Как вставить стеклопакет в раму?

Содержание

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Дома

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.
    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.
    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.
    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.
    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.
    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.
    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).
    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.
  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Лада 21099 Нефертити «Dual Power» ›
Бортжурнал ›
Секреты двойного остекления 🙂

Всем снова здравствуйте, это снова я)
Последнее время ко мне приходит очень много сообщений на счёт двойного остекления) Вот прошлая запись:www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152683947/#post
Кто-то восхищается, кто говорит это не нужно — «аквариум» рулит и всё такое, кто-то не может ездить без тонера и хочет себе такую же приблуду!) Ну а больше всего вопросов о том, как всё устроено, как работают подъёмники, как вставить туда два стекла, шоркают ли они друг об друга, цена вопроса ну и всё в таком роде) Сегодня в этой записи постараюсь всё разъяснить и покажу в картинках как же всё таки устроен механизм двойного остекления на моей 99) Ну и скажу пару слов о том, как это делается на приоры и десятое семейство!)

Думаю установщики автоматической тонировки будут не против, ибо я всё придумал и реализовал самостоятельно, а не срисовал где-то) Они как оказалось, хранят это в строжайшем секрете) Ну и сразу хочется сказать, что мой способ не есть путь правильный) Возможно Вы сделаете всё проще и удобней, но я именно так реализовал свою задумку) Вариант этот экспериментальный, требует многих доработок, но он по крайне мере работает!)
— Первое, что сделал это купил стёкла и ЭСП 2109, думаю можно исполь-зовать и другие подъёмники) Даже лучше будет, если знать, что брать) Но я тогда брал на удачу и не знал какие подойдут лучше!)

Обычный сток подъёмник, написано Тольятти)
— Вторым делом я прикупил себе дверь для экспериментов, взял на разборе правую дверь за чисто символическую сумму) Об экспериментах на машине даже мыслей не было, вдруг ещё дверь просверлю случайно) Была поставлена задача собрать всё на купленной двери, довести до ума, а на машину осталось чтоб, только поставить!) Дак вот, внутренности я все вырезал из двери, чтобы ничего не мешало) Осмотрев дверь внимательно понял, второе стекло войдёт без проблем, места там много!)
— Для внутреннего тонированного стекла подъёмник остаётся штатный и стекло на нём останется тоже родное) По сути, нам надо запихать ещё одно наружное стекло и сделать для него ЭСП)
— Долго думал как же устанавливать туда второй подъёмник, места между стеклом и наружной части двери не хватит. Идея пришла не сразу, но она пришла и вполне адекватная: разделить стеклоподъёмник как бы на две части, чтобы моторчик был с одной стороны стекла, а сам механизм с другой)
— Долго вертел в руках моторчик ЭСП и нашёл единственный вариант удлинить его основной вал. Тут поехал к токарю, показал на пальцах что мне нужно) Понял он меня конечно не сразу:) На его вопрос «за чем тебе это?» я даже не знал что ответить) Привёз домой, заменил в моторчике вал, собрал обратно) В принципе добился чего хотел) Постепенно начала прорисовываться общая картина!)

Самый маленький — это тот, что стоял. Два других выточил токарь)
Ну вот наглядный пример: До и после)
Вот та, на что наматываются тросики)
Наш доработанный моторчик!)
Вот так теперь выглядит моторчик, более длинный вал на мощности самого моторчика ни как не отразился) Теперь самое интересное, как же он расположен в двери, а вот так:
Вот так расположен дополнительный ЭСП в моей двери)
Моторчик с внутренней стороны стекла, а сами тросики будут с наружной!)
— Сама направляющая стеклоподъёмника выгибается в обратную сторону, так как она будет стоять снаружи стекла!) Выгнул, примерил, посмотрел, что у нас получается)
Направляющая дополнительного ЭСП и сток направляющая)
— И заметил одну не приятную особенность, обоим стёклам просто не реально одновременно опуститься до конца – одно тупо упрётся во второе, так как внизу двери сужение!) Решено было сделать до кантика двери, поэтому наружный подъёмник будет чуть короче, что в дальнейшем нам даст такой недостаток как – не до конца опускающееся наружное светлое стекло) Да и не критично это для меня!) Там всего сантиметров пять оно не до конца будет опускаться) (забегая вперёд: это исправимо!)
— На ходу придумал верхнее и нижнее крепление, выгибал, примерял, подгонял. А уже вечером Батя мне всё это дело прихватил сваркой) Чтобы создать заводской вид — я всё подровнял и покрасил)
Собственно, что у меня получилось)
На первый взгяд, изделине не отличить от заводского)
— Далее удлинил тросики и рубашки, точнее поставил другие более длинные тросики и соответственно длиннее рубашки. За основу взял тросики газа с 2108. Длину отмерял уже по месту) Собрал весь механизм в сборе) Счастью не было предела) Имеем ЭСП аля Hand Made, который будет поднимать и опускать наше наружное прозрачное стекло)
Вот Вам для сравнения: сток подъёмник и то, что я слепил своими руками из обычного ЭСП!) Видно, что тросики на много длиннее и направляющая чуть покороче)
Верхнее крепление)
Нижнее крепление)
Ну и самое интересное, что все хотели посмотреть — это расположение всего этого в двери) Вот так всё и расположено!)
— Занялся стёклами. . . Я ставил обычное второе стекло! Такое же, как и первое! (чтобы больше не спрашивали из чего второе стекло!) Тонируется стоковое стекло, плёнка клеится снаружи, можно конечно наклеить и изнутри как обычно, но зеркалить тогда будет нереально) Сверху плёнки по периметру внутреннего стекла с наружной его стороны клеится узкая полоска из маделина, она то и не даст нашим стёклам шоркаться друг об друга) Толщина его примерно 1мм, с одной стороны клеевая основа, с другой мягкий бархатистый материал.

