Электрозажигалка для газовой плиты своими руками

Зажигалка для газовой плиты своими руками


Конечно, купить электрическую зажигалку для газовой плиты сегодня не составит труда. Их на рынке навалом, да и стоимость позволяет купить ее любому. В этой статье мы рассмотрим, как такую зажигалку можно собрать самому. Это будет очень полезно, так как позволит узнать ее принцип и возможно применить его в других самоделках.
Основной идеей здесь является получение высокого напряжения с высокой частотой, в итоге между электродами образуется горячая искра. Такой искрой можно поджечь газ, сигареты или бумагу. Рассмотрим по порядку, как же ее сделать.
Материалы и инструменты для самоделки:
— паяльник с припоем;
— зарядка для li-ion аккумуляторов;
— li-ion аккумулятор (18490/1400 мАч);
— полевой транзистор IRFZ44;
— трансформатор для галогенных ламп на 50 Вт (или другой подобный);
— провод 0.5 мм (должен быть в трансформаторе);
— корпус;
— кнопка включения и другие мелочи.
Процесс изготовления зажигалки:
Шаг первый. Подготовка зарядного устройства
Для зарядки Li-ion аккумулятора автор использовал специальную плату с защитой. На плате есть два индикатора, один горит, когда идет зарядка, а второй загорается, когда батарея разряжена. С помощью такого устройства батарею можно будет заряжать током до 1А через любой источник 5В. Как вариант, это можно делать через обычный USB-порт.
Шаг второй. Аккумулятор
Аккумулятор для самоделки подходит любого размера и емкости. В качестве примера автор установил аккумулятор стандарта 18490 с емкостью 1400 мАч. Его особенность в том, что он несколько короче обыкновенного 18650. В общем, выбор зависит от размеров зажигалки.
Шаг третий. Преобразователь
В качестве основы для преобразователя использовался транзистор типа IRFZ44, а также высоковольтный трансформатор. Сложнее всего дела обстоять с трансформатором, его придется мотать самостоятельно.
Для трансформатора нужен будет сердечник от электронного трансформатора галогенных ламп мощностью 50 Вт. Еще для таких целей подойдет трансформатор дежурного напряжения из компьютерного блока питания.
Сперва трансформатор нужно осторожно выпаять и убрать установленные обмотки. Сетевую проводку нужно оставить, она пригодится для самоделки. Чтобы рассоединить половинки трансформатора, их нужно прогреть при помощи паяльника.
Первичная обмотка имеет 8 витков и у нее есть отвод от середины. Автор измеряет все примерно с помощью пальца.
Наматывается проводка двумя шинами, при этом каждая шина имеет 4 жилы провода 0.5 мм. Провод пригодился тот, который был в качестве сетевой обмотки в разобранном ранее трансформаторе.
После того как будет намотана первичная обмотка, сверху наматывается 10 слоев скотча для изоляции. Потом сверху автор наматывает вторичную или повышающую обмотку.
Вторичная намотка была намотана проводом от катушки реле. Что касается реле, то подойдет любое небольшое на 12-24В. По диаметру провод должен быть в пределах 0.08-0.1 мм.
Сперва необходимо к тонкому проводу обмотки припаять кусок многожильного провода, а далее начинать намотку. Провод не нужно отрезать на любой стадии намотки. Наматывать нужно слоями, при этом каждый слой содержит 70-100 витков. Сверху каждого слоя идет изоляция, которая тоже делается из скотча. В заключении должно выйти примерно 800 витков.

Теперь можно фиксировать половинки сердечника, а ко второму концу вторичной обмотки нужно припаять кусок многожильного провода. Также можно прозвонить обмотку с помощью мультиметра, чтобы проверить ее целостность. В качестве конечной изоляции выступает изолента.
В заключении нужно сделать фазирование первичной обмотки. Начало одного плеча соединяется с концом другого. В итоге образуется средняя точка, к которой подключается плюс от источника питания.
Потом можно собирать схему автогенератора и проверять, все ли работает. Дуга должна образовываться на расстоянии в 0.5 см, а растянуть ее можно до 1 см. Если это так, значит, инвертор работает правильно.
Вот и все, теперь все детали устанавливаются в корпус.
Автор не устанавливал теплоотвод для полевого транзистора, но это рекомендуется сделать. Все оголенные части схемы нужно постараться спрятать под термоусадку. Вот и все, после сборки установки кнопки можно тестировать самоделку. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Как сделать поджигу в домашних условиях

