Как выровнять доску?

Содержание

«Судя по этому видео, у меня плоская задница». Девушки шагают через руки в TikTok-челлендже — но зря стараются

Пользовательницы TikTok придумали, как проверить свою фигуру. Они принимают участие в челлендже, в котором нужно дважды шагнуть перед собой. Звучит легко, но получается далеко не у всех. Вот только дело тут вовсе не в форме и размере ягодиц, и над блогершами уже вовсю смеются.

Один из трендов из американского TikTok, ставший особо популярным в конце апреля, перешёл и в русскоязычный TikTok. Его суть заключается в том, что девушки сцепляют руки перед собой и шагают вперёд поочерёдно обеими ногами.

После этого всё так же соединённые руки надо поднять у себя за спиной.

Правда, результаты челленджа девушки истолковывают по-разному. По мнению некоторых дам, те, кто справился с заданием, достаточно гибкие и стройные — а значит, победа за ними. А их противницы уверены, что это проверка на «плоскую задницу». И если руки застряли на уровне ягодиц — это верный показатель того, что у вас роскошные изгибы, как у Ким Кардашьян или Ники Минаж.

Так, пользовательница под ником mrsdemijadenorth опубликовала видео, на котором ей всё удалось, с подписью, что разочаровалась в собственной попе. Ведь ей с лёгкостью удалось повторить трюк.

Похоже, по результатам этого видео у меня плоская задница.

@demijadenorthApparently from the results of this I have a flat 🍑 ##dishearted ##fyp ##flatasschallenge Better up them ##squats ##illbeback ##keepwatch 💪♬ They Call Me Tiago (Her Name Is Margo) — Tiagz

А блогерша vasopetrou с гордостью показала подписчикам, как застряла в собственных руках.

Упс 🍑🍑🍑

@vasopetrouOups 🍑🍑🍑 ##flatasschallenge##flatass##asscheck#booty##fyp##foryoupage##foryou##tiktokgreece##tiktokcyprus##failchallenge♬ They Call Me Tiago (Her Name Is Margo) — Tiagz

Участие в челлендже уже приняла 16-летняя звезда русского TikTok, певица и ютуберша Екатерина Адушкина.

Катя Адушкина

У девушки 3,7 миллиона подписчиков, и Катя похвасталась перед ними, что челлендж завалила — а значит, «доской» её не назвать.

Говорят, если можешь пролезть через руки, то ты доска😳😅🤦🏼‍♀️

@katushaadushkinaГоворят, если можешь пролезть через руки, то ты доска😳😅🤦🏼‍♀️♬ They Call Me Tiago (Her Name Is Margo) — Tiagz

Но многие пользовательницы TikTok высмеивают Адушкину и других участниц, хвастающихся своими формами. Ведь большинство девушек, не справившихся с заданием, застряли в собственных руках вовсе не из-за объёмных ягодиц.

Критики уверены, что любой гибкий человек с лёгкостью выполнит челлендж. По их мнению, Адушкина просто кривляется на видео, притворяясь, что у неё не получается пролезть.

@h2olesyaпускай этот мемас залетит!надеюсь,адушкина не увидит хахах ##рекомендации ##популярное ##foryoupage ##fyp ##катяадушкина♬ 3 Vets — The Future Kingz

Англоязычные пользователи тоже заметили, в чём подвох. Тиктокер Джо Бартолеззи из Нью-Йорка так устал от повторяющихся видео с подписью «кажется, я не плоская», что записал тикток, показывающий всем участницам челленджа, что с ними не так.

Этот тренд, где девушки выясняют, плоская ли у них задница, на основе того, могут ли они поднять за ней руки, настолько, блин, тупой! Абсолютно кто угодно в этом мире способен поднять руки над задницей, если делает это как нормальный человек. Но 90 процентов людей в этих видео шагают вперёд и, вместо того, чтобы просто поднять руки, выгибают спину. Конечно, так они не могут поднять руки над своей задницей. Они просто жульничают, этот тренд тупой.

@joe.bartolozziGuess I’m not flat🥴 ##foryou ##fyp ##xyzbca♬ original sound — joe.bartolozzi

Впрочем, это ещё не самый странный тренд TikTok. В марте блогеры запустили в приложении челлендж, на который невозможно смотреть спокойно. Да, эти тиктокеры облизывают ободок унитаза, и да, это худшая затея во время пандемии COVID-19.