— Наружные стёкла. . . Крепление стекла разворачивается и ставится наоборот, при чём правое ставится на левое стекло и левое на правое стекло) Кантик крепления стачивается и низ стекла оклеивается всё тем же маделином, чтобы внутреннее тонированное стекло легко по нему скользило и не царапалось)
— Далее делается проводка под новые ЭСП, я установил две кнопки на панели, справа от пепельницы, подсветка, все дела) Чтобы вошли два стекла доработал сток уплотнитель, вырезав из него лишнее. Вариант не лучший, на будущее ищу альтернативу)
— Устанавливается это всё дело очень муторно) Сначала наружный подъёмник и наружное прозрачное стекло, потом внутренний сток подъёмник и тонированное родное стекло) Как оказалось это не совсем просто запихать второе стекло, когда там уже есть одно!) Но ничего, всё на месте, всё работает, радости конечно нет предела) Тут ещё главное всё правильно отрегулировать, чтоб ничего не косилось!)
Здесь видно как крепится подъёмник сверху, кантик крепления сточен, ну и само крепление оклеено маделином)
Установлен наружный ЭСП и наружное стекло, пока без внутреннего штатного! Прогонял так недели две!)
Всё же настал тот день, когда всё было установлено!) Радости полные штанишки)
Этот день я не забуду никогда!)
Вот именно так я всё реализовал, не буду расписывать прям всё до винтика, так как это уже дело каждого) И каждый сделает так, как считает нужным и правильным!) Общий смысл и все основные секреты, я Вам раскрыл) Я всё делал и переделывал по несколько раз, чтоб добиться нужного результата, думаю у каждого будут свои нюансы) У меня на это ушло около двух месяцев, сам студент днём учусь и работаю, вечером занимаюсь изобретательством!)
В десятом семействе и в приорах таких переделок моторчика не требуется, там заводской подъемник так же выгнут наоборот и так же удлиняются троса, а моторчик стоит наискось под зеркалом, труба тоже режется. Чтобы внутреннее опускалось до конца надо каким-то образом избавиться от углов стекла внизу) Не знаю, либо стёкла под заказ делаются, либо как-то стачиваются они, хотя с калёным стеклом мало чего сделаешь!) Ну а дальше примерно по моей схеме, плюс полная импровизация!)
Необходимые материалы и цены)
— два тросиковых ЭСП по 1000 руб.
— два передних стекла по 500 руб.
— валы токарь выточил за 300 руб.
— маделин взял 0.5м с запасом — 200 руб.
— тонировочка 5% — 300 руб.
— эпоксидка — 100 руб.
— кнопки ЭСП + проводка — 400 руб.
— 4 тросика газа от 2108 — 400 руб.
+ разные мелочи в итоге вышло около пяти тысяч рублей) А сколько пивка и рыбки — это личное дело каждого) Но без этого ни как!) Надо всё же чем-то вдохновляться!)
Плюсы и минусы данной установки:)
Начнём с минусов, чтобы закончить на хорошей ноте)
— самый большой минус это то, что пришлось расстаться с усилителем двери. . . да увы это так, не ругайтесь сильно, давайте представим что его не было) как их не было на ранешних версиях) Хотя это я так не оставлю, в дверь будет установлен усилитель, но маленько другой формы) Саму же дверь я нигде не резал, всё ставил так, ничего не трогал!)
— зеркалит она, примерно как съёмная тонировка) лечится подбором тонировки, ничего в этом страшного нет) и хоть Вы заклейтесь прозрачную плёнку на светлое наружное стекло, всё равно будет зеркалить! Это всё сказки!)
— наружное стекло опускается не до конца:(, но это тоже исправимо)
Теперь о плюсах)
— Возьмём все плюсы обычной тонировки) и добавим к ним)
— никаких проблем с ДПС, 3 секунды и ты растонирован) и никто не докажет, что ты сейчас только был закатан пятаком) Скоро Июль 2012 когда начнут снимать номера за тонер, весьма актуально!)
— в плохую погоду и в тёмное время суток опускаешь тонированное стекло и всё видно) В принципе основной недостаток обычной тонировки и из-за чего её запрещают!)
— в салоне стало тише от двух стёкол)
Ну и плюс масса положительных эмоций) И моя 99 пока единственная такая) Стали многие узнавать на улице!) Город маленький, слухи распространяются быстро! Думаю до инспекторов тоже дойдёт, что да как оно на самом деле)
Весной, ближе к лету, буду доводить всё до ума. Постараюсь сделать, чтобы наружное опускалось до конца, чтобы ходило пошустрее, а то не много туго ходит, хотелось бы блок управления ЭСП Калина или Волга, ну и возможно доводчики на стёкла) Есть ещё задумка, использовать и для наружного стекла реечный ЭСП, тогда это вообще вечный механизм будет!)
Всем удачи) Пробуйте, экспериментируйте, двигайтесь вперёд и у Вас то-же обязательно всё получиться)
Вот что в итоге вышло, кто не видел!)

Город Барнаул, Лада 21099 «Нефертити» sokol22
Огромная просьба, пост без разрешения автора и указания источника не копировать!
P.S. Я всё же первый кто раскрыл секреты данной затеи) Извиняюсь за копирайты, но не хотелось бы завтра увидеть свой пост от чужого имени, на другом сайте)

Финские деревянные окна со стеклопакетами: деревянные окна по финской технологии

Финские деревянные окна со стеклопакетами пока еще не настолько популярны в России, как пластиковые «евроокна», но заслуживают пристального внимания, так как имеют конструкцию, идеально подходящую для северных районов страны с суровыми зимами.

Финские деревянные окна со стеклопакетами

Их конструкция несколько напоминает традиционные деревянные окна, устанавливаемые ранее в многоэтажных домах. Они состояли из двух остекленных створок, которые скручивались между собой винтами, что крайне неудобно при ежегодной их очистке от загрязнений. Финские окна изготавливаются по сходному, но усовершенствованному принципу с применением современных материалов и механизмов. Многие модели также состоят из двух створок, но очень просто соединяются между собой и разъединятся при необходимости.

Конструкция финского окна

Финское окно со стеклопакетом может быть изготовлено полностью из дерева или же иметь дерево-алюминиевую конструкцию, состоящую из рам с двойным, тройным и даже четверным остеклением. Общий принцип его строения показан на размещенной ниже схеме:

Примерная схема финского деревянного окна со стеклопакетом

1 – Профиль рамы, изготовленный по специальной технологии. Он может иметь различную ширину – обычно от 160 до 205 мм.

2 – Внутренний стеклопакет.

3 – Внешнее стекло.

4 – Силиконовый герметик, наносимый с внутренней и внешней стороны переднего стекла, который может быть заменен резиновыми уплотнителями.

5 – Алюминиевый защитный профиль на внешней стороне передней рамы.