Как сделать поджигу

Автор Максим мыцких задал вопрос в разделе Другое

как сделать поджигной? и получил лучший ответ

Ответ от Василий
Поджигной делается так: берется металлическая трубка, внутренний диаметр которой должен быть (5-7 мм) . Толщина стенок если заряжать 1 коробок должна быть больше миллиметра. Чем толще стенки трубки, тем больший заряд серы можно делать. Сам ствол изготавливается так: сначала надо расплющить один конец трубки на 1-1,5 см, потом этот кусок загнуть вниз, залить в ствол немного свинца, чтобы расплющенный конец не разогнуло взрывом. Просверлить запальное отверстие диаметром 2 мм. Далее ствол закрепляется на ложе из деревяшки с помощью изоленты (лучше тряпочной) . Заряжается следующим образом: засыпать размельченную серу от спичек- утрамбовать, потом пыж из комка бумаги (он должен плотненько входить в ствол) — его тоже утрамбовать, потом пулю из подшипника или дробину закрыть ещё одним пыжом, чтобы не вывалилась из ствола. Чтобы выстрелить, надо примотать изолентой к запальному отверстию спичку. Поджигаем спичку, целимся, через секунду или две раздается выстрел.
ВНИМАНИЕ ВАЖНО: При передозировке серы разрывало трубки, ломались рукоятки. Иногда выбивало заглушку. Первый выстрел нужно делать не из рук, а закрепив самопал в тисках или ещё где-нибудь, отбежать на небольшое расстояние.

Для того, чтоб сделать дымовую шашку в аптеке необходимо купить
подробнее.

Чтобы сделать самодельную дымовуху в домашних условиях, вам
подробнее.

Для того, чтоб сделать дымовую шашку в аптеке необходимо купить
подробнее.

Для того, чтоб сделать дымовую шашку в аптеке необходимо купить
подробнее.

спросили в Общество
Курю 2-3 пачки в день, как бросить курить?
Вот рецепт от Леночки Пастуховой
Как бросить курить

Способы заделки трубки:
Наиболее надежным способом является, сварка трубки с одного конца с болтом или арматурой с диаметром равным внутреннему диаметру трубки.
При отсутствии возможности применить сварку предлагается использовать следующий способ: с одной стороны концы трубки смять молотком или кувалдой, до их наибольшего сближения, далее перевернуть трубку в горизонтальном положении смятым концом в низ, закрепить в земле и залить свинцом.
А также можно использовать мечек (инструмент для нарезки резьбы внутри трубки) . После нарезки резьбы вкручиваем болт необходимого диаметра. Данный способ позволяет: облегчает чистку ствола от нагара.

Рукоятка – изготавливается преимущественно из дерева формой удобной для стрелка. Желательно размер D делать равным примерно (L-L/3), а также делать упор для отхода ствола назад (подробнее — смотри рисунок) В рукоятке лучше всего сделать округлый вырез под ствол. Крепить ствол и рукоятку металлическими пластинками как минимум в двух местах – в начале рукоятки и в конце. Пластинкой огибаем ствол и рукоятку, и крепим их к рукояти шурупами. Рукоять можно усилить следующим образом: просверлить отверстие в рукояти перед стволом и залить его свинцом.

Изготовление “пороха”:
Берем спички и плоскогубцами счищаем спичечную серу. Полочную массу назовем “порохом” :). Также можно добавлять к сере различные вещества, усиливающие заряд (например: поваренная соль, марганцовка и т. д.) .

Поражающие элементы:
Стрелок выбирает по своему усмотрению. Можно использовать подшипники нужного диаметра, пули, если они не слишком малы, дробь, маленькие или большие (нарезанные) гвоздики, а также все что вам позволит фантазия.

Как там говорится: хочешь сделать хорошо, сделай это сам!
В строй сварочников прибыло: Fox Weld TIG AC/DC Pulse.
Материал давно откладывал к публикации, поскольку фоток швов нет, но подписчиков все прибавляется — возможно кому-то мои записи бывают полезны.

==== Впечатления MMA ====
На новом сварочнике не только TIG (неплав. электродом), но еще и MMA (плавящимся электродом).

Ручным плавящимся электродом я не варил никогда в жизни до этого.
Набросал себе мини-программу обучения: а) научиться разжигать дугу б) ставить точку с заваркой кратера в) серию точек г) однородный сплошной шов

Купил 3 пачки электродов ЛЭЗ УОНИ 13/55 2.0 , ЛЭЗ МР-3С 2.5 и еще подсунули Тантал МР-3 2.0 (он самый фиговский и еще и не загорался повторно даже на горячую).

