

  1. Накройте отверстие водонепроницаемой крышкой, часто применяют просто ПВХ-пленку, и засыпьте маленьким слоем грунта. Конструкция видна не будет, но будет много лет делать свою работу, отводя талые и дождевые грунтовые воды вниз. Это разрешит возможность уберечь от разрушения фундамент и подвалы.

Совет: в случае если у вас на участке сплошная глина, и тяжело ее сверлить, а вода близко, нужно все же пробурить хотя бы одну скважину, дабы осушить грунт на территории.

Вывод

Создание дренажных скважин на участке избавит их обладателей от периодической либо постоянной верховодки, воды, которая скапливается на поверхности грунта. Сделать их не тяжело самостоятельно, причем особенных денежных затрат они не требуют. В представленном видео в данной статье вы отыщете дополнительную данные по данной теме.

Дренажная скважина при высоких грунтовых водах. Инструкция по созданию дренажных скважин

Бурение дренажных скважин необходимо для того, чтобы осушить высокие грунтовые воды и избавиться от излишней влаги. Это считается одним из наиболее эффективных способов обсушивания земли и предупреждения излишнего скопления поверхностных или подземных вод.

Этот процесс выполняют двумя способами: если скважина будет на мягких породах, можно пройтись вручную, а если на твердых – нужно будет использовать перфоратор. В случае бурения по рыхлому грунту, стараются провести его с одновременным креплением участков с неустойчивыми породами трубами, что приведет к увеличению исходного диаметра бурения. Материалом для подобных труб выступает высокопрочная пластмасса. Главный инструмент, который также используют во время бурения, это дренажный насос.

В место впадения воды в скважине следует закрепить кондуктор, который обеспечит изоляцию затрубного пространства и позволит применить превенторное устройство. Его применение при бурении позволит вскрыть водоносные горизонты с гидростатическим давлением до 20 атм.

Для того, чтобы соорудить дренажную скважину своими руками и отвести потоки грунтовых вод в грунт подальше от строений, необходимо провести дренажные работы. Но перед этим обязательно нужно изучить особенности грунта.

Сначала нужно в водоупорных слоях просверлить несколько скважин, по которым поверхностная вода сможет стекать вниз. Бурение нужно проводить на глубину самых проблемных верхних водоупорных слоев, не доходя уже до самой воды. В противном случае, в источник питьевой воды будет попадать нефильтрованная поверхностная вода, вследствие чего, в дальнейшем нельзя будет использовать эту воду для питья.

Пробурив скважину, необходимо оградить ее от затягивания песком и заиливания. Для этого нужно создать чехол на всю глубину скважины и чуть больше самого диаметра скважины. Чехол должен быть из незагнивающей ткани, которую можно прикрепить скобами к деревянной рейке до засыпки скважины щебнем.

Далее засыпаем внутрь чехла промытый щебень до самого верха. Если в скважине есть дренажная труба, то засыпать ее не нужно. После этого необходимо накрыть скважину водонепроницаемой пленкой ПВХ и присыпать землей. Так, грунтовые воды не будут опасными для построек.

Скважина для стока воды. Все виды источников и способы бурения скважин на воду

Скважина – это необходимый питьевой источник, чтобы организовать жизнь в загородном доме, на строительной площадке и прочее. Как следствие, добыча воды является первостепенной задачей и при строительстве дачи. Способы и технологии добычи разнятся, исходя из глубины их расположения и типа источника.

  1. На песок.
  2. Абиссинская.
  3. Водозаборная.
  4. Нагнетательная.
  5. Пьезометрическая.
  6. Дренажная.

Артезианская

Изготавливается для больших домов. Глубина может достигать 100 метров и более. На даче обустраивается обсадной и эксплуатационной трубой. Первая имеет диаметр 159 или 133 мм. Вторая 133 или 117 мм. Диаметр скважины определяется из потребностей.

Принцип. Вначале забивается обсадная. В нее помещается эксплуатационная и глубинный насос.

Плюсы:

  • Высокая производительность.
  • Продолжительный эксплуатационный срок.
  • Стабильный уровень.