6 – Водоотводный профиль из алюминия.

7 – Боковой профиль из алюминия.

8 – Фурнитурные элементы.

9 – Дистанционная рамка между стеклами стеклопакета.

Финские окна могут иметь только распашные механизмы и открываются «на себя», поворотно-распашные конструкции, а также в которых моделях часть рамы поднимается вверх. Для проветривания помещения рамы оснащены традиционной форточкой, фрамугой или вентиляционным, закрывающимся зазором — клапаном. Форточки и фрамуги должны обязательно иметь ограничители открывания, которые будут придерживать их в открытом положении.

Финские окна считаются самыми теплыми, так как между закрывающимися герметично створками образуется достаточно широкая воздушная прослойка, которая является отличным тепло- и звукоизолятором.

Наиболее часто применяемая схема финского окна

Чаще всего используется конструкция, показанная на верхней схеме, то есть состоящая из передней створки с обычным стеклом и внутренней рамой с установленным в ней стеклопакетом двойного остекления. Однако, производятся и другие варианты, в которых однокамерные стеклопакеты монтируются и на внешнюю, и на внутреннюю створку.

Для изготовления деревянных рам финских окон чаще всего используется клееный сосновый брус, имеющий пористое структурное строение и благодаря этому обладающая низкой теплопроводностью.

Иногда передняя рама изготавливается в комбинированном варианте, то есть деревянная рама закрывается слоем из алюминия, или ее даже делают полностью алюминиевой.

В конструкции финских окон для соединения внутренней и внешней створки используются специальные фурнитурные элементы, удобно стыкующие их между собой. Благодаря этому створки окна могут открываться и закрываться отдельно или взаимодействовать между собой.

Обе створки могут открываться одновременно, но их совсем несложно и разъединить, например, для проведения уборки

Между рамами часто устанавливаются жалюзи, для регулирования которых не нужно открывать створки, так как механизм продуман таким образом, что все действия проводятся ручкой, установленной на внутренней раме.

На ручку закрепляются шнуры регулировки жалюзи, которые пропускаются из межрамного пространства через специальное отверстие во внутренней раме.

Схема установки жалюзи в межрамном пространстве с выводом элементов управления наружу

Порядок установки и процесса регулировки хорошо представлен в данной схеме. Жалюзи монтируются на кронштейны, закрепленные на верхнюю часть внешней рамы. Шнуры жалюзи пропускаются через переходник в гибкий стержень, который будет проходить в межрамном пространстве. Затем он проводится в комнату через специальное устройство. На раме закрепляются два фиксатора, которые будут удерживать жалюзи в нужном положении – один для шнура, другой для ручки управления. Нужно отметить, что конструкция этого механизма может быть и другой, но принцип работы его всегда остается одинаковым.

В некоторых моделях управление жалюзи еще проще — с помощью регулировочных маховичков, установленных на раме

Преимущество такого способа установки жалюзи состоит в том, что они защищены от постоянных механических воздействий и попадания на них пыли и грязи.

Вкручиваемая петля для поворотной створки окна

Для финских окон используется доступная по цене фурнитура различных производителей. Это могут быть простые вкручиваемые петли и даже знакомые всем ручки ЗР-2 с заверткой, которые устанавливались и ранее на деревянные окна. Но обязательное условие – резиновые или силиконовые уплотнители.

Часто используются самые простые ручки — задвижки

Несмотря на такое простое фурнитурное оформление, рамы в общей конструкции настолько идеально подогнаны друг к другу, что соответствуют всем существующим стандартам окон со стеклопакетами. Они обеспечивают высокую шумо- и теплоизоляцию, морозоустойчивы и долговечны.

Видео: особенности конструкции «финских» окон

Почему для финских рам используется дерево?

Финские производители выбрали в качестве материала для рам древесину благодаря ее природным качествам. Как известно, Финляндия – страна с холодными зимами, поэтому для окон выбран природный материал, имеющий минимальную теплопроводность.

По результатам исследований известно, что через окно любой конструкции происходит утечка тепла, которая составляет от 15 до 25% от общих теплопотерь дома. Окно состоит из рамы, стекла и уплотнителей. Большая часть тепла уходит через стеклянную поверхность большой площади, остальное теряется через зазоры, некачественно закрытые уплотнителями, и материал рамы.

Со стеклами – понятно, здесь потери стараются минимизировать, устанавливая герметичные стеклопакеты. Если уплотнители установлены правильно и имеют высокое качество, то остаются только рамы, через которые и будет теряться тепло. И чем выше теплопроводность материала, из которого они изготовлены, тем больше тепла будет выходить на улицу. Металлопластиковый профиль имеет более высокую теплопроводность, какой бы утеплитель ни был помещен внутри него. Аналогичный же параметр древесины – значительно ниже, и она более рациональна для теплосбережения. Этот критерий и предопределил выбор финскими компаниями именно древесины, как материал изготовления для своей продукции.

Кроме этого, немаловажен фактор эстетичности и натуральности материала. Согласимся, металлопластик тоже имеет немало положительных качеств, но он не является натуральным «дышащим» материалом. Древесина же испокон веков применялась для изготовления оконных рам и вполне себя оправдала. Если окна необходимо установить в деревянный дом, то пластиковые варианты намного хуже будут гармонировать со стенами, нежели рамы из древесины, как с эстетической точки зрения, так и по сходным физико-техническим характеристикам.

Производители финских окон и популярные модели

Окна с деревянными и дерево-алюминиевыми рамами производят несколько финских компаний, продукция которых пользуется популярностью как в самой Финляндии, так и в других странах, отличающихся суровым зимним климатом.

В топ производителей входят компании «Tiivi», «Lamminikkunat», «Fenestra», «Profin» и «Skaala». Все эти фирмы уже давно занимаются производством окон и дверей. Специалистами компаний постоянно проводятся исследования эффективности использования выпускаемой продукции, внедряются новые технологические разработки для улучшения качества изделий. Все делается для того, чтобы полностью оправдать доверие покупателей.

Читайте статью «Мягкие окна для террас и беседок», а также узнайте их назначение, устройство, выбор и как сделать монтаж.

