Материалы для ремонта кровли

Пошаговая инструкция по ремонту мягкой кровли из рулонных материалов

Мягкая кровля достаточно проста в монтаже и доступна подавляющему большинству застройщиков, именно поэтому и остается очень популярной на протяжении многих лет. К сожалению, ничто не вечно, и нередко поломки случаются с любыми предметами и механизмами, которые нас окружают, и облицовка крыши здесь не исключение. Ремонт мягкой кровли случается довольно часто, и хозяевам дома приходится заниматься ее починкой, иногда даже пару раз в год люди устраняют появившиеся дефекты. Радует только то, что для таких работ не обязательно привлекать мастеров, ведь весь восстановительный процесс можно выполнить своими руками.

лан ремонтных работ обычно составляют после тщательной ревизии крыши, которая позволяет выявить все возникшие проблемы. Существует два стандартных способа ремонта кровельного покрытия:

  • капитальный ремонт мягкой кровли;
  • текущее устранение дефектов.

Каждый из этих способов выполняется по отдельной технологии, в рамках которой рекомендуется использовать различные материалы, и при острой необходимости, вы можете браться за работу даже зимой.

Главная причина частого износа кровельного материала кроется в свойствах битума, который поддается воздействию солнечных лучей и при высокой температуре начинает плавиться, отсюда и дефекты, выражающиеся вздутиями и неровностями, влияющими на дальнейшую эксплуатацию конструкции. Все дело в том, что при выпадении осадков в образовавшихся углублениях скапливается дождевая вода или талый снег, просачивающийся сквозь трещинки в битуме. Но и зимой можно столкнуться с некоторыми проблемами, ведь во время оттепели снег тает, а при резком снижении температуры он превращается в лед, который расширяет трещинки в материале и рвет его.

Чтобы определить, нуждается ли обшивка в ремонте, внимательно обследуйте поверхность крыши. Если в некоторых местах отслоилась гидроизоляция, появились трещины, вздулся битум или обнаружились впадины или пророс мох, ремонт мягкой кровли неизбежен. Если дефекты незначительны, вы вполне обойдетесь небольшим ремонтом и легко справитесь с ним самостоятельно.

Текущая починка крыши

Сразу оговоримся, что капитальный ремонт можно сделать не таким дорогим, если раз в три года выполнять профилактический процесс. Что касается текущего ремонта, то он предусматривает минимальные погрешности облицовки, и вам не понадобится демонтировать старые рулонные материалы с засохшей мастикой, которые, собственно, и требуют починки. Здесь потребуется обновление имеющегося слоя, а именно:

  • ликвидация пузырей;
  • замена воронок для стока воды;
  • замена парапетного покрытия или карнизных свесов;
  • покрытие старого слоя грунтовочными средствами;
  • наплавление новой гидроизоляции.

Бывалые мастера советуют особое внимание уделять наиболее проблемным местам, коими являются места стыков кровельных элементов, парапетных конструкций и стен, а также тех участков, где зафиксированы водостоки. В некоторых случаях можно ограничиться заплатами, но они зачастую не дают устойчивого результата и не являются гарантией дальнейшей эксплуатации крыши без протечек.

Принцип точеного ремонта мягкой кровли

Технология ремонта мягкой кровли состоит из нескольких этапов, а именно:

  1. Очистка поверхности от мусора, грязи и мха;
  2. Исследование поверхности на наличие гнили, а в случае ее обнаружения такие сегменты должны быть срезаны с захватом неповрежденного материала (до 2 см с каждой стороны);
  3. Выравнивание неровностей специальной мастикой, для чего потребуются растворные материалы типа цементного состава;
  4. Срезание всех пузырений, удаление пыли, просушивание поверхности и ее выравнивание для прочной фиксации заплаты;
  5. Вырезается заплата из нового материала с припуском в 5 см;
  6. Смазывание поверхности мастикой и подклейка заплат.

Обращаем ваше внимание на то, что с обратной стороны заплата обязательно должна быть обработана битумной мастикой. Далее в работе понадобится горелка, которой необходимо прогреть заплату, после чего она прижимается прессом.

Ремонт поверх старого покрытия

В профессиональных кругах известно такое выражение как «ремонт по старому», что означает, демонтировать старые кровельные материалы не нужно, а дефекты устраняются поверх них. Этот способ гораздо дешевле и проще в реализации, нежели капитальный ремонт мягкой кровли. Его можно с легкостью осуществить своими руками, поэтому к такому методу и прибегают чаще всего.

Укладка новых слоев поверх старых

В данном случае старые кровельные материалы, на которых выявлены дефекты, будут служить основой под новое покрытие. Чистовое покрытие может наноситься в один или два слоя – здесь все зависит от масштаба бедствия и от финансовых возможностей хозяина дома, но двойной ковер, конечно же, лучше и надежнее, так как его прочность выше. Однако нельзя не упомянуть и о том, что необходимо учитывать возможности стропильной системы, ведь здесь нагрузка на поверхность крыши увеличивается в значении 5кг/1м2 за счет рулонной облицовки, а также дополнительный вес дает мастика, на которую она клеится. Ремонт мягкой рулонной кровли по такому принципу подходит для крыши, которая находится в не совсем плачевном состоянии. Если старая рулонная облицовка совсем плоха, риск будет неоправданным, и лучше сразу настраиваться на капитальную починку. Также от такого метода стоит отказаться, если уложенные ранее слои битума превышают допустимую норму (максимум 6 – 8 слоев), опять-таки из-за тяжести материалов.

Капитальный ремонт мягкой кровли

Если вы провели ревизию и обнаружили, что пострадала существенная площадь крыши, а дефекты достигают 60% от всей поверхности, латкой и мастикой здесь обойтись не получится. В данном случае помочь исправить ситуацию может только полный демонтаж ветхой поврежденной облицовки и укладка мягкого материала по-новому. Как правило, к капитальному ремонту прибегают в случае регулярных и обильных протечек кровли, вследствие чего повреждается утеплитель и теряет свои свойства или обшивка промерзает.

Правила укладки мягкой кровли

К минимальному набору работ по капитальной починке кровли можно отнести демонтаж битума и его замена новым материалом, смазанным мастикой, замена воронок и карнизов, просушка утеплителя при помощи специальных приспособлений, замена парапетной конструкции. Если состояние крыши более чем плачевное, и дефекты коснулись стропильной системы, придется обновлять не только облицовку, но и каркас с пароизоляцией и утеплителем, а порядок выполнения работ будет выглядеть следующим образом:

  1. Демонтируем старые материалы;
  2. Устраняем дефекты стяжки;
  3. Выполняем весь кровельный процесс по-новому.