Минусы:

  • Высокая стоимость.
  • Продолжительное изготовление, до 7 дней.
  • Использование дорогой очистной системы по причине высокой минерализации.
  • Применение крупногабаритной техники.
  • Необходим пакет разрешительных документов.

На песок

Глубина определяется уровнем залегания водоносного слоя. Водяная скважина на песок располагается во втором межпластовом слое. Жидкость скапливается в песчаных отложениях. Ее глубина может быть минимум 15 м и максимум 30 м. Изготавливается она преимущественно шнековым способом бурения.

Принцип действия. Диаметр источника составляет 100 мм. На дно кладется специальная фильтрующая трубка. Впоследствии она может засориться и придется бурить заново. Наверх жидкость подается при помощи насосного оборудования.

Полезно знать: при постоянном использовании прослужит до 20 лет — это в лучшем случае.

Плюсы:

  • Минимальные вложения средств.
  • Простая конструкция позволяет выполнить ее своими руками.
  • Возможность использования небольших буровых установок.
  • Возможность пробурить в любом удобном месте.
  • Нет необходимости сооружать сложную фильтрационную систему.

Минусы:

  • Эксплуатационный срок.
  • На производительность влияет уровень залегания воды.

Абиссинская

Абиссинская скважина под воду представляет собой небольшой источник, который можно изготовить на территории частного дома, гаража и другого крытого помещения. Жидкость добывается из глубины около 15 метров. Преимущественно вода питьевая и чистая. Имеет благоприятный минеральный состав.

Принцип действия. В основе лежит дюймовая труба. На ее нижнем конце закреплен специальный фильтр, буровой элемент – игла. Труба забивается в грунт, а сверху устанавливается насос, создающий вакуум.

Плюсы:

  • Изготавливается своими руками.
  • Не нарушает ландшафтный дизайн.
  • Отсутствует потребность в аренде спецтехники.
  • Насос выносной или находится в кессоне над самим источником.
  • Работа займет около 1 дня.
  • Исключается заиливание.
  • Производительность до 3 куб/ч.
  • При необходимости можно легко демонтировать и переместить в другое место.

Минусы:

  • Ограничение по глубине.
  • Необходимо постоянно эксплуатировать. В противном случае придется производить прокачку, что является трудоемким процессом.

Водозаборная

Изготавливается в известняковом или песчаном водоносном слое. В случае попадания на известняк источник будет глубоким, больше 40 метров. Это влечет дополнительные расходы по установке большего количества обсадной трубы. Несмотря на это, качество жидкости прекрасное. Она не подвергается никаким загрязнениям.

Принцип действия. Водозаборные скважины обязательно должны иметь проект, если речь идет о водоснабжении предприятий. Это касается и частного дома. Состоит система из одного или двух подъемов. На первый происходит монтаж гидротехнического оборудования, которое осуществляет подкачку воды.

Плюсы:

  • Доставляется жидкость без загрязнений от поверхностных вод. В этот источник не проникает верховодка.
  • При правильном обустройстве прослужит до 50 лет и более.
  • Нет необходимости регулярно выполнять чистку.

Минусы:

  • Процесс бурения сравнительно дорогой.

Нагнетательная

Используется для добычи нефтепродуктов, способом закачки жидкости в нужный пласт. Отталкиваясь от технологии разработки, источник может использоваться уже существующий.

Принцип действия. Устанавливается колонна обсадных. Внутрь обязательно опускается лифтовая труба, посредством которой происходит закачивание жидкости в пласт. В качестве арматуры используются задвижки, чтобы перекрыть поток воды. Освоение и организация нагнетательных скважин возможны в промышленных условиях.

Вертикальные дренажные скважины. Устройство систем вертикального дренажа

Вертикальный дренаж подходит и для обезвоживания глубоких слоев почвы

Вертикальный дренаж – целая сложная комплексная система, предназначенная для дренирования грунтовых расположенных близко к поверхности вод. Ее составляющими являются: дренажные скважины, насосное оборудование, водопроводная сеть, системы фильтров и автоматизации.

Этот способ применяется также для обезвоживания глубоких почвенных слоев, что понижает по округе уровень подземных вод. При этом ориентируются на гидрогеологические показатели местности, чтобы выполнить требования по соблюдению водного режима.