А вот российская режиссёрка опубликовала в TikTok такое видео, что люди мечтают о видеоигре по его мотивам. Это ролик про выбор персонажа, и он понравился всем — кроме темнокожих блогеров.

Поделитесь

  • Правильный и своевременный уход за собственным садом — это залог благовидного и живописного внешнего вида ваших владений. Но часто случается так, что из-за отсутствия времени, неопытности владельца или под влиянием внешних факторов окружающей среды деревья начинают нагибаться и деформироваться. Естественно, такой процесс пагубно скажется на здоровье растения, его плодоносности, а также миловидности ландшафта. О том, как именно справиться с такой проблемой и быстро восстановить здоровье деревьев, вы прочтете в этой статье.

    Почему дерево начинает наклоняться?

    Как уже было выше упомянуто, существует несколько факторов, которые вызывают данное явление.

    Отметим наиболее часто встречающиеся причины этой проблемы:

    • повреждение корневой системы грызунами, из-за чего ствол дерева начинает крениться, так как нет прочной основы для него;
    • несоблюдение правил высадки дерева в почву, а именно, внедрение саженца в землю не строго вертикально, а с неким наклоном, который с годами постепенно увеличивается;
    • постоянное влияние сильных порывистых ветров;
    • несвоевременный сбор плодов, вследствие чего ветки нагромождаются и наклоняются, особенно при интенсивной плодовитости растения;
    • скопление большого количества мокрого снега на ветвях, выпавшего накануне, также может спровоцировать резкий крен дерева.

    Важно! При сильном искривлении дерева, корни с противоположной стороны значительно выворачиваются наружу, что даже при не сильно низких температурах может сказаться обморожением и подсыханием корневища.

    Последствия появления наклонного дерева

    Кривые деревья на жилой территории могут повлечь за собой немало неприятностей, а именно:

    • создать ситуацию аварийного характера;
    • стать угрозой для здоровья и жизни человека;
    • нанести значительный вред имуществу, если такое дерево находиться вблизи постройки;
    • снижение общей привлекательности ландшафтной зоны;
    • при падении возможно повреждение инженерных линий, что приведет к снижению комфортной эксплуатации дома и вызовет необходимость дополнительных расходов.

    Важно! Примите во внимание, что своевременное выявление проблемы способствует не только полному восстановлению растения, при котором на участке дальше развивается прямое дерево, а позволяет избежать его удаления и всех связанных с этим мероприятием хлопот. Учитывая правила нынешнего законодательства, решить проблему необходимости спиливания дерева, даже на собственном участке, не всегда можно быстро.

    Когда лучше выполнять выравнивание дерева?

    К решению проблемы криво растущего дерева подойдите немедля, если оно несет угрозу уже в ближайшие сроки. Если ситуация не приобрела острого характера, тогда идеальным периодом для выравнивания такого дерева принято считать позднюю осень.

    Важно! Чтобы самостоятельно понять, насколько велика проблема, просмотрите фото ствола дерева разного угла наклона и прилагающиеся к ним комментарии по степени ненадежности. Сопоставьте увиденное с особенностями развития вашего растения.

    Правила выравнивания дерева

    Процедура выравнивания дерева не такая уж и сложная, но для эффективного результата потребуется уделить определенное время и проявить внимательность.

    Последовательно и четко выполните следующие действия для выравнивания криво растущего дерева:

    1. При помощи небольшой лопатки аккуратно снимите слой земли в 1-2 см вокруг ствола дерева.
    2. Обильно залейте околоствольную впадину водой, чтобы почва размокла и корни стали более подвижны.
    3. Выберите подходящее место под столб на стороне, противоположной изгибу дерева.
    4. Вкопайте и забейте столб на глубину 0,6-0,8 метра с наклоном в противоположную сторону относительно наклона ствола дерева.
      Важно! Высота вкапываемого подпирающего столба должна быть немного ниже, чем само дерево.
    5. В качестве подпирающего столба используйте массивный деревянный брусок либо металлическую трубу.
      Важно! Не пытайтесь выпрямить кривое растение с первого раза. Делайте это в 2-3 этапа с промежутком в несколько недель, чтобы корни не повредились и успели податься за деревом.
    6. Для растяжки используйте провод, мягкую тесьму или бельевую веревку, которую плотно обвяжите одним концом вокруг ствола дерева, а другим концом — вокруг столба.
    7. Предварительно подложите в зону соприкосновения веревки с деревом подкладку из плотного пенопласта, резины, свернутого в несколько раз линолеума. Это предотвратит натирание и повреждение коры.
    8. В процессе отгиба дерева раз в 2 недели отслеживайте, чтобы веревка не сползала.
    9. Спустя месяц снова корректируйте наклон дерева, с помощью подтягивания веревки к столбу.