Капитальный ремонт мягкой кровли своими руками лучше выполнять с помощниками, ведь здесь придется повозиться не только с битумом и мастикой, но и потребуется монтаж некоторых элементов крыши, которые одному сложно поднять, не то что фиксировать.

На данном видео подробно показан весь процесс монтажа кровли. После просмотра вы сможете самостоятельно выполнить все работы.

Читать также: Тонкости монтажа мягкой кровли в частном доме.

Источник Понравилось224 Не очень28 3213410cookie-checkПошаговая инструкция по ремонту мягкой кровли из рулонных материаловnoМиолинд (ТУ 2245-001-47254452-98) — эластомерный рулонный кровельный материал, изготовленный на основе поливинилхлорида (ПВХ). Полотна имеют длину от 10 до 20 м, ширину — 1000 мм, толщину — 0,8…1,0 мм.
Материал сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур — от –50 до +60°С.
Миолинд приклеивают к основанию мастиками холодного отверждения типа неоплен, битурэл, гекопрен (см. специальный подраздел).
Для обеспечения дополнительной прочности и герметичности соединений стыков полотнищ применяют сварку их кромок горячим воздухом с использованием присадочного материала на основе ПВХ.
Основные технико-экономические показатели материала представлены в таблице 2.42.
Таблица 2.42

Наименование показателей Показатели
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 9,8
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 60
Водопоглощение за 24 ч., % по массе, не более 1,5
Гибкость на брусе радиусом 5 мм без образования трещин при температуре, °C, не выше -30
Стоимость, руб/м² (с НДС)

Поликров (ТУ 5774-002-11313564-96) — полимерный рулонный кровельный материал, который может применяться как при новом строительстве, так и при ремонтах зданий и сооружений различного назначения. Материал имеет две марки (АР-150 и АР-130), первая из которых имеет повышенную прочность.
Поликров отличается повышенной морозо- и теплостойкостью, химстойкостью, эластичностью, технологичностью при выполнении кровельных работ и долговечностью.
Обязательными материалами при применении рулонного материала являются:

  • приклеивающая полимерная кровельная мастика Поликров-М (ТУ 5775-001-11313564-96), состоящая из синтетических каучуков, растворителя, вулканизирующей группы и технологических добавок;
  • полимерная защитная мастика Поликров-Л (ТУ 5775-001-11313564-96), состоящая из синтетических каучуков, растворителя, вулканизирующего агента, наполнителей и красящих пигментов; в) армирующий слой из стеклоткани с толщиной волокон 180…300 мкм;
  • герметизирующие мастики типа Эластосил, УТ-32 и другие, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 25621-83.

Кроме того, на эксплуатируемых кровлях в качестве разделительного слоя рекомендуется применять рубероид (ГОСТ 10923-93) и холст из синтетических волокон (ТУ 6-19-290-83).
В качестве дополнительных применяют также материалы, используемые для компенсаторов деформационных швов, элементов наружных водостоков и отделки свесов карнизов.
Основанием под кровельный ковер могут служить: а) стальные кровельные покрытия; б) ровные поверхности жестких плоских плит из бетона, железобетона, асбестоцемента и других материалов с заделкой швов между ними и без устройства дополнительных затирок; в) выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора (в том числе и армированная) и асфальтобетона (но не по сжимаемым и засыпным теплоизоляционным материалам).
Основные технико-экономические показатели Поликрова представлены в таблице 2.43.
Таблица 2.43

Наименование показателей Показатели по маркам материала
АП-150 АП-130 Р-200
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 5,0 3,0 0,3
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 400 400 400
Водопоглощение за 24 ч., % по массе, не более 0,15 0,15 0,15
Гибкость на брусе радиусом 5 мм без образования трещин при температуре, °C, не выше -50 -50 -50
Стоимость, руб/м² (с НДС)

111,0

166,8

189,6

Марка материала, кг/м² 25
Срок эксплуатации, лет до 50

Поликром (ТУ 5774-001-46439362-99) — полимерный рулонный кровельный материал, изготовляемый из этиленпропиленового каучука, обладает пониженной горючестью (группа Г4) и низким уровнем дымообразования. Область применения материала распространяется как на объекты массового строительства, так и на здания и сооружения с повышенными требованиями к взрыво- и пожароопасности.
Склеивание полотнищ Поликрома предусмотрено с использованием герметика и полимерного размягчителя Стройпол (ТУ 2294-001-12205983-99).
Герметик применяется одновременно для соединения между собой полотнищ материала и крепления их к основанию без дополнительных клеев, мастик и других адгезивов.
Основные технико-экономические показатели Поликрома представлены в таблице 2.44.
Таблица 2.44

Наименование показателей Показатели по маркам материала
Поликром Поликром ПНГ
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 6,0 3,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 300 150
Водопоглощение за 24 ч., % по массе, не более 0,15 0,5
Гибкость на брусе радиусом -60
Теплостойкость, °C 120
Стоимость, руб/м² (с НДС)

При проектировании и производстве кровельных работ в зависимости от конфигурации покрытия и уклонов кровли может быть принята одна из четырех возможных систем крепления гидроизоляционного ковра к основанию: а) балластная система, при которой ковер свободно укладывается на основание и пригружается сверху слоем гравия, одновременно защищающим его от механических повреждений при эксплуатации; б) система сплошного приклеивания ковра к основанию, которая применяется, как правило, при больших уклонах кровли и значениях ветровых нагрузок; в) система механического крепления, при которой фиксирование ковра к основанию выполняется с помощью саморезов, шайб, а также реек из металла или полимеров; г) инверсионная система, имеющая применение преимущественно при устройстве эксплуатируемых кровель.
Для предотвращения точечных проколов гидроизоляционного ковра при эксплуатации рекомендуется дополнительно укладывать на него защитный геотекстиль с последующей засыпкой всей толщи гравием крупностью 20…50 мм из расчета 50 кг на 1 кв.м.
Рунакром (ТУ 5774-107-00300191-00) — полимерный рулонный кровельный материал, который изготавливается на основе бутилкаучука и различных добавок.
Область применения его распространяется на здания и сооружения различного назначения во всех климатических районах страны.
Материал отличается высокой стойкостью к атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению, парам бензина, машинному маслу, длительному воздействию воды, агрессивным средам.
Рунакром сохраняет работоспособность в широком диапазоне температур — от –50 до +120°С.
Обязательными компонентами кровельного ковра являются полимерные кровельные мастики холодного отверждения марок Рунакром-К (приклеивающая, по ТУ 5775-001-13199-776-00) и Рунакром-З (защитная, по ТУ 5775-002-13199776-00), данные по которым представлены в специальном подразделе.
Основные технико-экономические показатели Рунакрома представлены в таблице 2.45.
Таблица 2.45
Кровельный материал Рунакром в композиции с соответствующими ему мастиками отличается долговечностью эксплуатации. Ремонт или восстановление верхнего защитного слоя мастикой Рунакром-3 рекомендуется выполнять один раз в 12…15 лет.
Элон (ТУ 38395-8-324-99) — полимерный рулонный кровельный материал, изготовленный на основе каучука СКЭПТ. Является российским аналогом материалов Carlisle Syn Tec Systems, Firestone (США) и Mitsubishi (Япония), не уступая им по технико-экономическим показателям и даже превосходя отдельные из них.
Элон укладывается в один слой.
Для приклеивания материала к основанию, проклейки швов сопряжения полотен и устройства узлов примыканий кровли используется эластичная полимерная мастика Унимаст (см. специальный подраздел).
Элон может укладываться на бетонные, асбестоцементные, металлические, деревянные и другие основания, а также на существующие кровли из битумных, битумно-полимерных и полимерных материалов.
Область применения материала распространяется на здания и сооружения различного назначения во всех климатических районах страны, в том числе при наличии химической (pН — 1…14) и биологической агрессии, высокого уровня ультрафиолетового облучения, больших абсолютных значений температур наружного воздуха и их перепадов.
Элон обладает эластичностью в диапазоне температур от -55 до +130 °С, легкостью (масса 1 кв. м равна 1,2 кг), возможностью выполнения ковров из него площадью до 400 кв. м на площадке строительства с последующим монтажом на кровле.
Основные технико-экономические показатели Элона представлены в таблице 2.46.
Таблица 2.46