Окна компании «Tiivi»

Компания «Tiivi» занимается изготовлением высококачественных деревянных окон с 1977 года, она является одним из крупнейших производителей Финляндии. Вся продукция «Tiivi» проходит обязательные контрольные испытания на звуко- и теплоизоляционные характеристики, а также на деформационные изменения деревянной конструкции. Результаты испытаний подтверждены независимыми экспертами Европы, и стран Скандинавии в частности, так как именно этот регион и является основным потребителем такой продукции.

Одним из лидеров в производстве деревянных финских окон является компания «Tiivi»

По технологии этой компании коробка рам для окон изготавливается из древесины северной сосны высокого качества. Затем детали покрываются экологически чистыми красками или лаками на водной основе «Teknos», которые дают материалу высокую защищенность, делая окна более долговечными в эксплуатации.

Окна этой фирмы-производителя устанавливаются не только в жилых зданиях, но и гостиничных комплексах, а также на производственных предприятиях, так как помогают значительно экономить на отоплении помещений.

Модельный ряд финских окон «Tiivi»

В модельном ряду «Tiivi» имеется четыре типа финских окон, которые отличаются между собой конструкцией и количеством установленных в раму стекол. Основные характеристики представлены в таблице:

Наименование модели и конструкция окна Иллюстрация Описание конструкции
«Tiivi optimi» «Tiivi optimi» является самой доступной по цене моделью в ассортиментном ряду этого производителя. Сегодня такой вариант окна изготавливается в двух вариантах — 1+2 и 2+2.
Низкая цена этих моделей обусловлена установкой более упрощенного алюминиевого профиля и минимальным количеством створок с механизмом открывания для проветривания помещения.
«Tiivi optimi» представляют собой поворотную двухрамную конструкцию, установленную в деревянную коробку, сделанную из клееного бруса. Наружная рама изготовлена из алюминия, и в нее устанавливается стекло, толщиной в 4 мм в варианте 1+2, или стеклопакет, состоящий из 2-х стекол такой же толщины с расстоянием между ними в 16 мм, для модели 2+2.
Во внутреннюю раму, изготовленную из древесины, всегда устанавливается однокамерный стеклопакет с двумя стеклами, толщиной 4 мм и внутренним пространством шириной в 16 мм.
Стеклопакет имеет селективное покрытие, по всему его периметру установлена композитная рамка, а герметичное пространство между стеклами заполнено аргоном.
Конструкция оснащена поворотной фурнитурой «Abloy», которая тоже производится в Финляндии.
Коэффициент сопротивления теплопередаче модели окна «Tiivi optimi», имеющей класс энергосбережения «А», составляет U=1,0 Вт/м²×°K.
Ширина коробки данной конструкции составляет 130 мм, а благодаря использованию стекла в 4 мм и качественных силиконовых уплотнителей, звукоизоляция от внешнего шума оценивается показателем Ra-33 Дб.
«Tiivi 1+2» «Tiivi 1+2» отличается от «Tiivi optimi» наиболее широкой цветовой гаммой и наличием дополнительного оснащения.
По техническим характеристикам эта модель практически идентична предыдущей. Она имеет такие же параметры стеклопакета, но вместо композитного его обрамления, в данном случае, используется алюминиевая рамка.
При желании можно выбрать модель «Tiivi 1+2», имеющую клапан микро-проветривания и оснащенную москитной сеткой, а также межрамные жалюзи и специальные стекла.
Кроме этого, ширина коробки этой модели может варьироваться от 130 до 205 мм, что позволяет увеличить уровень звукоизоляции до Ra-38 Дб.
«Tiivi 1+3» «Tiivi 1+3», аналогично первым двум конструкциям, имеет две рамы, установленные на поворотном механизме в деревянную коробку.
Однако, стеклопакет имеет не одну, а две воздушных камеры, заполненные аргоном и соответственно, состоит из трех стекол толщиной в 4 мм. Расстояние между стеклами стеклопакета равно 14 мм, он обрамлен алюминиевой или композитной рамкой.
Конструкция имеет также класс «А» энергосбережения, но, при желании заказчика, он может быть улучшен. Для повышения эффективности этого параметра используется другой тип стеклопакета и увеличивается глубина деревянной коробки – тем самым создается более объемная воздушная прослойка между рамами.
Эта модель тоже оснащена финской фурнитурой «Abloy», а коэффициент теплосбережения в этом варианте окна выше и составляет U=1,18 Вт/м²×°K.
Звукоизоляционные качества модели равны Ra-35 Дб, но при использовании в конструкции более глубокой коробки, увеличиваются до Ra-44 Дб.
Обладая такими параметрами, модель отлично подойдет для установки в квартире, где окна выходят на оживленную трассу, так как способна обеспечить практически полную изоляцию помещений от шума.
Глубина коробки конструкции «Tiivi 1+3» варьируется — 170 или 205 мм.
«Tiivi 2+2» «Tiivi 2+2» оснащается двумя однокамерными стеклопакетами, пространство между которыми заполняется аргоном. Стекло на стеклопакетах имеет селективное покрытие, и заключено в алюминиевую дистанционную рамку.
Во внутренним стеклопакете, расстояние между стеклами равно 16 мм, а во внешнем 12 мм. Толщина стекол составляет 4 мм.
Модель оснащается фурнитурными элементами финской компании «Abloy», имеет возможность установки вентиляционного клапана, москитных сеток, межрамных жалюзи и специальных стекол.
Короб конструкции изготавливается из клееного бруса, глубина рамы составляет 170 или 205 мм.
Коэффициент сопротивления теплопередаче в этой модели составляет U=1,18 Вт/м²×°K, класс энергосбережения «А». За счет установки других стекол и увеличения глубины рамы, характеристики могут быть улучшены.
У окна со стеклами в 4 мм и глубиной коробки в 170 мм, шумоизоляция составляет Ra-38 Дб. При увеличении толщины стекла и глубины короба, звукоизоляция повышается до Ra-43 Дб.
«Tiivi» глухое окно Глухое, неоткрывающееся окно «Tiivi» состоит из однорамной конструкции, в которую входят такие элементы, как деревянная рама и стеклопакет со следующими параметрами: толщина стекла 4 мм, дистанционное расстояние между стеклами 18 мм.
Стекло имеет селективное покрытие, пространство камер заполнено аргоном, периметр стеклопакета обрамлен композитной рамкой.
Коробка окна изготовлена из клееного бруса, при желании заказчика, окно может быть оснащено клапаном для проветривания, специальными стеклами, а также внешними жалюзи.
Ширина короба составляет 130-205 мм.
Коэффициент сопротивления теплопередаче равен U=1 Вт/м²×°K.
Кроме этого наружный защитный алюминиевый слой, также по желанию заказчика, может быть окрашен в любой выбранный цвет, который подбирается по карте RAL.
Стандартные цвета, в которых производятся рамы — это темно-коричневый, серый и белый.
Видео: обзор окон финской компании «Tiivi»

Окна компании «Lammin ikkunat»

Производство «Lammin ikkunat» основано в 1969 году, но ранее оно имело другое название, и только с 1998 года приобрело нынешний товарный знак. За время работы компания расширилась, создала новые производственные мощности, основала дочерние фирмы. Успешное развитие основано на большом опыте работы и ее высоких результатах. Сегодня «Lammin ikkunat» широко известна не только в Финляндии, но и во многих странах Европы, в том числе и в России.