Первое впечатление от сварки после иных типов сварки с защитными газами = как вообще люди варят этим?! нереально! там не то что машину заварить, я бы вообще не хотел никогда варить ручным электродом, только при особой нужде… — поджиг дуги отвратительный, я сразу захотел какой-нибудь осцилятор для MMA. Море непривычного шлака, каждый раз деталь после сварки вся с ног до головы покрывается слоем продуктов горения покрытия электродов, очень сильное разбрызгивание это норма (а я раньше еще смеялся, типо нафига антипригарная паста binzel), держак электрода и защитное стекло сварочной маски аналогично с определенным количество электродов покрывается белым налетом. Сидишь как шахтер: весь грязный, с отбивочным молотком в руке и в дыму… Повторно на холодную электрод всего скорее не зажжется. Короче тот еще процесс.

Первым делом — поджиг дуги.
Зажигать чирканьем, на мой взгляд, это тупиковый путь: не чиркнешь на малой детали, да и на тавровом соединении + от чирканья остается след. В итоге поджигать касанием просто необходимо.
Во всех книгах ограничились чем то, типо такого:

И пояснялось, что только профи с годами могут использовать поджиг касанием. На практике у меня чирканье работало в 70% случаев, касание в 20%, во всех остальных случаях электрод сильно прилипал к свариваемой поверхности… Я не знаю в чем там дело, может быть каждый раз слишком сильно зачищал поверхность (я привык что все должно быть чисто в MIG и TIG сварке), может мощное напряжение холостого хода, может быть нет каких-то специальных антиприлипающих фишек в аппарате, но ИМХО розжиг представлял самую настоящую контактную сварку — *Тык*, мгновенный разогрев и прилипает намертво… абсолютно реально буду потом использовать как мини-споттер ))))

Тренировался без напряжения: довел все до того, что касаюсь детали мягко и очень быстро, звук стука почти отсутствовал. Один фиг. Электрод лип.
Пробовал касанием добывать дугу снова и снова… again, again, your bunny wrote.

И внезапно отковыривая очередной залипший электрод я машинально повернул его по оси — он подозрительно легко оторвался 🙂

Мать их всех учителей за ноги, никто не поделился этой простой истиной:

В 90% случаев все выходит. Остальные 10% — блин, ну реально тяжело совмещать движение руки вниз-вверх, поворот руки + электрод то должен быть на одном месте и почти перпендикулярно свариваемой поверхности.

Как только стабилизировался розжиг, то приступил к точкам. Делал все это на профиле 40х20х1,5… иными словами, малейшая ошибка в скорости и происходит косяк — или непровар, или уже металл поплыл (к прожегу).
Напомню, кузова машины в самом лучшем случае 1мм (это буквально танкообразный зил), типовой случай 0,6-0,8 мм, а в рядовом случае, когда варится уже кузов не первой ржавости — этот слой после зачисток от ржавчины снижается до 0,4 мм. Так что варить кузов электродом не то чтобы нельзя — это почти нереально.

Первоначально выходили точки с глубокими кратерами, потом к точкам начал применять технологию заварки кратера (нормально описана в пособиях и книгах) и точки стали получаться более кондиционные, но все равно это достаточно далеко от MIG сварки и тем более TIG

Очень сильно бесило, что невозможен сразу (после того как остынет) повторный розжиг электрода. На полуавтомате нажал кнопку и забыл, а тут обмазка электрода образует коробку и металл электрода при розжиге не касается свариваемой поверхности и никакой дуги конечно нет, если у Вас сварка не по 50 000+ руб с осциллятором.
Сперва выходил из положения выстукивая электрод по нескольку раз (секунд может 10 на это уходит), потом начал грызть его торцевыми кусачками, которые я использую на полуавтомате, чтобы отрезать проволоку… все равно процесс был медленный (секунды 4).
Какое решение?
Берется крупный напильник и ложится рядом с местом сварки: поварил, электрод остыл, сбил шлак, чиркнул электродом туда-сюда по напильнику и снова в бой. Кстати если к напильнику прикрепить массу, поставить ток больше чем обычно и быстро чиркнуть по нему электродом — прям настоящее фаэр шоу 😀

Далее серию из точек сделал, это в принципе не так трудно, если точки удаются — шлак только отбивать заколебался.