Наименование показателей Показатели
Толщина полотна, мм 1,2
Условная прочность при
растяжении, МПа, не менее
8
Относительное удлинение
при разрыве, %, не менее
270
Водопоглощение за 24 ч.,
% по массе, не более
0,7
Гибкость на брусе радиусом
5 мм без образования
трещин при температуре, °C,
не выше
-60
Долговечность, лет 20
Температура применения при
ремонте и новом
строительстве, °C
-10…+30
Теплостойкость, °C, не ниже 130
Стоимость, руб/м² (с НДС) 61,5

Эпикром (ТУ 5774-001-46439362-99) — полимерный рулонный кровельный материал, изготовляемый из этилен-пропилен-диенового каучука, положительные свойства которого определяются особенностями его химической структуры. Отсутствие двойных связей в главной цепи молекулы полимера обеспечивают материалу термо-, атмосферо- и озоностойкость, стойкость к окислению, а также воздействию ультрафиолетовых лучей, кислот и щелочей.
Неполярная природа полимера определяет его устойчивость к воздействию померных сред, как, например, к воде.
Эпикром имеет две марки:
Р — рядовой; ПНГ — пониженной горючести (группы: горючести — Г1; распространения пламени — РП1; воспламеняемости — В2).
Минимальное число слоев на кровле — 1.
Высокая эластичность материала при отрицательных температурах допускает выполнение кровельных работ с применением Эпикрома при отрицательных температурах до –15…–20°С.
Огневая нагрузка на здание даже от Эпикрома-Р в 100 с лишним раз меньше, чем от четырехслойного рубероидного или двухслойного кровельного ковра из наплавляемых битумных материалов.
При горении Эпикром не выделяет токсичных продуктов сгорания, характеризуется низким дымообразованием и отсутствием горящих капель расплава.
Устройство кровельного ковра из Эпикрома исключает применение горящих технологических процессов и открытого огня, что позволяет его использовать на объектах с повышенными требованиями к взрыво- и пожаробезопасности.
В зависимости от конфигурации и уклонов кровли разработаны четыре возможных системы ее устройства: клеевая, механическая, балластная, инверсионная.
Клеевая система приемлема для кровель со сложной конфигурацией и нестандартными формами покрытия, при ограниченной несущей способности элементов покрытия, при условии совместимости с адгезивом основания под кровельный ковер.
Полотнища наклеиваются на подготовленное и загрунтованное основание мастикой холодного отверждения с нахлестом в 80 мм. Швы между полотнищами склеиваются с помощью шовного герметика или клея.
На низкие парапеты Эпикром заводится с напуском в 30…50 мм на наружную поверхность стены.
Механическая система представляет из себя так называемую “дышащую систему”. Ее рекомендуется использовать при ремонте кровель, которые не могут нести дополнительную нагрузку от балласта.
Полотнища свободно укладываются на прокладку из Дорнита или на утеплитель. По периметру покрытия кровельный ковер крепится рейками. Полотнища имеют перехлест не менее 120 мм и крепятся с помощью реек внутри шва, после чего они склеиваются шовным герметиком или клеем.
Крепление шайбами поверх шва выполняется с шагом 300 мм с дополнительной герметизацией мест вхождения самореза.
Крепежные элементы должны быть проверены на выдергивание.
Балластная система является наиболее универсальной и экономичной. Полотнища укладываются на прокладки из Дорнита или специально подготовленное основание с перехлестом не менее 80 мм.
По периметру ковер крепится саморезами через шовную рейку. Швы между полотнищами склеиваются шовным герметиком или клеем.
После проклейки швов и герметизации мест примыкания кровли по периметру покрытия и к воронкам внутреннего водостока, кровельный ковер фиксируется на месте балластом. В качестве последнего используется гравий крупностью 25…40 мм (из расчета 50 кг/м²) или колотый щебень который укладывается на заранее уложенную предохранительную прокладку из Дорнита.
Обязательным условием применения балластной системы является проверка несущих элементов покрытия на дополнительную нагрузку от массы балласта и обеспечение уклона кровли не более 15%.
Все перечисленные кровельные системы комплектуются дополнительными элементами, применяемыми для устройства парапетов и узлов примыканий кровли.
Основные технико-экономические показатели Эпикрома представлены в таблице 2.47.
Таблица 2.47

Наименование показателей Показатели
Толщина полотна, мм 1,2
Масса материала, кг/м² 1,63
Условная прочность при
растяжении, МПа, не менее
6,1
Относительное удлинение
при разрыве, %, не менее
238,3
Водопоглощение за 24 ч.,
% по массе, не более
0,15
Гибкость на брусе радиусом
5 мм без образования
трещин при температуре, °C,
не выше
-60
Долговечность, лет 20
Защита от УФ-облучения не требуется
Теплостойкость, °C, не ниже 120
Минимальное число слоев
кровли, шт.
1
Стоимость, руб/м² (с НДС) Эпикром-Р — 99,0;
Эпикром-ПНГ — 180,0