Высоким качеством славятся окна компании «Lammin ikkunat»

В производстве окон «Lammin ikkunat» использует хвойные породы древесины высокого качества и фурнитуру финского производства.

Компания изготавливает окна по индивидуальным заказам, и в этом случае все элементы конструкции определяет заказчик.

Окна этой фирмы имеют надежные поворотные механизмы и жесткую коробку. Внешняя деревянная рама, пропитанная антисептическими, водоотталкивающими составами, остекляется изнутри, что делает эксплуатацию окна долговечной, а теплоизоляцию — максимально надежной. Отличительной чертой изготовления окон этого бренда является наличие защитного профиля на импосте и нижней части короба.

Стандартные цвета, которые наносятся на раму с помощью напыления — это черный, коричневый и различные оттенки дуба – от светлого до темного «мореного». При желании заказчика, рама может быть обработана специальными защитными пропитками, которые способствуют длительной эксплуатации вообще без дальнейшего окрашивания.

На готовых окнах «Lammin ikkunat» сразу устанавливаются герметизирующие прокладки, уплотнители и вся необходимая фурнитура, в том числе фиксаторы для фрамуг или форточек.

Фирма производит двух-, трех- и четырехкамерные варианты окон. При желании заказчика на стеклопакеты устанавливаются специальные селективные стекла.

Глубина рамы будет зависеть от предпочтения заказчика, которое обычно основывается на том, какую толщину имеют стены здания, где будут устанавливаться окна. Стандартные размеры глубины коробки, которые использует «Lammin ikkunat», являются 100, 131, 145, 175 мм, но на заказ производятся рамы и с другими параметрами.

  • «Lammin» двухкамерные с тройным остеклением

Такая конструкция окна состоит из двух рам. В наружную установлено стекло, толщиной в 4 мм, а внутренняя снабжена однокамерным стеклопакетом.

Окно с одинарным стеклом на внешней раме

Наружная рама изготавливается полностью из алюминия и отлично защищает внутреннюю от атмосферных воздействий. Кроме того, стекло, установленное в наружную раму, имеет ветрозащитные свойства, а стыки короба со стеной защищены алюминиевой накладкой.

  • «Lammin» с двумя стеклопакетами

Эта конструкция также состоит из двух рам, соединяющихся между собой традиционными для финских окон фурнитурными креплениями. Внешняя рама обычно оснащается однокамерным стеклопакетом, а внутренняя может иметь двух — или даже трехкамерную конструкцию. Камеры стеклопакетов заполняются аргоном, который существенно улучшает термоизоляционные качества создаваемой конструкции. Стеклопакеты обязательно оснащаются терморамками из композитных материалов.

Окно «Lammin» с двумя стеклопакетами — на внешней и на внутренней створке

Если два стеклопакета устанавливают в глубокую коробку, то между ними образуется достаточно объемное воздушное пространство, которое также работает, как звуко- и теплоизолирующая прослойка. Между створками рам, при желании, размещают жалюзи. Рамы могут открываться одновременно или по отдельности, что очень удобно при проведении уборки.

  • «STAR» или «ALU STAR»

Отдельным рядом выделяются модели «STAR» или «ALU STAR», изготавливаемые этой компанией из древесины и алюминия.

Дерево-алюминиевые конструкции «STAR» имеют преимущество перед другими конструкциями в следующих моментах:

— Внутренняя рама имеет два уплотнительных элемента и фаски, что упрощает процесс уборки.

— Под нижней стороной внешней рамы установлен алюминиевой широкий желоб, позволяющий отводить от окна дождевую воду и конденсатную влагу.

«ALU STAR» имеет самую прочную алюминиевую конструкцию внешней рамы из всех существующих сегодня на рынке, так как ее сборный профиль оснащен внутренними ребрами жесткости. Именно эти элементы препятствуют деформации конструкции и обеспечивают устойчивое положение закрепленной к ней петли. Стекло фиксируется в наружной раме с помощью защелкивания, поэтому его можно при необходимости заменить.

К любой из моделей «Lammin ikkunat», оформляя заказ, можно подобрать различное оснащение, которое состоит из москитных сеток, декоративных решеток, жалюзи, элементов фурнитуры. Рамы окон, по желанию заказчика, могут быть ламинированы или дополнены армированием.

Имеется возможность заказать и специальные стекла. Так, в наличии у производителя есть противопожарные, затемненные, узорные, закаленные или поликарбонатные стекла.

Конструкции компании-производителя окон «Lamminikkunat» успешно прошли испытания в научно-исследовательском государственном центре Финляндии, где было выявлено полное их соответствие стандартам первого класса.

Окна компании «Fenestra»

Компания «Fenestra» – это крупнейший производитель окон в Финляндии, который изготавливает конструкции из тех же двух материалов – древесины и алюминия. Ежегодно под этим известным брендом на рынок поступает более 300 тысяч окон и дверей, выполненных по оригинальной технологии.

Широчайшим спросом у потребителей пользуются окна компании «Fenestra»

Фирма изготавливает несколько видов конструктивных модификаций:

— открывающиеся окна (имеющие разные конструкции);

— глухие, неоткрывающиеся окна.