Вертикальный дренаж широко применяется:

  • в загородном строительстве;
  • при возведении инфраструктурных объектов (автострад, железнодорожных путей, тоннелей, дамб).

Система данного типа предохраняет стены построек (а также другие их участки) от негативного гидростатического воздействия.

Вертикальный дренаж устроен следующим образом:

  • фильтрующие элементы, которые располагают непосредственно в водоносном горизонте;
  • фильтрационные колодцы, размещенные в самом низшем месте участка.

В первом случае дренаж внутрипластовой воды осуществляется насосными станциями. Такие сооружения эффективны, но затратны в устройстве и обслуживании, поэтому они чаще применяются при постройке элитных домов, промышленных и инфраструктурных объектов и дамб.

Второй вариант устройства более доступный. Он эффективно контролирует уровень воды в грунте.

Бурение дренажных скважин также относится к вертикальному дренированию. Этот способ избавит от высоко расположенных почвенных вод, отведя их в подготовленное место.

Частой ошибкой при устройстве таким методом является сверление до первого водоносного горизонта. Это добавит в местные питьевые источники грязную жидкость с поверхности, испортив их качество.

Скважина должна пересечь два водоупорных горизонта

Дренажная скважина должна пробуривать 1-2 водоупорных горизонта, что позволит убрать верховодку с земельного участка. По ее периметру рекомендуется делать конус в 45 градусов от оси.

Определяется необходимое количество скважин, их расположение, глубина бурения, исходя из структуры почв и расположения водоносных слоев.

Их диаметр принципиального значения не имеет, важна периодичность установки.

Вертикальный дренаж отличается прочностью и надежностью. Он максимально эффективен совместно с гидроизоляцией фундаментов построек, стен подвалов, погребов и подземных складов.

Дренажная скважина в гараже. Пошаговая инструкция по изготовлению дренажа в гараже своими руками

Главной проблемой гаражных помещений, оборудованных смотровой ямой или погребом, считается повышенная влажность. В некоторых случаях ситуация доходит до того, что на полу скапливаются лужи, и гараж начинает подтапливать. Действенным выходом из сложившейся ситуации считается оборудование дренажной системы, которая отводит излишки влаги, помогая содержать помещение с сухости. Как сделать дренаж в затапливаемом гараже, разберемся ниже.

Зачем нужен слив воды из гаража

Слив излишков воды из гаража помогает поддерживать помещение в сухости, и предотвратить такие проблемы как:

  • образование плесени на стенах помещения;
  • коррозия металлических деталей.

Влага в гараже появляется из-за:

  • близкого расположения грунтовых вод к поверхности;
  • большого количества осадков;
  • того, что владелец часто моет автомобиль прямо в гараже или рядом с ним.

Если гараж оборудован дренажом, внутри помещения всегда будет сухо.

Обратите внимание! Дренажную систему желательно сооружать вм есте с гаражом. Если про нее забыли, не стоит отчаиваться. Есть способы, позволяющие оборудовать гараж или подвал дренажом уже после постройки.

Варианты дренажа

Существует несколько вариантов дренажных систем, позволяющих справляться с излишками влаги:

  • поверхностный дренаж;
  • траншейный;
  • дренаж с использованием накопительной емкости;
  • скважинный.

Каждый из них имеет достоинства и недостатки, которые стоит рассмотреть отдельно.

Поверхностный

Подойдет для тех строений, которые не оборудовались дренажем изначально, и уже в процессе эксплуатации возникает необходимость отводить излишки влаги, поступающей в здание.

Поверхностный дренаж представляет собой систему траншей, которые оборудуются в самом уязвимом месте гаража – на стыке стены и грунта. Траншею лучше забетонировать или проложить дно металлическими стоками, которые будут препятствовать проникновению влаги в грунт.

Плюсы варианта:

  • не требует серьезных затрат;
  • быстро сооружается;
  • не дает влаге скапливаться перед воротами.

Минусы:

  • не годится в качестве основного метода, так как не решает проблемы образования влаги из-за грунтовых вод.