Ярокром (ТУ 5774-493-05011868-2002) — эластомерный рулонный кровельный материал, изготовляемый на основе этиленпропиленовых каучуков, которые обеспечивают ему высокое сопротивление старению, высокую морозостойкость, стойкость к слабым растворам кислот, щелочей, минеральных солей, пресной и морской воде.
Область применения материала — здания и сооружения различного назначения во всех климатических районах страны.
Ярокром изготовляется в обычном и огнестойком исполнении, с разными прочностными характеристиками, с дополнительной тканевой прокладкой (для участков кровли, подверженных динамическим нагрузкам), для выполнения работ на участках кровли со сложной конфигурацией и в ее углах, в цветном исполнении (цвета — голубой, синий, изумрудный, светло-зеленый, терракотовый, серый). В зависимости от этого материал имеет два вида (типы I и II), а тип подразделяется на марки с индексами А и Б.
Размеры кровельного полотна и его толщина приведены в таблице 2.48.
Таблица 2.48

Размеры полотна
Ширина, мм Длина, м Толщина, мм
1000±50 20…30 1,1±0,1; 1,5±0,2
3000±150 10 1,1±0,1; 1,5±0,2

Ярокром отличается:

  • прочностью на разрыв и прокол, что достигается выбором его компонентов;
  • долговечностью срока службы без ремонта — (более 20 лет);
  • эластичностью — покрытие обладает способностью удлиняться при деформациях здания и конструкций и перепадах температур на 300%;
  • температуроустойчивостью — покрытие устойчиво к перепадам температур от –60°С до +80°С, а также к длительному воздействию озона и ультрафиолетовых лучей;
  • безопасностью проведения монтажных работ без применения огня;
  • низкой горючестью и отсутствием выделения токсичных веществ;
  • небольшим весом — масса 1 кв. м кровельного покрытия составляет 1,4 кг;
  • легкостью монтажа — покрытие укладывается в один слой.

Материал не опасен в экологическом отношении, не оказывает вредного воздействия на организм человека, при работе с ним не требуется соблюдение особых мер предосторожности.
Показатели пожарной опасности по видам и маркам Ярокрома представлены в таблице 2.49.
Таблица 2.49

Наименование
показателей
Стандарты Показатель по стандарту
Ярокром типа
I, марки А,
Ярокром типа II
Ярокром типа
I, марки Б
Горючесть ГОСТ 30244-94 Г4 Г2
Самовоспламеняемость ГОСТ 30402-96 В3 В2
Распространение пламени ГОСТ 51032-97 РП4 РП1

Применение Ярокрома осуществляется с использованием ряда комплектующих материалов (данные по которым представлены в специальном подразделе):

  • мастики МР-К, применяемой для склеивания смежных полотен между собой;
  • краевого герметика ГК-1 для изоляции открытых краев швов внахлест и краев кровельного полотна;
  • монтажного клея 88НП для приклеивания полотна к основанию;
  • армированного (резинотканевого) рулонного кровельного материала для обработки участков, требующих повышенной прочности кровли;
  • покрытия на основе этиленпропиленовых каучуков (довулканизация которого происходит в процессе эксплуатации) для обработки углов кровли, выпусков труб, отливов.

Основанием под кровельное полотно должна быть ровная и сухая поверхность из бетона, железобетона, дерева, асбоцемента и других материалов (включая сюда и стяжку из цементно-песчаного раствора), с которой следует удалить строительный мусор и посторонние частицы с острыми краями.
Строго запрещается укладывать полотнища с натяжением, так как остаточные напряжения могут в дальнейшем привести к раскрытию швов между ними и разгерметизации покрытия.
Монтаж кровли может осуществляться методами пригружения балластом в виде гравия (50 кг/м²), сплошного приклеивания или механического крепления различными типами крепежных средств.
Основные технико-экономические показатели Ярокрома представлены в таблице 2.50.
Таблица 2.50
2.2.5. Мастичные кровельные водоизоляционные материалы (далее — МКВМ)
Рекомендуемые к применению МКВМ можно классифицировать по следующим основным признакам: виду основных исходных материалов — на битумно-резиновые, битумно-полимерные, полимерные; виду разбавителя — на содержащие воду, органические растворители, жидкие органические вещества.
По характеру отверждения все представленные мастики относятся к разряду отверждаемых, в том числе одна из них — отверждаемая за счет самовулканизации.
Мастики и выполненные из них кровельные покрытия обладают целым рядом положительных качеств: возможность использования их для ремонта практически всех видов старых кровель при простоте проведения этих работ; сохранение эластичности и защитных свойств в широком диапазоне температур наружного воздуха (от –40°С до +120°С) при сроке службы до 50 лет и более; хорошие технические показатели, в том числе по условной прочности при растяжении, относительному удлинению при разрыве, водонепроницаемости, водопоглощению, биостойкости, химической стойкости, адгезии к основным строительным материалам (включая рулонные кровельные битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы при производстве ремонтных работ), стойкости к ультрафиолетовому излучению и радиационному воздействию, восприятию нагрузок от виброопасного оборудования.
По способу применения все мастики, за исключением одной, относятся к холодным, т. е. не требующим подогрева, поскольку содержат в своем составе растворители или эмульсии.
Повышенные требования к мастикам предъявляются в части удобства их многослойного нанесения в покрытие как ручными, так и механическими способами.
Рекомендуемые мастики подразделяются на однокомпонентные и многокомпонентные (приблизительно в равном соотношении).
Приготовление многокомпонентных мастик следует осуществлять либо на открытых площадках, либо в помещениях с интенсивной принудительной вентиляцией при температурах не ниже +5°С.
Срок годности до укладки для однокомпонентных мастик составляет 24 ч, а для многокомпонентных мастик — не более 6 ч.
Минимальное время выдерживания мастик до стадии окончательного твердения или вулканизации — 7-12 суток.
Все мастики наносятся в покрытие послойно с разрывами по времени на период сушки каждого слоя. Между слоями мастики, как правило, укладывается арматура из стеклохолста или стеклоткани.
При определенных условиях эксплуатации поверх покрытий из мастик могут наноситься покровные или защитные слои.
Обязательными условиями при выполнении кровель из мастичных материалов являются: а) очистка основания под покрытие с последующей его огрунтовкой; б) соблюдение требований пожарной безопасности при приготовлении многокомпонентных мастик, нанесении всех видов мастик в покрытия, хранении мастик в помещениях (или других укрытиях) при температуре не выше +40°С, наличие интенсивного проветривания и предохранение мастик от увлажнения.
Перечень МКВМ прилагается ниже.
Антикор МПБ (ТУ 2311-003-17660992-97) — битумно-полимерная мастика на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ) и битума, предназначенная для устройства мастичных кровель и ремонта старых кровель.
Полимерный компонент мастики состоит из раствора лака ХСПЭ, наполнителя, антипирена и модифицирующей добавки.
Битумный компонент имеет в своем составе раствор битума в ксилоле или толуоле с вулканизатором.
Кровля из рассматриваемой мастики сохраняет эластичность и защитные свойства в диапазоне температур от –45°С до +100°С, относится к группе горючести Г2 по ГОСТ 30244-94, является биостойкой.
Составляющие битумно-полимерной композиции поставляются раздельно, в металлических бочках или флягах.
Приготовление композиции должно производиться на открытой площадке или в помещении с интенсивным вентилированием при температуре не ниже.