Ну и потом освоил непрерывный шов. У меня лично были и есть проблемы с однородностью шва: вначале нагрев детали небольшой и чтобы было нужное проплавление и ширина валика я убавляю скорость движения, а вот уже где-то через 0,7-1 см металл уже достаточно прогрет и надо увеличивать скорость движения, чтобы тем самым ограничить тепловложение, иначе уже становится шире валик шва, металл слишком перегревается — если еще задержать электрод то прожог обеспечен…
И чем тоньше лист, чем толще электрод, чем больше ток — тем более проявляется это явление.
У меня конечно есть переменка в сварочнике + еще и пульсация, так что в принципе я могу поиграться и выставить значения для 1 мм и постараться пройти непрерывным швом, но это близко к нереальному ))) То что сварить электродом два лезвия нельзя — думаю не нужно пояснять. Консервную банку — можно, только 2-ка будет слишком жирно… на 1 и 1.5/1.6 возможно, но еще раз повторю — гемор неописуемый, а сам сварщик должен как минимум включить режим «киборг» секунд на 30 и вести рукой очень точно и выверенно — тогда выйдет красивый шов.

Спустя 1 час после процесса сварки выявился косяк
Все дело в том, что левая рука была оголена между перчаткой и курткой. Я как бы подумал, что левая рука далеко, и не стал особо утеплятся крагами ))) Это достаточно удобно — поскольку болгаркой можно сразу зачищать что-то, не надо снимать с правой руки «краг», а на левой у меня обычная перчатка тканевая была…

Постараюсь потом как-нибудь выложить фото швов не в окружении сотен пробных ))) Ну и потом как-нибудь будет отчет о начале работ с TIG сваркой — баллоны, доп оборудование, электроды.

Современные модели газовых плит оснащаются устройством автоматического поджига. В зависимости от конструктивных особенностей, он включается нажатием соответствующей кнопки на панели управления или срабатывает при подаче газа. Такая функция избавляет пользователя от необходимости держать под рукой спички или зажигалку и уменьшает риск получения ожога от непосредственного контакта с огнем. Если поджиг на вашей газовой плите не работает, следует принять меры к его восстановлению. Прочитав эту статью, вы получите представление о принципе действия подобных узлов и сможете совершить правильные действия в случае поломки.

Что такое электроподжиг

Что такое механический электроподжиг? Для воспламенения газовоздушной смеси на выходе из конфорки требуется локальный источник высокой температуры, превышающей точку самовоспламенения углеводородного газа. В этом качестве удобно использовать электрическую дугу, возникающую при высоковольтном пробое. После загорания газовой струи температурный режим стабилизируется, а надобность в дополнительном источнике энергии отпадает. Поэтому высоковольтный разряд происходит в течение нескольких мгновений.

Упрощенно принцип действия такого устройства можно описать следующим образом:

  • при замыкании цепи подается напряжение на конденсатор, который начинает заряжаться до определенного уровня;
  • после накопления необходимой энергии поступает управляющий сигнал на тиристор, направляющий ток на разрядное устройство;
  • оно инициирует резкий скачок напряжения на специальном электроде, сопровождаемый дуговым разрядом в непосредственной близости от конфорки, после чего загорается газ.

    Принцип действия электроподжига

Надо знать! Короткого времени проскока искры бывает достаточно для запуска процесса горения, при этом расход электроэнергии остается минимальным.

Виды электроподжига

Принято различать два вида электроподжига для бытовой газовой плиты:

  • механический;
  • автоматический.

    Конфорка с электроподжигом

Отличие их заключается в степени участия человека в выборе времени замыкания цепи. В первом случае существует отдельная кнопка, которую надо нажать в подходящий момент. Во втором варианте сигнал подается при повороте рукоятки регулирования расхода газа. Это удобно, совершенно безопасно и не требует от пользователя особого внимания, поскольку всю работу выполняет блок поджига.

Основные особенности плит с электроподжигом

Плиты с электроподжигом имеют минимальные внешние отличия от прочих агрегатов. К ним относятся:

  • кнопка электроподжига для бытовой газовой плиты на передней панели;
  • белые керамические свечи, встроенные в каждую конфорку;
  • питающий кабель длиной 1,5-2 метра с вилкой на конце, выходящий из задней стенки прибора.

    Кнопка поджига

Главные элементы электрической цепи располагаются во внутренних полостях корпуса плиты и остаются незаметными стороннему наблюдателю.