Траншейный

Еще один способ отвода излишков влаги, который реализуется следующим образом:

  • на расстоянии от одного до трех метров от гаража роется траншея глубиной минимум 0,5 метра;
  • дно траншеи покрывается слоем песка;
  • поверх песка укладывается слой геотекстиля;
  • в траншею закладываются пластиковые трубы, соединенные друг с другом;
  • в верхней части труб сверлятся отверстия, в которые будет уходить влага из почвы;
  • трубы накрываются слоем геотекстиля. Это позволит защитить отверстия от засорения землей;
  • трубы засыпаются грунтом, после чего он утрамбовывается.

Плюсы метода:

  • помогает бороться с грунтовыми водами.

Минусы:

  • необходимо наличие места, куда вода будет стекать из труб – овраг, колодец или водоем.

С помощью накопительной емкости

Данный метод подходит для помещений, которые часто затапливаются. Алгоритм возведения:

  1. В гараже или погребе выкапывается яма, в которую помещается пластиковая бочка.
  2. Пол помещения необходимо залить с уклоном, в сторону бочки.
  3. Покрываем поверхность керамзитной крошкой.
  4. Накрываем геотекстилем.
  5. Верхний слой пола покрывается доской.
  6. В бочку опускается насос, который будет включаться автоматически, при ее заполнении до определенного уровня.

Плюсы:

  • помещение не боится даже сильных потопов.

Минусы:

  • если отключат электричество, бочка переполнится, и вода начнет выливаться на пол.

Обратите внимание! Траншейный и скважинный методы считаются модифицированными разновидностями поверхностного метода. Лучше всего они работают в комплексном взаимодействии с другими вариантами.

Скважинный

Скважинный метод напоминает использование накопительной емкости. Только, вместо бочки, в земле бурится скважина глубиной не меньше 2-х метров. В нее опускается труба подходящего диаметра, в стенках которой просверлены отверстия. Пол вокруг скважины покрывается слоем щебенки, после чего накрывается гидроизоляцией.

Дренажная скважина на участке

Одна из распространенных проблем, которая досаждает дачникам – это высокий уровень грунтовых вод. А вкупе с верховодкой, которая неизбежно появляется после сильных дождей или таяния снега – это приносит массу хлопот.

Длительное просыхание земли, сырость и грибок на стенах, увеличение пучинистости почвы, разрушенные фундаменты – это далеко не полный перечень проблем. Дренажная скважина – один из простейших способов решения этих проблем. Тем более, ее можно без проблем пробурить своими руками.

Зачем на участке нужен дренаж

Если говорить простым языком, вода, выпадающая на землю в виде осадков, просачивается сквозь почву и уходит в водоносные слои.

На скорость этого процесса влияют два фактора:

  • уровень грунтовых вод (УГВ);
  • тип почвы.

Если грунт песчаный или рыхлый – вода будет уходить быстро. А если глинистый, то медленно. При этом, она скапливается в так называемых линзах, повышая УГВ. В этом случае, проблем не избежать.

Если почва не глинистая, вода уходит быстро. И проблем с верховодкой может и не быть. Однако, часто водоупорный слой расположен близко к поверхности. В этом случае, хоть и не постоянно, но вода также будет застаиваться на поверхности.

Помимо проблем с сыростью и затопленными подвалами, верховодка представляет еще одну опасность. Это повышение пучинистости земли. Как известно, зимой жидкость замерзает и расширяется. Причем внутри почвы создается такое давление, что оно может разрушить фундамент дома. Поэтому, чем раньше решится вопрос с отводом верховодки с участка, тем лучше. Именно для этого, на нем и делается бурение дренажных скважин.

Грунтовые воды

Как работает дренаж

Основная задача в борьбе с верховодкой – это помочь ей поскорее пройти водоупорный слой. Именно это и делают дренажные скважины. Принцип работы очень простой. В земле делается отверстие на глубину несколько метров и через него из почвы уходит влага.

Скважина, должна отвечать двум условиям:

  1. Она должна полностью проходить первый водоупорный пласт грунта;
  2. Нельзя доходить до водоносного слоя.