    Важно! Если габариты дерева значительны, вам будет не под силу выполнить действия по выравниванию дерева самостоятельно. В таком случае привлеките к процессу родственников или соседей по дачному участку.

    Профилактика наклона деревьев

    Чтобы избежать появления такой проблемы с зелеными насаждениями на собственном участке и сэкономить свое время на уход за ними, обязательно в процессе выращивания деревьев соблюдайте некоторые рекомендации профилактики крена:

    • регулярно следите за ростом растения в правильном вертикальном направлении;
    • сразу посадки саженцев не поленитесь вкопать колышки;
    • примите меры по устранению грызунов на территории вашего участка;
    • следите за уровнем вымывания грунта при обильных осадках, чтобы исключить повреждение корневой системы или прорастание ее отростков наружу.

    Видео

    Просмотрите видео-инструкцию по выполнению процедуры выравнивания ствола дерева, чтобы более четко представить себе поставленную задачу.

    Обязательно следите за состоянием ваших деревьев и растений, тогда ландшафт вашей придомовой территории будет выглядеть гармонично, а собранный урожай непременно вас порадует изобилием качественных плодов.

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    • Как выпрямить деформированную древесину

      Как правило, когда пиломатериалы коробятся или искривляются, то они выбрасываются или режутся на небольшие куски — так меньше заметна деформация. Но если у вас нет выбора, и нужно использовать то, что есть, вы можете обратить вспять деформацию искривления. Изогнутость и скручивание пиломатериалов — в особенности длинных досок, балок и щитов обусловлены разной скоростью высыхания древесины и углом распила (продольный, поперечный, тангенциальный).

      Напряжение создается с одной стороны, скручивая доску. Если вы создадите обратное напряжение, пиломатериал через несколько дней возвратится к своей первоначальной форме. И его можно использовать.

      Как это сделать:

      Положите изогнутую доску на бетонный пол в прохладном, сухом месте, защищенном от погоды.

      Поместите еще один кусок пиломатериалов параллельно с деформированной частью, между двумя такими же, но ровными досками (или с пиломатериалами с «зеркальной» деформацией), и зафиксируйте «конструкцию» зажимами. Искривленный кусок древесины должен быть обращен вниз, а если доска изогнулась дугой, то выступающей стороной вверх.

      При наличии пароочистителя, обработайте горячим паром всю поверхность доски и положите на нее сверху равномерный груз. Если доска длинная, то на концы и в место максимального искривления.

      Через 3 суток проверьте, если вы не удовлетворены результатом, то повторите.

      Как выровнять обрезную доску?

      Как выровнять кривой деревянный брус

      Часто можно сталкиваться с такой ситуацией, когда строительные доски из бруса деформируются. Дело в том, что дерево под воздействием влаги или тепла может терять свои формы и деформироваться. Однако, каждая ситуация имеет свое решение и поверхность кривого деревянного бруса тоже можно выравнивать.

      Способы выравнивания

      Выровнять поверхность кривого бруса можно под воздействием тепла или влаги с противоположной стороны, а еще добиться желаемого результата можно под влиянием давления. Для этого следует выбрать сухое, прохладное помещение и положить деревянную доску на бетонную поверхность. С деформированной частью древесины параллельно следует положить кусок пиломатериала. Пиломатериал нужно положить между двумя ровными досками.

      Совет: иногда пиломатериал можно укладывать с «зеркальной» деформацией. Полученная конструкция нужно закреплять с помощью зажимов.

      Доски бруса нужно обрабатывать специальным пароочистителем и на поверхность положить груз. Груз нужно размести равномерно. Если доска длинная, тогда груз нужно положить и на концах сруба. Таким образом, можно выпрямлять деревянную доску из бруса в течение трех суток. Результат проверяют именно спустя 3 дней. Если результат отрицательный, то процедуру нужно повторять.