Наименование модели и конструкция окна Иллюстрация Краткое описание модели
«Fenestra Polaris» В конструкции «Fenestra Polaris» коэффициент теплосбережения составляет U=0,80 Вт/м²×°K, и поэтому она полностью соответствуют требованиям теплоизоляции открывающихся окон.
Наружная створка окна, изготовленная из алюминия, имеет однокамерный стеклопакет, то есть эта конструкция снабжена двумя стеклами с воздушным пространством между ними, что обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию помещений.
Глубина короба может составлять 130, 170 и 210 мм. Наружная сторона внешней рамы защищена от атмосферных воздействий с помощью надежного алюминиевого оклада.
Качественный уплотнитель защищает внутреннее пространство рамы от проникновения пыли, а также помещение – от внешнего шума.
Короб окна изготавливается из высококачественного клееного соснового бруса.
Плотное примыкание рам к коробке обеспечивает долговечный уплотнитель.
Защиту помещения от ультрафиолета и излишнего нагрева обеспечивают стекла «SUPERGLASS».
Окна Fenestra Polaris имеют класс «А+» энергоэффективности, а показатель шумоизоляции Rw = 39÷48 dB.
«Fenestra Primus» Этот тип конструкции также относится к классу А по энергоэффективности, и имеет коэффициент теплоизоляции U = 1,0 Вт/м²×°K.
Глубина короба может составлять 130, 170 и 210 мм.
Алюминиевый профиль наружной рамы является надежной преградой для атмосферных и других воздействий для деревянных деталей.
Конструкция оснащена тремя контурами уплотнителя, что обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию.
Внутренняя деревянная рама оснащается в этой конструкции однокамерным стеклопакетом. В рамах устанавливается стекло, имеющее толщину не менее 4 мм.
Деревянная рама собрана с помощью шипового соединения, что делает ее конструкцию более жесткой.
«Fenestra Fenix» Коэффициент теплоизоляция окон «Fenix» составляет U = 0,89-1,0 Вт/м²×°K, а звукоизоляция Rw = 33 dB.
Глубина короба имеет один размер – 84 мм. Створка и короб рамы изготовлены из клееной древесины, с наружной стороны они имеют защитный слой из алюминия, который надежно укроет детали от атмосферных воздействий.
Конструкция может открываться для проветривания, так же, как и «евроокна», в двух плоскостях, потому, как имеет механизм поворотно-откидного открывания.
«Fenix» может собираться по схеме, состоящей из двух створок, находящихся в одной плоскости. Чаще всего такая конструкция не имеет между створок вертикального импоста, поэтому при открывании образуют неразделенный общий проем.
Преимуществом этой модели можно назвать простоту в уборке, так как придется приводить в порядок только две поверхности окна — наружную и внутреннюю.
Рамы могут быть выполнены в любом цвете, что немаловажно для внутреннего дизайна помещений. А возможность подобрать нужный вид фурнитуры поможет сделать дизайн окна индивидуальным.

Узнайте, какие окна лучше ставить в частный дом, и также ознакомьтесь с изобилием вариантов, из нашей новой статьи.

Окна компании «Skaala»

Финская компания «Skaala» ведет свою историю с 1956 года и специализируется на изготовлении окон и дверей, поставляя свою продукцию на рынок многих североевропейских и скандинавских стран. В процессе своего развития компания всегда стремилась использовать все появляющиеся новые технологии в сфере изготовления оконных и дверных конструкций.

Окна компании «Skaala» — это всегда высочайшее качество и самые инновационные разработки

«Skaala» — достаточно именитая фирма, и завоевала свою популярность благодаря отменному качеству производимых изделий, имеющих высокий коэффициент энергосбережения.

Заказчикам предоставляется возможность выбрать модель из множества вариантов в каталоге

Модели окон этой фирмы в большинстве случаев изготавливаются по индивидуальным заказам, по предлагаемому каталогу образцов рам, которые возможно изготовить. Для большей импозантности внешнего вида применяется съемная декоративная расстекловка.

Особый вид окну придаст декоративная расстекловка из фальшь-накладок

Также, по желанию клиента, может быть выполнена прямая фаска, которая придаст окну строгость, или имитация фигурного штапика, более характерного для «классического» стиля.

Два основных типа клапанов для микропроветривания

Окна могут быть оснащены одним из клапанов микропроветривания — «BIOBE VS» или «BIOBE DUO»

Фирма производит окна разных конструкций, которые имеют собственные названия и отличаются между собой некоторыми параметрами, например, шириной короба и количеством стекол или особенностями стеклопакетов.

Между стеклами устанавливается абсолютно газонепроницаемая алюминиевая дистанционная рамка, заполненная полипропиленом – она служит для снижения теплопроводности коробки. Такая конструкция повышает теплоизоляционные и звукоизолирующие характеристики окна, а также способствует снижению образования конденсата. Окна не запотевают и имеют высокую устойчивость к ультрафиолетовым излучениям. Кроме этого, установленные селективные стекла способны задержать внутри помещения тепло, сохранить от выгорания поверхности отделочных материалов, но, в то же время, обеспечить комнату естественным светом в достаточном количестве.

Компания «Skaala» предлагает для установки несколько типов остекления — это солнцезащитное, самоочищающееся, энергосберегающее, декоративное и противопожарное.

Стандартная глубина короба составляет 130, 175 и 210 мм, а при необходимости, по желаниюзаказчика, глубина может быть изменена на меньший или больший размер.

Нужно отметить, что все модели компании «Skaala» могут выполняться или полностью из древесины, или иметь дерево-алюминиевую конструкцию. Окна могут быть глухими или открывающимися.

Вся продукция этой фирмы производится из древесины медленно растущей северной сосны, отличающейся высочайшим качеством.

Это общие характеристики для окон компании «Skaala», но у каждой из моделей существуют свои особенности.