Т.е. когда глинистый пласт пройден – буровые работы заканчиваются. Если же дойти до водоносного горизонта, влага с участка будет уходить в него. А в месте с ней, в чистую воду попадет вся грязь, смытая с верхнего слоя почвы. Что будет не очень хорошо, т.к. из этих слоев питаются колодцы и питьевые скважины.

Естественно, что одна дренажная скважина на участок это мало. Тем более, их можно разделить на несколько типов:

  • для понижения уровня грунтовых вод;
  • для защиты фундаментов;
  • для защиты корневой системы деревьев от чрезмерной влаги.

Для защиты зданий, дренаж располагают поблизости от фундаментов, по всему остальному участку – в местах наибольшего скопления влаги. Чтобы избежать чрезмерного высушивания земли, отверстия, расположенные в садах и огородах, делаются меньшими по глубине.

Обычно, число точек необходимое для участка, рассчитывается исходя из глубины скважин. Считается, что площадь, которую эффективно покрывает одна точка, равна площади окружности, радиус которой равен глубине этой точки.

Например, если есть дренаж с глубиной 6 м, тогда его рабочая площадь вычисляется по формуле площади окружности. Т.е. она равна 38м2.

Схема расположения скважин

Бурение скважины

Конкретной цифры, которая подошла бы для любого участка и определяла на какую глубину нужно буриться нет. Поэтому для каждого конкретного случая, она определяется, по месту, обычно это 4-10 метров. Хотя, может быть и больше.

В идеале, предварительно проводится разведывательное бурение, на основании которого составляется карта грунта, и рассчитываются дренажные точки.

Для бурения, можно привлечь спецтехнику. Этот вариант будет самый быстрый, но не дешевый. Поэтому для самостоятельного бурения чаще всего применяются такие способы:

  1. Канатно-ударный.
  2. Ручной бур.

Если точка делается близко к постройкам, не рекомендуется использовать канатно-ударный метод. Вибрация от ударов может навредить фундаменту.

Бурение ударным методом

В этом случае, дренажная скважина при высоких грунтовых водах делается с помощью желонки. Желонка представляет собой кусок толстостенной трубы высотой 1-2 метра. В нижней части расположен клапан для забора грунта, сверху – крепеж для троса, по бокам – окошки для удаления почвы.

Для бурения скважин, желонка подвешивается на тросе и сбрасывается в отверстие в земле. В результате удара, почва набивается внутрь трубы, после чего она достается и очищается.

Удобнее всего применять подъемный механизм, чтобы не доставать желонку из ямы вручную. Т.к. нужно прилагать немалые усилия, чтобы достать нелегкую трубу, к весу которой прибавляется масса доставаемой земли. В качестве подъемника, можно использовать высокую треногу, к которой через систему блочков подсоединяется поворотный механизм.

Последовательность действий:

  • первоначальное заглубление удобнее всего сделать ручным буром;
  • когда яма будет достаточно глубокая, над ней устанавливается подъемник, и прочным тросом подсоединяется желонка;
  • она вводится в край скважины и отпускается в свободное падение;
  • затем ее нужно приподнять на 1-2 метра и снова отпустить. Так повторить несколько раз;
  • после этого, желонка достается на поверхность и очищается.

Таким образом, бурится дренажная скважина своими руками. Но в этом способе есть свои ограничения. Например, бурить скважину в песчаном грунте, можно только с обсадной трубой.

Желонка с подъемным механизмом

Обустройство дренажа

В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

  • щебень или керамзит, которым будет засыпаться отверстие;
  • обсадные пластиковые или асбестовые трубы или полипропиленовая ткань с деревянными рейками.

Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

Варианты:

  • использование обсадных труб;
  • собственноручное изготовление защитного мешка из полипропиленовой ткани.

Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

Последовательность обустройства:

  1. При помощи ручного бура или желонки делается скважина необходимой глубины. Обычно, она не больше 10 метров. По ходу бурения, нужно контролировать состав почвы, доставаемый буром. После того, как будет пройден первый водоупорный слой, нужно опуститься еще на 1-2 метра. Важно не пропустить момент, и не дойти до водоносного слоя.
  2. Когда отверстие сделано, нужно обустроить стены. Если выбран вариант с трубой – она просто опускается в скважину на 15-20 см ниже уровня земли. Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости.
  3. Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее. Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие.
  4. Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду.
  5. После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет. Важно, чтобы верх получился герметичным.
  6. Конструкция засыпается землей.