      Применяемые инструменты

      Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

      • ручной или электрический рубанок;
      • шлифовочная машина.

      При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

      Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

      Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

      Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

      Выравниваем стены старого дома

      Данная работа выполняется с применением металлических углов толщиной 60 мм, ну а длина должна соответствовать длине проема. Сначала необходимо отрезать часть древесины и подготовить место для стойки, и только потом придется заводить металлический уголок. Выравнивая стены можно обеспечить:

      1. эстетичность;
      2. надежность;
      3. долговечность дома.

      Ну, а для обеспечения высоких антикоррозийных свойств, поверхность досок следует обработать специальным составом

      Таким образом, выравнивание кривых брусчатых стен гарантирует качество, прочность и безопасность постройки.

      Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок

      Коровин Сергей Дмитриевич

      Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

      При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок – не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия – весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

      Обследование пола

      На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

      • доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
      • щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
      • перепады высот не превышают 1-2 см.

      Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

      Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

      • строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
      • правило.

      Самый простой вариант – это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

      Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол – лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

      Способы выполнения работ

      Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

      • Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
      • Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
      • Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
      • Наливные полы или цементные стяжки.
      • Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

      О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

      Шпаклевка

      Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

      Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

      Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

      • если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
      • для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

      Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

      Укладка фанеры

      Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

      • без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
      • с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

      Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

      Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

      После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

      Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

      • при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
      • толщиной 16-16 мм – 50 см.

      Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

      • толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
      • толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

      Укладка фанеры на промежуточные опоры

      Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

      При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

      Способы выравнивания деревянного пола без вскрытия

      Дощатый настил со временем проседает, скрипит, образуются щели, прогибы, горбыли. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные техники выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.

      Выравнивание деревянного пола своими руками: способы и средства

      Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:

      1. Локальное выравнивание.
      2. Циклевка.
      3. Сухая сборная стяжка.
      4. Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.

      Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.

      Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.

      В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.

      Для более значительных перепадов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выглаживания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизолирующего слоя.

      Как выровнять пол деревянный циклевкой

      Понадобятся следующие инструменты и материалы:

      1. Паркетношлифовальная и углошлифовальная машины. Последняя необходима для обработки труднодоступных мест.
      2. Набор абразивов – ленты, круги или другие виды насадок разной зернистости. Если вы новичок, то не покупайте сразу слишком много расходников. Сначала попробуйте подобрать материалы опытным путем.
      3. Строительный пылесос.
      4. Средства личной защиты: очки, респиратор, перчатки.

      Машины для циклевки деревянного пола.

      Деревянные половицы должны быть сухими, прочными, чистыми. Допустимый зазор между ними – не более 5 мм. Все металлические элементы необходимо удалить или утопить в пол на предполагаемую глубину шлифования.

      Работа начинается с заправки абразивными крупнозернистыми насадками, а специальным винтом регулируется прижимная сила аппарата. Первую обработку специалисты рекомендуют проводить вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется на материал для более тонкой шлифовки.

      Следующую полосу следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере истирания шлифнасадка заменяется на новую.

      Заканчивать шлифовку рекомендуется на ленте с модулем крупности зерна не ниже 240 ед. Только в этом случае выравненный пол получится гладким, практически идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпатлевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.

      Лакировка деревянного пола.

      Более подробная информация по циклевке здесь.

      Выравнивание пола сухой стяжкой

      При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выровнять любым жестким листовым материалом – ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как они принимают форму основания.

      Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимально – 16-18 мм. В особо сложных случаях профессионалы рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.

      Если доски скрипят, то их перед работой желательно притянуть к лагам или базовой основе. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между крепежными элементами не должен превышать 30-40 см. За симметрией точек фиксации следить необязательно, это ведь черновой пол. Между дощатым настилом и выравнивающей плитой ничего стелить не надо. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.

      Совет! Нежелательно использовать для фиксации фанеры или ДСП гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.

      При значительных перепадах – более 1 см, — наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемых или фальшполов. Суть в том, что в половицах с шагом 10-20 см устанавливаются подходящие метизы, формирующие новую опору над полом. Высота определяется по уровню. Подробнее смотрите на видео ниже.

      Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:

      1. На доски крепятся лаги. При необходимости под бруски подкладываются кусочки фанеры или дерева.
      2. Поверх готового каркаса настилается диффузионная мембрана или комплексная паро-гидроизоляция.
      3. В промежутки вкладывается подходящий утеплитель (керамзитовая засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и другие).
      4. Сверху конструкция закрывается пароизоляционным материалом с нахлестом 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой.
      5. Настилаются плиты ГВЛ, шпунтованной ДСП и другие. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.