В процессе эксплуатации часто приходится ремонтировать кровлю, заменять отдельные ее участки, а порой и все покрытие.
В этом разделе вы узнаете о том, как нужно проводить ремонт кровли из различных материалов.

Стальное покрытие

Причиной наиболее частых повреждений стальной кровли является механическое воздействие на нее при очистке крыши от снега и льда. Неосторожные движения могут привести к царапинам, пробоинам, выскакиванию гвоздей и крепежных зажимов.
В образовавшиеся отверстия проникает влага, нарушается температурный режим в чердачном помещении. Все это заканчивается коррозией стального листа. А поскольку толщина листа небольшая, то уже через год он приходит в полную непригодность. Нарушить целостность кровельного покрытия может также раскрытие фальцев, трещины по линиям их сгиба, повреждения желобов, воронок, водосточных труб и лотков.

Устранить вышеперечисленные дефекты можно следующим образом:

Раскрытые стоячие фальцы надо еще раз обжать, а лежачие прижать и промазать суриковой замазкой, которая готовится из 2 частей олифы, 1 части тертого сурика, 2 частей тертых белил и 4 частей мела.

Но предварительно поврежденный участок необходимо покрыть олифой или жидкой краской. Поврежденные участки желобов необходимо удалить и поставить заплаты, соединив листы двойными лежачими фальцами. Места соединения промазать суриковой замазкой. Небольшие пробоины (до 3 мм) заделываются суриковой замазкой, а пробоины побольше (свыше 3 мм) — паклей, очесом войлока или мешковиной, наложенной на густотертую масляную краску.

На пробоину до 140 мм можно наложить заплату из рубероида на нефтебитумной мастике так, чтобы она перекрывала поврежденный участок на 100-120 мм с каждой стороны. \

Предварительно сталь вокруг отверстия надо очистить от грязи и ржавчин, просушить и окрасить олифой или мастикой.

На большие пробоины можно поставить заплату из кровельной стали на всю ширину листа или между двумя соседними стоячими фальцами по линии обрешетки так, чтобы новый стык приходился на жесткое основание, а не между обрешетками. На заплатном листе загибают кромки для лежачих и стоячих фальцев, затем его ставят на место пробоины, соединяют сначала с лежачими фальцами покрытия, затем со стоячими и загибают стоячие фальцы.

Если поврежден целый лист, то его надо полностью удалить и заменить на новый. Новый лист соединяется с соседними одиночными или двойными лежачими фальцами. Места соединения промазываются суриковой замазкой.

Поврежденный лист настенного желоба удаляется. Вместо него устанавливается новый, который соединяется с рядовым покрытием двойным лежачим фальцем.

Для ремонта кровли можно использовать как новые стальные листы, так и бывшие в употреблении. Старые листы надо предварительно обрезать по размеру, хорошо очистить, а с новых листов удалить смазку. И новые, и старые листы с обеих сторон покрываются олифой. Если требуется заменить все покрытие, старое покрытие надо снимать постепенно, по частям, что-бы в чердачное помещение через открытые участки не попала влага. На всех листах загибают гребни и собирают из них картины ( 2 и более листа, соединенных по короткой стороне).

Иногда картины делают в длину ската, тогда на крыше достаточно только соединить их длинные стороны стоячим одиночным или
двойным фальцем.

Чтобы предохранить покрытие от губительного действия конденсата, скапливающегося на нем со стороны чердака, внутреннюю сторону картины покрывают 1—2 слоями краски и хорошо высушивают. Так-же хорошей просушки требуют бруски и доски, идущие на обрешетку. Ведь зачастую крыша начинает разрушаться именно с внутренней стороны.

К обрешетке листы крепятся кляммерами из оцинкованной кровельной стали, а карнизный край кровли прибивается Т-образными костылями.

Готовую кровлю очищают жесткой щеткой или шпателем, зашкуривают, обметают мягкой щеткой или веником и покрывают слоем краски. После этого крышу надо тщательно осмотреть.

Делать это лучше вдвоем: один осматривает крышу снаружи, а другой — изнутри. В яркий солнечный день с чердака очень хорошо видны даже самые небольшие трещинки и пробоины. При их обнаружении тот, кто находится на чердаке, с помощью палки дает сиг- нал своему напарнику на крыше, последний отмечает мелом места повреждений. После этого небольшие трещины на фальцах и на покрытии заделываются суриковой замазкой. На фальцах замазка тщательно размазывается, излишки удаляются ножом, а на покрытии на нее накладывается заплатка из плотной ткани, парусины, мешковины или брезента, которая потом закрашивается.
Желательно предварительно заплатку пропитать олифой или подержать несколько минут в смеси из тертого железного или свинцового сурика и натуральной олифы. При наложении отжатую заплатку надо сильно прижать и разгладить рукой или шпателем, Через неделю, после того как заплатки просохнут, крышу надо обмести и покрасить.

Борьба с ржавчиной

Если вы обнаружили ржавчину на кровле со стороны чердака (достаточно провести по ней белой тряпочкой), то место повреждения необходимо очистить жесткой щеткой и покрыть 2-3 слоями краски. После заделывания всех трещин, пробоин, устранения прочих дефектов можно приступать к покраске кровли. Очень внимательно надо отнестись к выбору краски и ее подготовке, так как при высыхании она должна обеспечить блестящую гладкую поверхность, на которой бы не задерживалась пыль и разный мусор.

Готовить краску лучше на натуральной олифе. Отрицательно повлиять на качество тертой краски может использование крупномолотого пигмента или сухой краски, смешанной с олифой вручную без применения специальных машин.

Покраска кровли производится при помощи большой маховой кисти.
Краска наносится тонким равномерным слоем сначала на свес крыши, а затем такими же ровным полосами — от конька в сторону свеса.

Водосточные трубы надо снять, очистить, особенно изнутри, 2-3 раза покрасить, всякий раз хорошо просушивая каждый слой.

Если после высыхания краска сморщилась и потрескалась, значит, она была нанесена слишком толстым слоем. В трещинах будет задерживаться влага, что приведет к повреждению стали. Если же на поверхности высохшей краски образовались пузыри, то кровля была недостаточно просушена после первого окрашивания или плохо очищена от грязи и копоти.