На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

Другие дренажные системы

Учитывая время, которое требуется на изготовление одной точки и физические затраты, можно сделать вывод, что такой вариант подходит для небольших участков. Если площадь для осушения большая, применяются другие методы.

Делаются дренажные системы, в состав которых входят каналы со специальными трубами, и коллекторы для водосбора. Водосборная сеть прокладывается по всей территории. В этом случае, имеет смысл привлекать специалистов, которые смогут сделать карту грунта и правильно рассчитать дренаж.

Делать сложные системы своими силами не совсем целесообразно. Т.к. требуется проводить работы по разведывательному бурению, а также делать расчеты, которые требуют как минимум специальных знаний. Кроме того, желательно использование специальной техники – делать такие системы вручную слишком долго и затратно.

Дренажная система на участке

Таким образом, сделать систему дренажных скважин на небольшом участке не так уж и сложно. Главное заняться этим вовремя и не запускать верховодку. Вообще, специалисты рекомендуют делать дренажную систему еще до начала строительных работ. Иначе фундаменты построек могут дать глубокую просадку. Если же закрыть глаза на эту проблему – гарантированны затопленные подвалы, сырость на стенах и гниение садово-огородных культур.

Освоение скважин

ИА Neftegaz.RU. Освоение скважин — комплекс работ по вызову притока жидкости (газа) из пласта в скважину, обеспечивающего ее продуктивность в соответствии с локальными (местными) добычными возможностями пласта или с достижением необходимой приемистости (для нагнетательных скважин).

После бурения, вскрытия пласта и перфорации обсадной колонны призабойная зона скважины, особенно поверхность вскрытой части пласта, бывает загрязнена тонкой глинистой взвесью или глинистой коркой.

Поэтому и в результате некоторых других физико-химических процессов образуется зона с пониженной проницаемостью, иногда сниженной до нуля.

Цель освоения — восстановление естественной проницаемости пород призабойной зоны и достижение притока, соответствующего добычным возможностям скважины или нормальной приемистости нагнетательных скважин.

Сущность освоения скважины заключается в создании депрессии, т.е. перепада между пластовым и забойным давлениями, с превышением пластового давления над забойным.

Достигается это 2мя путями:

  • либо уменьшением плотности жидкости в скважине;
  • либо снижением уровня (столба) жидкости в скважине.

В 1м случае буровой раствор последовательно заменяют водой, затем — нефтью.

Во 2м случае уровень в скважине снижают одним из следующих способов:

  • оттартыванием желонкой или поршневанием;
  • продавкой сжатым газом или воздухом (компрессорным способом);
  • аэрацией (прокачкой газожидкостной смеси);
  • откачкой жидкости штанговыми скважинными насосами или погружными центробежными электронасосами.

Таким образом, можно выделить следующие 6 основных способов вызова притока:

  • замена скважинной жидкости на более легкую;
  • компрессионный метод;
  • аэрация;
  • откачка глубинными насосами;
  • тартание;
  • поршневание.

Перед освоением на устье скважины устанавливают арматуру в соответствии с применяемым методом и способом эксплуатации скважины.

В любом случае на фланце обсадной колонны устанавливают задвижку высокого давления на случай необходимости перекрытия ствола.

Замену скважинной жидкости производят следующим образом.

После перфорации эксплуатационной колонны в скважину до фильтра опускают насосно-компрессорные трубы.

Затем в кольцевое пространство между эксплуатационной колонной и спущенными трубами нагнетают воду.

Буровой раствор, находящийся в скважине, вытесняется из нее по трубам.

Если после замены бурового раствора водой возбудить скважину (т.е. вызвать приток) не удается, то переходят на промывку скважины нефтью.

После промывки скважины (прямой или обратной) водой или дегазированной нефтью можно достигнуть уменьшения забойного давления.

Продавка с помощью сжатого газа или воздуха (газлифтный способ освоения). Сущность метода заключается в нагнетании сжатого газа или воздуха в кольцевое пространство между подъемными трубами и обсадной колонной.