Наименование модели и конструкция окна Иллюстрация Краткое описание модели
«Skaala Alfa» Окна «Skaala Alfa» имеют двухрамную конструкцию, оснащенную двумя стеклопакетами (2+2), изготовленную из дерева и алюминия.
Окно имеет высокую звуко- и теплоизоляцию, коэффициент сопротивления теплопередаче составляет U = 1,0 Вт/м²×°K.
Стекла этой конструкции оснащены покрытием «FrostFree», которая предотвращает их замерзание.
Защитные алюминиевые профили покрываются тонировкой, которая соответствует оттенку используемого в конструкции дерева.
Окна оснащаются фурнитурой, выбранной заказчиком, выступающие части которой устанавливаются на месте, при монтаже конструкции.
«Skaala Beeta» Эта модель окон имеет дерево-алюминиевую конструкцию и состоит из двух створок.
Внешняя оснащена одним стеклом, стандартная толщина которого 4 мм, но, при желании заказчика, его толщина может быть увеличена.
Внутренняя имеет однокамерный стеклопакет.
На поверхность внешнего стекла может быть нанесено противозамерзающее покрытие «FrostFree».
Параметры этой модели, такие как размеры, цвет и тип стекол выполняется по желанию заказчика.
«Skaala Gamma» Модель «Skaala Gamma» может иметь разную конструкцию — это открывающееся, состоящее из двух створок (2+1), имеющее разную глубину короба, или глухое, в которую устанавливается двухкамерный стеклопакет из трех стекол.
В глухую конструкцию устанавливается одна из моделей клапана для микропроветривания, таким образом, комната не останется без свежего воздуха.
Остальные параметры и фурнитурное оформление, как и при покупке других моделей, выбираются самим заказчиком.

Основными недостатками деревянных финских окон можно считать два фактора. Первое — это то, что окрашенные конструкции придется периодически освежать слоем новой краски. А второе – это достаточно высокая цена на подобные изделия, которую «потянет» далеко не каждый семейный бюджет. Однако, если такие окна все-таки будут установлены в доме или квартире, владельцы жилья почувствуют их эффективность не только в зимний период, но и в жаркое время года, так как они способны защитить помещение и от высоких летних температур.

На российском рынке представлены и другие компании, занимающиеся производством деревянных окон «скандинавской» конструкции, поэтому, прежде чем заказывать в одном месте, стоит провести сравнительный анализ цен. Тем не менее, все-таки разумнее делать заказ в компании, которая заслужила высокий авторитет у потребителей за счет длительной и качественной работы в области производства подобных оконных конструкций.

Замена стеклопакета в пластиковом окне самостоятельно 18.02.2020

Установка пластикового окна в основном производится профессионалами, поэтому при появлении трещин на стеклопакете у владельца возникает вполне закономерный вопрос: можно ли снять стеклопакет своими руками? Глядя на безукоризненную конструкцию окна, кажется, что вынуть самому стеклопакет невозможно, но на самом деле это может сделать каждый – главное понять принцип снятия, иметь специальный инструмент и бравого помощника.

Хотя внешне оконный блок кажется монолитным изделием, кроме профиля ПВХ в нём есть небольшие детали — штапики, благодаря которым стеклопакет прочно удерживается в посадочном месте.

В этом материале постараемся подробно рассмотреть весь алгоритм и более детально разъяснить — как вытащить стеклопакет из пластикового окна?

Этап 1.Определяем основные параметры штапиков.

Штапики — это пластиковые рейки с эластичным уплотнением, прижимающие стеклопакет к профилю, одновременно защищающие его от внешнего проникновения влаги, пыли и воздуха. Кроме основной функции штапики выполняют «роль» декоративных элементов, завершающих общий дизайн окна. Чтобы грамотно вынуть стеклопакет из рамы и бережно достать повреждённую конструкцию, необходимо правильно снять штапики. Они могут отличаться по форме (квадратные, круглые, фигурные), размерам и варианту установки (вертикальные, горизонтальные), однако это никак не влияет на сложность демонтажа. А вот о последовательности и безопасном снятии речь пойдёт далее.

Этап 2. Выбираем инструмент

Небольшая оговорка: если вы сомневаетесь в собственной компетенции и боитесь, что не сможете вытащить стеклопакет из пластикового окна самостоятельно, лучше сразу обратиться к профессионалам. Ну а если вы уверены в собственных силах, вам необходимо подобрать:

  • Острый, плоский металлический инструмент (подойдёт столярная стамеска, нож или шпатель);
  • Молоток с резиновой киянкой;
  • Пластиковая лопатка для выравнивания пластиковых подкладочных мостов.

Совет! Пластиковые детали становятся более хрупкими с наступлением холодов, поэтому треснутый стеклопакет лучше заменить в теплое время года.

Этап 3. Снимаем штапики

Для снятия штапика, необходимо приложить острый край стамески или шпателя к стыковочному шву между профилем и данной деталью под углом 90%. Резиновым молотком постукиваем по ручке до тех пор, пока не появится небольшой зазор. Убираем молоток и начинаем поддевать штапик, аккуратно извлекая его наружу. При демонтаже важно сохранять правильную последовательность: начинаем с длинных вертикальных штапиков, затем низ и последним – необходимо достать верхний штапик.

Во время снятия стеклопакета не забудьте пронумеровать все штапики, их нужно будет вставить каждый на свое место.

Не перепутайте. Даже если штапики выглядят одинаково, например, сверху и снизу то они все равно могут отличаться по длине на несколько миллиметров. Разница даже в 2 мм будет хорошо заметна на месте стыка штапиков.

Этап 4. Снимаем стеклопакет

После того как вы смогли вынуть последний штапик, стеклопакет необходимо аккуратно вытащить из рамы пластикового окна.

Важно помнить! Стеклопакет – тяжёлый элемент, поэтому при его демонтаже лучше привлечь помощника, чтобы он удерживал всю конструкцию от падения. Если Вы достаете треснутый стеклопакет, то лучи трещин и сколов нужно заклеить скотчем. Работу нужно выполнять в перчатках. Только так можно обезопасить весь процесс и избежать травм и порезов!

Аккуратно вытаскиваем и ставим повреждённый элемент на пол вертикально. На полу должна лежать тряпка или лист прорезиненного материала. Нельзя ставить стеклопакет на бетонный или деревянный пол, ламинат.

Этап 5. Снятие размеров поврежденного стеклопакета

Итак, вы смогли достать стеклопакет из оконной конструкции.

Теперь замеряем и фиксируем четыре параметра стеклопакета: Количество камер и размеры — Ширину, Высоту и Глубину. Если есть возможность, то померить толщину самих стекол. Все параметры сообщаем производителю стеклопакетов, оформляем Заказ и ждем готовности изделия.

Пока будут делать новый стеклопакет поврежденный придется установить обратно.