      Помните, что с деревом нужно использовать только те материалы, коэффициент паропроницаемости которых больше нуля. Такие утеплители как экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен не позволят древесине «дышать», что приведет к появлению плесени и областей гниения.

      Поскольку фанера, ДСП, ОСП – производные дерева, этим материалам свойственны сезонные колебания линейных размеров. Потому желательно оставлять компенсационный зазор у стены минимум 5 мм.

      Нередко можно услышать совет «не мучайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву». Подобные «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполняющим средством, поэтому в местах просветов так и останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клей-герметиков) – это адгезионный компаунд, который связывает два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна лишь для полов с минимальными и очень редкими перепадами.

      Выравнивание дощатого настила при помощи наливных составов

      Подвижные смеси на цементной или гипсовой основе нечасто применяются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгий срок сушки и множество возникающих проблем (трещины, отслоения и т.п.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, весят немало и создают большие нагрузки на несущий остов дома.

      Не все составы подходят для деревянных настилов. Только те, на этикетке которых указаны в качестве оснований фанера, ДСП, доски. Но лучше перестраховаться и настелить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить ее гниение и разбухание.

      Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой в 5-6 см. Наливные самовыравнивающиеся смеси используются либо комплексные (цементно-гипсовые) или цементные пластом в 3-7 см. Тонкослойные составы не подходят для такой работы.

      По рекомендации производителей деревянный настил нужно постараться привести в приемлемое состояние:

      • удалить загрязнения, рыхлые и гнилые элементы;
      • заменить поврежденные или выпавшие планки новыми;
      • заполнить шпатлевкой или герметиком щели между ламелями, ямки, сколы.

      В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.п. Материал настилается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.

      Вместо пленок допускается применение гидроизолирующих составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные импрегнайзеры и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающимся, чтобы на поверхности не образовалась масляная или битумная пленка.

      Далее можно проводить заливку. Смесь затворяется водой в соответствии с инструкцией и распределяется равномерно по полу. Самовыравнивающиеся композиции нужно дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрации). Последний этап – накрыть поверхность пленкой, чтобы обеспечить правильность высыхания и набора прочности. Через 7-28 суток пол готов к эксплуатации.

      Итак, мы рассказали, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Подбирайте технологию исходя из особенностей вашей конструкции, при этом старайтесь учитывать все факторы – от веса до эксплуатационного комфорта.

      Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

      Выравнивание досок рейсмусом без использования фуганка

      Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
      Многие из Вас сталкиваются с процессами обработки древесины, но не у всех есть полный комплект станков.
      В данной статье Дэвид, автор YouTube канала «Make Something» предлагает своим читателям уникальную технологию выравнивания изогнутой доски без фуганка, применяя только циркулярный станок и рейсмус.

      Материалы.
      — Доски
      — Наждачная бумага
      — Листовая фанера
      — Воск.
      Инструменты, использованные автором.
      — Универсальный прижим
      — Т-образная направляющая
      — Безопасный толкатель
      — Циркулярная пила, рейсмус
      — Ручной фрезер
      — Шуруповерт
      — Струбцины, клипсы, нож.
      Процесс изготовления.
      Основным предназначением фуганка является выравнивание нижней и боковой плоскостей доски, которые будут являться базовыми, чтобы затем эту доску можно было пропустить через рейсмус, и выровнять две оставшиеся стороны.
      Почему нельзя выровнять все стороны на рейсмусе, просто переворачивая доску? — спросите Вы.
      Дело в том, что если доска имеет форму банана или пропеллера, то ролики в основании рейсмуса, которые проталкивают эту доску, дадут лезвиям возможность выровнять ее относительно нижней поверхности, а на выходе Вы получаете доску всё той же выгнутой формы.


      Другой дело фуганок — в нём нет роликов. Если Вы проводите доску через лезвие, даже не прилагая особого усилия, Вы получаете в итоге абсолютно ровную поверхность. Если же одна из широких сторон доски ровная, то другую можно с лёгкостью выровнять уже на рейсмусе.
      На фуганке также имеется упор, вдоль которого можно прогонять лицевую часть доски, и получать идеальный прямой угол на боковых её сторонах. Это очень удобно, когда есть сам станок. А если его нет?