Сжатый газ (воздух) вытесняет жидкость, заполняющую скважину, через спущенные в нее насосно-компрессорные трубы на дневную поверхность.

Аэрация — процесс смешения жидкости с пузырьками сжатого газа (воздуха).

При аэрации за счет постепенного смешения сжатого газа (воздуха) и жидкости, заполняющей скважину (бурового раствора, воды, нефти), уменьшается плотность жидкости и тем самым плавно снижается давление на забой.

Для аэрации к скважине кроме водяной (нефтяной) линии от насоса подводят также газовую (воздушную) линию от компрессора.

Жидкость и газ (воздух) смешиваются в специальном смесителе (эжекторе) или газопроводящей линии скважины, и аэрированная жидкость (газожидкостная смесь) нагнетается в ее затрубное пространство.

При замене жидкости, находящейся в скважине, этой смесью давление на забой снижается, и, когда оно становится меньше пластового, нефть начинает поступать из пласта в скважину.

Освоение с помощью скважинных насосов применяют в скважинах, которые предполагается эксплуатировать глубинно-насосным способом.

В некоторых случаях перед спуском насосных труб забой очищают с помощью желонки. Если ствол и забой чисты, то в скважину спускают насосно-компрессорные трубы, штанговый насос, устанавливают станок-качалку, и пускают скважину в эксплуатацию.

Точно так же осваивают скважины, которые будут эксплуатироваться погружными электронасосами.

Освоение нагнетательных скважин не отличается от освоения добывающих.

В них, как и в добывающих, после получения притока из пласта следует вести длительное дренирование (т. е. отбор жидкости) для очистки призабойной зоны и пор пласта от проникших в пласт при бурении глинистого раствора, взвешенных частиц (гематита, барита), продуктов коррозии и т. д.

Отличие заключается в том, что, если добывающие скважины рекомендуется осваивать методом плавного запуска, т. е. постепенным увеличением отборов, то в нагнетательных в процессе освоения следует стремиться к отборам большого количества жидкостей и механических примесей (песка, ржавчины и др.).

Это способствует открытию дренажных каналов и обеспечивает большую приемистость (поглотительную способность) скважин.

Дренируют пласт теми же способами, что и при вызове притока в нефтяных скважинах: поршневанием, применением сжатого воздуха, откачкой жидкости центробежными глубинными электронасосами, т. е. методами, допускающими откачку больших объемов жидкости.

Тартание — извлечение из скважины жидкости желонкой, спускаемой на тонком (16 мм) стальном канате с помощью лебедки. Желонку изготовляют из трубы длиной 8 м и диаметром не более 0,7 диаметра обсадной колонны. В нижней части желонка имеет клапан со штоком, открывающимся при упоре, в верхней части — скобу для прикрепления каната. За один рейс (спуск-подъем) выносится не более 0,06 м3 жидкости.

Тартание — малопроизводительный, трудоемкий способ снижения уровня жидкости в скважине с очень ограниченными возможностями применения (в скважинах, где не ожидается никаких фонтанных проявлений), т.к. устьевая задвижка при этом не может быть закрыта до извлечения из скважины желонки и каната. К недостаткам способа тартания относится загрязнение окружающей среды.

Однако этот метод дает возможность извлечения осадка и глинистого раствора с забоя и контроля за положением уровня жидкости в скважине.

Поршневание (свабирование) заключается в постепенном снижении уровня жидкости в скважине при помощи поршня (сваба).

Поршень представляет собой трубу диаметром 25-37,5 мм с клапаном в нижней части, открывающимся вверх. На наружной поверхности поршня укреплены эластичные резиновые манжеты, армированные проволочной сеткой.

Для возбуждения скважины поршневанием в нее до фильтра спускают насосно-компрессорные трубы. Каждую трубу проверяют шаблоном. При спуске поршня под уровень (обычно на глубину 75-150 м) жидкость перетекает через клапан в пространство над поршнем.