Требования к плите с электроподжигом

В отличие от обычной газовой плиты, устройство с электроподжигом должно подключаться к электрической сети переменного тока напряжением 220 вольт. Для этого у него имеется трехжильный кабель сечением не менее 1,5 мм, заканчивающийся вилкой с заземлением. Поблизости от места установки оборудуется розетка с заземляющим контуром. На входном щите обязательно монтируется обычный автомат. В качестве дополнительного средства безопасности можно установить УЗО, блокирующее сеть в случае появления тока утечки.

Устройство высоковольтного блока Важно! Устройством электрической сети должен заниматься только специалист.

Не работает поджиг на газовой плите

Как и любое другое техническое устройство, электроподжиг по истечении какого-то времени может выйти из строя. Чтобы самостоятельно определить неисправность и грамотно изложить проблему специалисту, следует усвоить совсем небольшой объем полезной информации. Зато после простейшей диагностики вы будете точно знать, что это сломался механический электроподжиг газовой плиты, и в несложных случаях сами устраните дефект.

Признаки неисправности

Основные симптомы поломки элементов системы электроподжига:

  • не происходит зажигание газа при нажатии соответствующей кнопки;
  • электрические разряды продолжаются непрерывно даже при отпускании кнопки или рукоятки;
  • слышны щелчки без появления искры;
  • в щитке срабатывает автомат защиты.

    Основные признаки поломки поджига

Причины поломки

Распространенными причинами отказа считаются:

  • попадание жира и прочих жидкостей на кнопки и другие детали системы, что становится причиной короткого замыкания;
  • загрязнение свечи, вызвавшее неравномерный ее нагрев или резкое охлаждение с последующим растрескиванием керамической оболочки;
  • из-за механических дефектов или в результате длительной эксплуатации сгорел трансформатор блока розжига;
  • произошло окисление контактов, препятствующее нормальному замыканию цепи.

    Поломка может возникнуть при влажной очистке

Как самостоятельно починить электроподжиг: советы

Если плохо работает электроподжиг на вашей газовой плите, совсем не обязательно сразу звонить в ремонтную службу. Попробуйте разобраться в проблеме самостоятельно. Для начала следует убедиться в исправности самих конфорок, поочередно зажигая в них газ обычной спичкой. Затем надо определить, неисправна ли вся система или только ее локальная часть, отвечающая за определенную горелку. Непременно проведите внимательный осмотр всех элементов поджига.

Иногда можно самостоятельно восстановить работоспособность, если вы точно определили причину отказа и способны ее устранить. Для безопасного выполнения ремонта прибор обязательно отключают от сети, выдернув вилку из розетки.

Проверка блока генерации искры

При обнаружении загрязнений на свечах их тщательно очищают. В случае попадания воды на кнопки поджига рекомендуется протереть увлажненное место тканью и просушить бытовым феном. Когда оказываются окисленными или обгоревшими контакты, их зачищают до однородного металла.

Совет! Зачистка любых металлических деталей легко производится с помощью мелкозернистой шкурки.

Когда стоит обращаться к специалисту

Далеко не каждый пользователь имеет навыки слесаря или электромонтажника. Если вы не смогли даже определить причину поломки и не обладаете специальными знаниями, доверьте процесс диагностики и последующего ремонта профессиональному мастеру. Опытный специалист не только максимально быстро найдет очаг неисправности, выполнит все механические работы, но и правильно подберет запасную деталь в случае необходимости замены.

Профессионал точно найдет причину поломки и исправит ее Проверено! Солидные ремонтные организации отвечают за результаты ремонта и не доводят дело до повторных обращений с одной и той же проблемой.

Наиболее часто выходят из строя свечи, работающие в зоне высоких температур, и блоки розжига. Зная марку плиты, вызванный на дом ремонтник, скорее всего, захватит с собой необходимые запчасти.

Услуги мастера по ремонту газовой плиты с автоматическим поджигом будут стоить недешево, но для гарантии качества, безопасности и исключения риска дополнительных расходов, связанных с неквалифицированным вмешательством дилетанта, придется ими воспользоваться. Это особенно актуально при работах с внутренним устройством аппарата.

Газовые плиты, оснащенные системой поджига, стоят немного дороже обычных моделей и за счет наличия дополнительного оборудования ломаются почаще других. На этом их недостатки заканчиваются, зато покупатель приобретает безопасный и удобный в обращении бытовой прибор. При недопущении загрязнения и своевременном уходе он способен служить десятки лет. Зная, как правильно поступить в случае неисправности, вы сможете в короткий срок восстановить работоспособность плиты и продолжить ее эксплуатацию.