Для очистки стального покрытия или подготовки его под окраску используются преобразователи ржавчины, действие которых основано на взаимодействии компонентов со ржавчиной, приводящем к образованию защитного фосфатного слоя. Наносятся они кистью или пульверизатором на поверхность, предварительно очищенную от ржавчины. В продаже имеются несколько видов таких препаратов: «Русас», «Анти- кор», «Преобразователь ржавчины» и др.

Черепичное покрытие

Некачественное черепичное покрытие при длительном воздействии на него влаги, а также при смене температуры может трескаться и расслаиваться. Если в результате этого приходится заменить все покрытие полностью, то снимать его надо от конька крыши к карнизу. При этом хорошую черепицу можно оставить для повторного использования, счистив с нее остатки раствора. В том случае, когда требуется частичный ремонт покрытия, работа выполняется с чердака.

Надо приподнять черепицу, лежащую сверху от поврежденной, и ту, которая находится справа от нее. Затем вынуть старую черепицу, передвигая ее вниз и влево, и на ее место поставить новую, совершая движения в обратном порядке: вверх и вправо.

При заделывании щелей рекомендуется применять растворы, придающие соединениям мягкость и эластичность и допускающие некоторое движение черепицы, сохраняя при этом свою целостность.
С этой точки зрения недопустимо использовать цементные растворы, обладающие большой жесткостью. В качестве материала для замазывания щелей можно использовать известковый раствор из 1 части извести и 3 частей мелкого песка, смешанный для вязкости с мелко нарубленной паклей. При сплошной подмазке всех горизонтальных швов и щелей требуется 0,05 куб. м раствора на 10 кв. м покрытия.

Покрытие из асбестоцементных листов

Перед ремонтом кровли надо тщательно проверить листы, выбрать целые, обрезать у них углы и пометить краской пониженные волны. Затем необходимо расчистить территорию вокруг строения, проверить деревянные детали крыши на прочность и сделать ходовые мостики. Ходовые мостики делаются из двух досок толщиной 25—30 мм, по всей их длине набиваются поперечные планки. С одного края досок прибиваются два крюка или поперечная доска, с помощью которых они крепятся за конек.

Ремонт осуществляется с доски, положенной поперек мостков.

Если целый лист пришел в негодность, его надо заменить новым.

Для этого сначала следует приподнять гвозди или шурупы соседних листов на 15-20 мм, а если крепление произведено по первой волне, то и совсем вынуть.

Извлекать или приподнимать гвозди лучше всего гвоздодером, подложив под него тонкую доску.

Устанавливать новый лист надо вдвоем: один приподнимает соседние листы, а другой кладет новый лист на перекрываемую кромку соседнего листа и пододвигает его к коньку. Крепится новый лист так же, как старый. Небольшие отверстия заделываются обыкновенной меловой замазкой или битумной мастикой. На более крупные — ставятся заплатки из плотной ткани или брезента. Заплатка должна перекрывать поврежденный участок на 80-100 мм с каждой стороны, а последующее закрашивание — на 140-150 мм. Пробоины, можно замазать раствором цемента, взятым в соотношении 1 : 1. Нанесенный слой цемента заглаживается, сушится, грунтуется и покрывается краской.

Чтобы продлить срок службы старой крыши, ее надо очистить от грязи и лишайников и 2 раза покрыть масляной краской, хорошо просушивая каждый слой.

Покрытие из рулонных материалов

Ремонт покрытия из рулонного материала рекомендуется производить при сухой теплой погоде, чтобы в утеплителе и стяжке не скапливалась влага, которая впоследствии может привести к вздутию.

При ремонте кровли сначала проверяется целостность ее основания. В случае обнаружения повреждений их надо устранить и только после этого приниматься за ремонт покрытия.

Рулонный материал, применяемый для ремонта, должен быть тщательно очищен от посыпки из талька и слюды, а поврежденный участок — от грязи.Небольшие отверстия (до 50 мм) можно плотно законопатить смоченной в мастике паклей или ветошью, загладить горячей гладилкой и смазать слоем мастики толщиной 2—3 мм, перекрывая отверстие на 100-120 мм.

В местах крупных пробоин толь или рубероид надо разрезать крест-накрест, загнуть края, раскрытый настил очистить от грязи, просушить и промазать мастикой.

Из рубероида вырезается заплатка нужного размера и кладется на настил, сверху она покрывается мастикой, на которую наклеиваются отогнутые края рубероида. Образовавшиеся швы заклеиваются двумя слоями рубероида, выступающими на 150 мм с каждой стороны от поврежденного участка.

На разошедшиеся стыки рулонного покрытия наклеиваются полосы из того же материала. Старый рубероид на крыше можно покрыть горячей мастикой или битумом, предварительно очистив покрытие от грязи и хорошенько просушив.
Красить рубероидную крышу рекомендуется 1 раз в 2 года.

Деревянное покрытие

Для ремонта деревянной кровли используют фрезерованные доски из хвойных пород дерева толщиной 20-25 мм с выбранными пазами для стока воды. Чаще всего требуется заменить доску, сгнившую в результате неплотного прилегания досок друг к другу. В таком случае, если покрытие выполнено вразбежку вдоль ската, просачивающаяся атмосферная вода наносит вред сразу трем доскам: верхней и двум нижним. Новая доска устанавливается строго на место старой с соблюдением шага укладки. Не рекомендуется ремонтировать загнившую доску с использованием вставок из новой древесины (врезок, заплаток и т. д.), так как срок службы их очень короток. Загнивший подстропильный брус необходимо полностью заменить на новый с точным соблюдением размеров и местоположения врубок для концов стропильных ног.

Если крыша провисла из-за подгнивших стропил, то ее надо сначала выровнять с помощью домкрата или стоек с клиньями. Затем под стропила необходимо установить подкосы, соединив их скобами со стропильной ногой. Загнившие стропила можно не менять, а усилить деревянными накладками, прикрепив их болтами.

Замена балок

Во избежание неприятностей следует регулярно проверять состояние чердачных перекрытий. Для этого их надо простукивать обухом топора: если звук глухой, то балка требует ремонта или замены. Как правило, у балок в первую очередь загнивают концы, вделанные в стены.

При обнаружении поврежденной балки ее необходимо усилить с обеих сторон досками или брусом, предварительно обработав их антисептиком. Накладки делаются того же сечения, что и балка, но длиннее загнившей части в 2 раза. Крепятся они с помощью болтов.