При подъеме его клапан закрывается, а манжеты, распираемые под действием давления столба жидкости, прижимаются к стенке труб и уплотняются. За один подъем выносится столб жидкости, находящейся над поршнем на глубине погружения под уровень жидкости. Поршневание в 10-15 раз производительнее тартания.

При непрерывном поршневании уровень жидкости в скважине понижается и соответственно снижается давление на забое скважины, что вызывает приток в нее жидкости из пласта.

3710663

Выращенные на даче корнеплоды очень удобно хранить прямо на дачном участке в погребе или в подвале дачного домика. Зимой время от времени можно приезжать на дачу не только за очередной порцией овощей, но и отдохнуть на свежем воздухе, а также убедиться, что на даче всё в порядке.
Однако, с наступлением весны снег начинает интенсивно таять, осадки выпадают уже в виде дождя. Стремительные потоки воды образуют грунтовые воды, которые проникают во все щели в подвалах и погребах, нанося строениям порой непоправимый ущерб. Эти грунтовые воды называют ещё «верховодкой». Если своевременно не сделать отвод «верховодки» от дачных построек, то вода, постепенно проникая в глубины почвы, образует уже недосягаемые постоянные грунтовые воды.
Как это происходит?
Обычно структура грунта неоднородна (рис.1). Водопроницаемые слои почвы (с примесью песка, гальки и пр.) чередуются с водоупорными глинистыми слоями.
Как правило, верхний слой грунта легко пропускает воду, которая быстро устремляется вниз грунта. А далее идут более плотные труднопроходимые для воды слои, которые ненадолго удерживают её в подземных «озёрах» и «линзах». В таких ёмкостях может скопиться до сотни литров воды. Но не надолго. В дальнейшем эта вода постепенно просачивается всё ниже и ниже, и остановить этот поток постоянных грунтовых вод уже невозможно.
Если на дачном участке грунт песчаный, то неприятное воздействие грунтовых вод продлится 1-2 месяца. Но если грунт тяжёлый, с примесью глины, то «верховодка» будет напоминать о себе круглогодично. В любом случае необходимо выполнить дренажные работы, чтобы отвести просачивание грунтовых вод вглубь почвы подальше от погреба и подвала. Отвод грунтовых вод можно сделать своими силами быстро и недорого.
Бурим скважину.
Для выполнения дренажных работ нам потребуются следующие инструменты и материалы:
— бур;
— крупный промытый щебень или керамзит;
— стеклоткань или ткань типа «Агрил», «Спанбонд», полипропилен;
— стиплер со скобами,
— тонкая деревянная рейка (или дренажная труба), длина которой будет равна глубине скважины.
До начала дренажных работ желательно пробурить хотя бы одну пробную скважину на глубину 2-3 метра, чтобы иметь представление о составе грунта в месте работ (рис.2).
Затем, в водоупорных слоях грунта сверлим несколько скважин, по которым «верховодка» устремиться вниз. Диаметр у скважины не имеет большого значения. Отток воды будет в любом случае стремительным, тем более, что скважина не одна, а несколько.
Бурить нужно не «до воды», а на минимально необходимую глубину, где находятся самые проблемные верхние водоупорные слои. Просверлив именно эти слои, вы избавитесь от «верховодки». Если же сверлить «до воды», то в постоянный водоносный слой, который служит источником питьевой воды, обязательно попадёт не отфильтрованная «верховодка» и вода не будет пригодна для употребления.
Обустраиваем скважину.
1. После того, как скважина пробурена, её нужно оградить от заиливания и затягивания песком. Для этого изготовим т.н. «чулок» из не загнивающей ткани типа «Агрил» длиной на всю глубину скважины и диаметром чуть больше диаметра самой скважины. А чтобы придать ткани форму трубы до момента засыпки скважины щебнем, её можно скобами прикрепить к деревянной рейке.
2. Осторожно наполняем «чулок» промытым щебнем до самого верха (Рис.3). Водопроницаемость щебня идеальная. Если в скважину вставляется дренажная труба, то засыпать её гравием не нужно.
3. Скважину сверху накрываем слоем ПВХ-плёнки, или любым другим водонепроницаемым материалом и присыпаем землёй.
Грунтовые воды не будут больше огорчать вас! Всё гениальное просто!