Этап 6. Установка стеклопакета в окно

Установка нового стеклопакета или треснувшего, с которого вы уже сняли размеры, производится в обратном порядке: проверьте наличие пластиковых подкладочных мостов, установите стеклопакет в раму, затем верхний штапик, потом нижний и последними два вертикальных. При установке детали в паз, начинайте от двух углов одновременно, постепенно вставляя ус на стержне в отверстие пластикового профиля, аккуратно постукивая по всей длине.

Вот так можно достать повреждённый стеклопакет из пластикового окна самостоятельно, однако при выполнении всегда помните: при падении разбитое стекло может нанести серьёзную травму, поэтому лучше пользоваться услугами профессионалов!

Как поменять стеклопакет в глухой раме

Как поменять стеклопакет в открывающейся створке

Цены на Однокамерные и Двухкамерные стеклопакеты

Однокамерный стеклопакет 24 мм.

Тип
стеклопакета

Обычный
стеклопакет

Мультифункциональный
стеклопакет

Размер

575 х 1300

575 х 1300

Стоимость
стеклопакета

982 руб.

1 082 руб.

Двухкамерный стеклопакет 32 мм.

Вид
стеклопакета

Обычный
стеклопакет

Мультифункциональный
стеклопакет

Размер

575 х 1300

575 х 1300

Стоимость
стеклопакета

1 452 руб.

1 551 руб.

Как купить однокамерный стеклопакет?

Жители Барнаула, Ижевска, Нижнего Новгорода, Орла и Тольятти могут дешево и быстро купить однокамерные стеклопакеты у нас – в интернет-магазине окон Консиб.

Мы принимаем заказы на изготовление изделий любых характеристик и габаритов. Для своих покупателей предлагаем услуги по дополнительной обработке стекол – тонировке и светоотражению.

Для модернизации ранее установленного окна возможен заказ однокамерных и двухкамерных мультифункциональных стеклопакетов без рамы.

Как сделать заказ?

Воспользуйтесь онлайн – калькулятором интернет-магазина.

Рассчитайте стеклопакет

по вашим размерам

x Рассчитать стоимость в калькуляторе

Сам себе мастер

Немного предыстории. Окошечки в нашем домике в Петергофе были, можно сказать, раритетными: год выпуска — тыща девятьсот писятый с хвостиком, фурнитура — шпингалеты советского образца, экстерьер — как у «тридцатьчетверки» после Курской Дуги, теплопроводность — отличная. Короче, зимой было холодно, а внешний вид, мягко говоря, не удовлетворял даже такого неэстествующего товарища, как я. Самым простым было заказать пластик, но уж больно хотелось мне попытать свои силы в плотницком ремесле, что вылилось в месяц неспешной работы в свободное время.

Летом 2013 года изготовил рамы, которые можно лицезреть на картинках ниже.
Склеенная створка.

А здесь створка в раме и еще такой отбойничек, чтобы вода в щели не скапливалась.

Почти готовое изделие, покрытое Пинотексом. В глухой части еще нет стеклопакета.
Стеклопакеты заказывал двухкамерные с разными толщинами стекол и разными расстояниями. Если не ошибаюсь, формула была 4-10-6-12-4. На два окна (2 стеклопакета в глухие части, 2 — в створки) ушло что-то около 9 тыс. р. Стеклопакеты побольше (те, что в глухие части устанавливались) были очень тяжелыми. Вдвоем чуть не лопнули, пока раму со стеклом в проем упихивали.
Новое окно в проеме. Ну и раз пошла такая пьянка, то и подоконники новые напилил-отшлифовал-поставил.
Здесь уже откосы сделал. Штапик где-то через месяц поставил.
Сразу скажу, считать все эти четверти, пазы-шипы было утомительно, да и окончательная доводка и шлифовка — довольно муторное занятие. Тем не менее, в 15 году партия жена сказала «надо» и озадачила окнами для домика в деревне, что в Новгородской губернии. Ситуация на тот исторический момент была такова, что… Ну, в общем, никакая была ситуация. Только-только купил машину, лихорадочно заколачиваю дензнаки, чтобы залатать дыру в бюджете, и тут нате вам — нам бы четыре окошечка, да два из них открывающиеся. Покупать пластик не резон, так что пришлось снова заводить фуган, рейсмус и прочую машинерию. На этот раз ушло меньше недели, так как окна были гораздо меньше, да и двойные четверти в створках не стал делать, обошелся одной. Исходный материал: брус 50*100. Иллюстрация процесса:
Попарное склеивание. За неимением вайм обошелся струбцинами.
Шипы и пазы нарезаны, заготовки собраны.
Делаем скругленную кромку по внутренней стороне.
Вот такой стык получается.
Высверливаем отверстия под фурнитуру, фрезером выбираем углубления под металлические площадки фурнитуры.
Подвешиваем для последующей химобработки. Баночки Пинотекса под столом.
Первый слой: Pinotex Base. На заднем плане окна, установленные два года назад.
Второй и третий слои: белый Pinotex Ultra.
Стеклопакет однокамерный, так как зимой в деревне никто не живет.
Наносим аккуратненько прозрачный герметик.
Присоски вот в кои-то веки пригодились, а то все валялись без дела.
Окно в сборе со штапиком и фальшпереплетом.
Мой вид с тылу.
Фасад с новыми окнами.
Такие вот пирожки с котятами получились.
Список инструментов: фуговальный станок, рейсмус, торцовая пила, пильный станок, фрезер, шлифмашины ленточная и вибрационная, стамески, киянка, шуруповерт (дрель), струбцины, штангенциркуль, угольник.
Список морально-психологических качеств: терпение, аккуратность, умение не разбить инструмент, когда оказывается, что на уже обработанной и склеенной заготовке пропил не с той стороны сделан.
Мужики, в этом нет ничего сверхсложного. Самое сложное для меня было представить место стыка шипов и пазов в трех измерениях. С брусками квадратного сечения это вообще затруднений не вызывает, а вот когда четверти идут, тут уже немного напрячься надо. Автокадом я не овладел, так что всю изометрию в ходе работы приходилось в башке держать. В остальном требуется только терпение. Вторая партия окон у меня получилась гораздо быстрее. Между этими двумя партиями была пара окон попроще и поменьше: просто глухое окно с одной четвертью, куда стеклопакет вставляется. Эти вообще за три дня сделал: первый день — отфуговать и склеить (два часа), второй день — четверти, шипы, пазы, сборка, шлифовка (пять часов), третий день — пропитка (два часа).