Для изготовления новой балки используется цельная и клееная древесина хвойных пород, а для изготовления черепных брусков — осина и ольха. Черепные бруски выпиливают из пиломатериалов точно по размерам старых брусков (для этого удобнее пользоваться заранее заготовленными шаблонами) и прибивают к балке гвоздями размером 4х100 мм. При этом располагать их необходимо строго по середине черепного бруска и следить за тем, чтобы гвозди, проходя через брусок, попадали в древесину балки. Иногда прохудившаяся крыша бывает причиной повреждения и даже разрушения щитов и панелей перекрытия.

Если в результате этого приходится полностью менять перекрытие, то сначала необходимо снять утеплительный слой, разобрать щиты или панели, вынуть из гнезд разрушенные балки, все это очистить от грязи и пыли и проверить разбивку осей балок и горизонтальность опор.

Перед заменой концы новых балок необходимо обработать антисептиком или покрыть смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида. Если деревянные балки выполнены из сырой древесины, то при их установке гнезда не заделываются, а остаются открытыми. В каркасных и панельных домах балки устанавливаются на верхнюю обвязку стен, в деревянных рубленых домах — на наружные стены и врубаются между верхними венцами сковороднем. В отапливаемых кирпичных домах концы балок устанавливаются на наружные стены на глубину 190-200 мм и на расстоянии 30 мм от стены и заделываются наглухо цементом. Для того чтобы увеличить воздушную прослойку между концом балки и стеной, способствующей лучшему испарению влаги с торцов, концы балок срезают на «ус».

Сначала размещают крайние балки, проверяют правильность их установки, а затем по порядку, параллельно друг другу, — все остальные. После того как с помощью уровня будет проверена горизонтальность их установки, балки закрепляют гвоздями, укладывают на них щиты перекрытия, а поверх стелют слой рубероида или толя и кладут слой утеплителя. При ремонте панельных перекрытий сначала собирают рамы, к которым затем при помощи клея и гвоздей крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной не менее 60 мм) обрабатывается антисептической пастой, а на стену, в место ее установки, кладутся два слоя рубероида или толя на битумной мастике. Панели устанавливают на балки строго параллельно друг другу и скрепляют между собой гвоздями, которые забивают по вкладышам, закрывающим швы. На па- нели кладется слой утеплителя, старого или нового.

В деревянных домах в качестве утеплителя можно использовать мелкий каменноугольный шлак или котельные шлаки, засыпав им перекрытие слоем 100-150 мм, по периметру перекрытия дополнительно с небольшим уклоном насыпается полоса из шлака шириной 1 м и толщиной 300-400 мм. Для этого шлак в течение нескольких месяцев выдерживают на воздухе, пока не исчезнет серный запах, и просушивают, а котельный шлак при этом необходимо поливать водой из лейки.

Способы борьбы с жуком-точильщиком

Деревянные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии вредителя говорят многочисленные отверстия с беловатой пылью по краям. Избавиться от него бывает очень трудно и иногда на это уходит несколько лет. Самым эффективным средством борьбы с жуком-точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних условиях.

Первый способ: берутся 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), хорошо перемешиваются и взбалтываются.

Второй способ: 1 часть гексахлорана растворяется в 99 частях керосина, скипидара, солярки или вазелинового масла. Смесь хорошо перемешивается, заливается в посуду с плотной крышкой и настаива- ется в течение недели.

Третий способ: насыпать 1 кг купороса в стеклянную или деревянную посуду и залить его 9 л воды. Раствор хорошо перемешать.

В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску или ацетон. Летние отверстия, проделанные жучками, очищаются от древесной муки с помощью стальной проволоки с петелькой или крючком на конце и в них под давлением спринцовкой вливается антисептик.

Деревянные элементы, пораженные грибком, можно обработать раствором поваренной соли и борной кислоты. Для этого надо взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь тщательно перемешать, залить 5 л кипятка и с помощью губки или кисти нанести на деревянную поверхность. Обработку повторить 4—5 раз до полного исчезновения грибка.

Не идеальный ремонт и реконструкция крыши. Ремонт кровли или незапланированные затраты.

Многие домовладельцы не понаслышке знают, что такое ремонт. Новый ремонт по отделке, если вы только построили свое семейное гнездышко, или капитальный ремонт готового жилья, с подобными работами сталкиваются все. Эти работы планируются заблаговременно, и каждый домовладелец может заранее подготовить бюджет на эти работы. Однако, к сожалению, домовладельцы часто сталкиваются и с другим видом ремонтных работ. Это самый неприятный вид ремонта, потому что он не запланирован, расходы на этот ремонт неожиданны и потому неприятны. Причины неожиданного ремонта могут быть самыми разными, но корень всех причин, как показывает практика, всегда один – некачественно выполненные работы. Причем неважно, будь то новое строительство или капитальный ремонт.

Целью данной статьи является раскрытие причин, по которым домовладельцы платят двойную цену, столкнувшись с неожиданным ремонтом, и проинформировать тех домовладельцев, кто только планирует строительство кровли, тем самым помочь им избежать незапланированных трат.

Для того, чтобы детально разобрать причины незапланированного ремонта кровли, необходимо понять, из чего состоит кровля и так называемый кровельный «пирог». Кровельный «пирог» состоит из несущей конструкции, так называемых стропил, системы обрешеток, гидро-тепло-пароизоляции, основания под кровлю (основание может быть сплошным или шаговым, в зависимости от типа покрытия) и самого финишного покрытия. Основные материалы для финишного покрытия, которые наиболее популярны в России — это металлочерепица, битумная черепица и фальцевая кровля из листового металла (сталь, алюминий, цинк-титан, медь). Причины кровельных проблем мы будем рассматривать в разрезе именно этих материалов.

Причинами незапланированного ремонта кровель являются ошибки, допущенные при строительстве или еще на этапе проектирования, которые незаметны сразу, но от этого их последствия не менее печальны. Например, вам сделали кровлю летом, вы ее приняли, рассчитались со строителями, прошли осенние дожди, кровля не течет, все казалось бы очень хорошо. Но вдруг зимой вы обнаруживаете на потолке мокрые пятна! Как же такое возможно, восклицает домовладелец. Вы в недоумении, ведь осенью были хорошие проливные дожди и ничего не текло!

Что же делать? Вы звоните строителям. Если кровлю вам делала строительная фирма, то вам не откажут в выезде для определения причин, если конечно проблема возникла в гарантийный период. Если кровлю делала обычная бригада, то может возникнуть проблема с нахождением этой самой бригады. Даже если у вас не закончился гарантийный период и к вам приехали строители для устранения проблем, это вовсе не значит, что проблему вам решат и решат бесплатно. Наверняка возникнут спорные вопросы о причинах возникновения проблемы и не менее жаркий спор о возложении ответственности на противоположную сторону. Как правило, все это приводит к назначению соответствующей независимой экспертизы, а это дополнительная трата времени, денег и невосстанавливаемых нервных клеток. К сожалению, зачастую последствия от протечки имеют разрушительный характер и распространяются на внутреннюю отделку, мебель, технику. Зафиксированы случаи падения тяжелых элементов лепнины, декора, штукатурки на людей. Об испорченной мебели, полов, оклеенных обоев упоминать не приходится.