      Автор предлагает такую технологию:
      Итак, у него есть рейсмус и циркулярная пила с поперечным упором/кареткой. А вот кандидат на экспериментальную обработку — доска 50Х150мм с заметной кривизной, и имеющая форму «пропеллера».


      Первым делом Дэвид на циркулярной пиле вырезает кусок 20 мм фанеры. Это будет основание каретки. С одной её стороны он приклеивает порожек, в который бы могла упереться доска, когда она будет проходить через рейсмус.
      Чтобы придать поверхности будущей каретки шероховатую фактуру, мастер наклеивает несколько полос самоклеящейся наждачной бумаги (можно использовать обычную наждачную бумагу, и взять её на клей). Теперь доска не будет ёрзать и скользить.
      Далее автор пытается устранить подвижность доски. Он берёт себе в помощь вот такие тонкие подкладки в виде клиньев. Их можно раздобыть в хозяйственном магазине или сделать самим на ленточной пиле из куска древесины, наклеив сверху наждачную бумагу. Это опять же нужно для того, чтобы древесина не ёрзала, и не смещалась.
      Эти подкладочки вставляются под разные стороны таким образом, чтобы доска перестала раскачиваться.
      Нижняя поверхность каретки шлифуется, и натирается воском, чтобы она лучше скользила через рейсмус.
      По центру доски автор заметил некоторый прогиб. Этого допустить нельзя, иначе он перенесётся на выравниваемую поверхность. И здесь приходится подложить деревянные подкладки. Если они слишком длинные и сильно выступают, их можно подрезать.
      Теперь доску можно пропускать через рейсмус. Он не обязательно должен быть такой огромный, как у автора. Такое приспособление вполне подойдёт и для обычного, портативного станка.
      Пропуская заготовку несколько раз через рейсмус, мастер понемногу, поэтапно снимает лишний материал, пока не получает ровную поверхность.
      Проверка… да, основание доски идеально ровное!
      Теперь можно отказаться от каретки и пропустить обратную сторону доски через рейсмус. Так, мастер получает идеально ровные противоположные грани доски. Положив доску на стол фуганка, ее очень сложно оторвать от него, она как будто присасывается к нему.
      Следующая задача — выровнять узкие, боковые грани доски. Дэвид делает это также на циркулярном столе с применением всё той же каретки. Правда, он несколько модифицирует её, прорезая в ней два небольших паза, и вставляя в них Т-образные направляющие. В них встанут вот такие удерживающие струбцины.
      Добавлю немного от себя информации. По следующим ссылкам можно приобрести аналогичные T-направляющие и универсальные прижимы.
      Мастер знает, что эта сторона фанерного листа абсолютно ровная, именно она будет прилегать к упору.
      Теперь автор поднимает пильный диск, подгоняет вплотную фанерный лист, а к нему — упор и фиксирует его.
      Далее он кладёт доску на каретку и выравнивает её по краю. Пальцами он ощущает, на какое расстояние выступает доска над фанерным основанием. Так он определяет количество отрезаемого материала. Теперь можно зажать доску скобами.
      Автор выводит пильный диск на нужную высоту и отрезает боковую сторону доски.
      Для обеспечения качественного распила, и безопасности, он использует специальный прижим-толкатель. Затем точно также обрабатывается и вторая сторона. Таким образом, он получает абсолютно параллельные боковые стороны.
      Дэвид демонстрирует также и другие способы фиксации доски на каретке. Для этого в его распоряжении имеются F-струбцины с T пропилом на головке. С края доски он заводит концевую фрезу и сверлит ею пазы в форме ласточкиного хвоста, в которые позже заводит головки струбцин.
      Сзади есть специальные направляющие, так что упор не нужен. Зажим просто входит в паз до упора.
      Поскольку автор уже пользовался этой кареткой раньше, этот край уже имеет нулевой зазор до пильного диска.
      Итак, Дэвид кладёт доску таким образом, чтобы она немного свисала с края каретки, и переворачивает струбцину вот таким образом. Теперь она достанет до доски.
      Всё зафиксировано. Один проход, и край доски идеально ровный!
      Благодарю автора за весьма полезные советы по работе со столярными станками!
      Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
      Авторское видео можно найти здесь.