Посмотрите видео о том, как отремонтировать электроподжиг газовой плиты

Генератор искры на арт 288725 для газовой плиты Indesit/Ariston/Beko/Беко

Самовывоз с нашего офиса.

По наличию всегда предварительный звонок. Машина ходит каждый день(кроме выходных), если деталь нужна , то лучше ее заказать до 12 00 -13 00 часов и забрать в тот же день после 16 00 ч.

Адрес нашего интернет-магазина : г. Москва , м. Авиамоторная , ул. Шоссе Энтузиастов дом. 7 А , Офисный центр «Рогожская Застава», центральный вход офисного центра , свободное посещение, бесплатная парковка, 3 этаж на лифте, с лифта идем налево, после стоматологии офис 005а, Здание находится напротив Душинской улицы через дорогу. Бывшее здание управления завода «Серп и Молот».

Самовывоз с отдела в г. Электросталь.

По наличию всегда предварительный звонок. Курьер ездит каждый день, если деталь нужна , то лучше ее заказать до 12 00- 13 00 часов в тот же день и забрать на следующий день после 10 00 ч. Менеджер всегда предупреждает по прибытию детали в магазин.

Адрес г Электросталь ул Мира д 27 Б, т/ц Мир, 2 этаж. Крупногабаритные детали- баки, полубаки забирать можно только с Старой Купавны.

График работы с понед- суббота с 10.00 ч и до 18 30 ч, воскресенье выходной. тел. 8(926)465-83-65, 8 (968)812-15-45.

Доставка по Москве до квартиры (вес до 3 кг) — 275 рублей. Доставка с понедельника по субботу.

Баки и крупногабаритные детали доставляются до подъезда, подъем обговаривается отдельно. Курьеры работают до поздна.

Доставка по Московской области от Мкада до 10 км — 600 рублей. Где то если не ходит общественный траснпорт, маршрутки оплачиваются отдельно. Так же можно отвезти деталь и дальше от Москвы за дополнительную плату. Доставка с понедельника по субботу.

Стоимость доставки сильно зависит от веса посылки, поэтому имейте ввиду заказывая деталь. Отправка заказов по Почте России, отправляются заказы и 1 классом и простыми посылками.

Стоимость доставки варируется от 240 рублей и выше. Все зависит от веса посылки и дальности региона. Менеджер может все рассчитать вам доставку.

1.Отправляем посылки стоимостью до 1500 рублей с наложенным платежом. Стоимость доставки от 295 рублей(зависит от веса)

2.Стоимость посылки дороже 1500 рублей отправляем при 100 % предоплате. Стоимость доставки от 270 рублей.

3.Так же отправляем посылки просто с 100 % предоплатой. Стоимость доставки от 270 рублей.

На почте так же берут процент с наложенного платежа в зависимоти от региона от 10 % до 15 %. Просим это учесть при заказе.

После отправки посылки треки(номера посылки) отправляем вам на электронную почту на следующий день.

Отправляем посылки так же EMS Почтой , только при 100 % предоплате.

Отправляем посылки через логистическую компанию Сдек по всей России, где есть пункты самовывоза. Адреса пунктов можно узнать на сайте www.Cdek.ru. Если при заказе в корзине нет вашего города, но вы знаете , что он существует , можете нам позвонить и мы добавим ваш город в список городов для заказа.

Скорость доставки в среднем у них конечно на много выше , чем у Почты России. Стоимость доставки по России варируется от 320 рублей (вес до 2 кг)и зависит от от дальности и веса посылки. В среднем всегда 320 рублей.

Доставка заказа по Московской области доставка 220 рублей. Время в пути 1-2 дня.

Доставка заказа по г. Москва составляет 195 рублей(вес посылки до 2 кг). Время в пути 1 день.

Крупногабаритные посылки все рассчитываются отдельно по программе. Можно написать нам или позвонить , и мы все посчитаем.

Так же можем отправить ваш заказ любой транспортной компанией , которую вы укажите. Доставка до т/к и сдача на склад заказа составляет 450 рублей(вес посылки до 5 кг).

1. Отправляем заказы стоимостью до 1500 рублей с наложенным платежом.

2. Если стоимость посылки дороже 1500 рублей отправляем при 100 % предоплате.

Стекла и изделия из стекла отправляем т/к компаниями только при заказе обрешетки( в ваших интересах). Стоимость обрешетки 700-800 рублей.

Стекла люков для стиральных машин отправляем без обрешетки.

Так же отправляем посылки через т/к Сдек в другие государства Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Отправка заказов только при 100 % предоплате.