Попробуем перечислить причины проблем с кровлей по степени их, нет не важности, а повторяемости или частоты идентичных жалоб.

Причиной протечек кровли зимой является потеря тепла и, соответственно, образование конденсата, избыток которого оказывается тем самым мокрым пятном на потолке. К сожалению, подобные ситуации встречаются очень часто и связаны они с нарушением технологии устройства паро-теплоизоляции. Утеплитель, а затем и деревянные конструкции кровли накапливают избыток влаги, происходит гниение древесины с потерей несущей способности и дальнейшим разрушением.

  • В зоне стыковки стропил и стен утеплитель уложен не плотно и не зафиксирован поперечной перегородкой. Воздух внутренних помещений не отсечён пароизоляционным слоем от теплоизоляции и улицы. Как следствие — постепенное сползание и появление щелей в утеплителе. Отсутствие пароизоляции привело к конденсации влаги в теплоизоляционном слое.
  • Накопление влаги и разрушение внутренней обшивки мансардного этажа.
  • Сосульки – верный признак потери тепла. Потеря тепла — это самая частая проблема, последствия которой мы устраняем после строителей-неумёх. Для обнаружения факта и мест потерь тепла мы производим тепловизионное обследование, результаты которого порой поражают домовладельцев и с ярко выраженным нордическим темпераментом.
  • Фото тепловизионного обследования. Желтый цвет – это ни что иное, как уходящее тепло.

    Чаще всего строители не проклеивают пароизоляционную пленку между собой двухсторонним скотчем, не проклеивают в местах сопряжения со стенами и другими строительными конструкциями или проклеивают некачественно, поэтому теплый воздух из помещения свободно проходит в кровельный «пирог», что приводит к образованию точки росы в теле утеплителя. Точка росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). А вода в кровельном «пироге» это, как мы с вами выяснили, лишний и крайне нежелательный элемент.

    Также строители могут не везде уложить плиты утеплителя или не в шахматном порядке, поэтому образуются мостики холода, по которым и происходит потеря тепла, впрочем, название говорит само за себя. Незнание или несоблюдение технологий строительства приводит к печальным последствиям с существенными финансовыми затратами. Это как нарушение закона, как говорится «Dura lex sed lex».

  • Утеплитель уложен с грубейшими нарушениями.
  • А где то утеплителя нет вообще!
  • Наличие теплоизоляции и воздушного вентиляционного зазора увеличивает теплоустойчивость кровли, уменьшает амплитуду колебаний температуры ее внутренней поверхности, что способствует повышению комфортности микроклимата помещения, снижая нагрузку на системы обогрева и кондиционирования воздуха. Экономия электроэнергии при этом достигает до 30%. Кроме того теплоизоляционный слой улучшает показатель звукоизоляции до +15дБ. Звукоизоляция кровли.

    Недостаточная вентиляция подкровельного пространства также является распространенной причиной возможных проблем с кровлей. Одним из условий правильного выполнения современной кровли является вентиляция подкровельного пространства при утепленной кровле. Правильно произведенный расчет суммарного сечения вентиляционных продухов обеспечит вынос паров воды из «пирога» утепления, удаление избытка теплого воздуха при возможной потере тепла через слой утепления. Методика расчета сечения продухов при вентиляции подкровельного пространства определяет суммарную величину продухов равной 1/300 до 1/150 от площади пола мансардного помещения. Половина этого сечения — карнизный продух, а вторая половина коньковые продухи. Физика воздушного зазора, как важнейшего элемента кровельной системы, позволяет водяному пару свободно диффундировать в наружный воздух. Таким образом, принцип работы вентиляции подкровельного пространства основан на определенных физических процессах, которые позволяют выводить лишнюю, в том числе остаточную влагу в конструкциях через систему продухов.

    Строители могут вообще не выполнить вентиляцию подкровельного пространства, умышленно, по незнанию или вследствие проектной ошибки, но факт остается фактом — эта проблема встречается очень часто. И выход из подобного положения только один — практически полная переборка кровли с устройством системы вентиляции. Вентиляция подкровельного пространства, как элемент всей системы кровельного «пирога», незаслуженно недооценивают из-за того, что воздушный зазор не имеет привычной ценности, его нельзя пощупать, выбрать цвет, фасон, показать соседям. Однако задача, которую выполняет воздушный зазор в общей системе, очень важна и главная его функция — это вывод конденсата.

  • Состояние пароизоляционной пленки.
  • Устраняем проблемы. Этап переборки кровли. Все швы уложены внахлест и проклеены.
  • Целью данной статьи является не только желание доказать домовладельцам экономический ущерб от ложной экономии, но на примере показать, что в строительстве кровли существует много нюансов, требующих профессионального подхода. Ведь, например, когда человек заболевает, он не обращается к сомнительным лекарям, а идет на прием к дипломированному врачу с большим опытом и желательно с рекомендациями. Рассмотрим один конкретный пример.

    Очень часто домовладельцы обращаются со следующим вопросом: «Какой утеплитель лучше купить?» И сами начинают перечислять торговые марки, показывая свою «профессиональную» осведомленность и даже некий опыт в строительстве. На что мы всегда отвечаем, что главное требование к утеплителю это не бренд, не название, а его плотность. И в вопросе теплоизоляции, в первую очередь необходимо бОльшее внимание уделить качеству пароизоляционных и гидроизоляционных пленок. Ведь если раскошелиться на самый дорогой утеплитель и при этом купить дешевые пароизоляционные пленки, то этот самый дорогой утеплитель потеряет свои качества. Главная задача пароизоляционной пленки состоит в изоляции, т.е. недопущении проникновения пара в утеплитель, а задача гидроизоляционной пленки защищать утеплитель сверху, от проникновения уже атмосферных осадков и конденсата. Если данные пленки не справляются с поставленными задачами, то утеплитель набирает влагу и теряет свои свойства, промерзает и происходит потеря тепла со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, утеплитель должен быть надежно защищен со всех сторон от проникновения влаги в любом ее проявлении. Впрочем, как мы уже выяснили из данной статьи, неквалифицированный монтаж и халатное отношение к труду могут испортить любой материал.

    Кроме проблем с тепло-, паро-, гидроизоляцией, т.е. внутренней части кровельного «пирога», существуют и проблемы связанные с особенностями уже материала самой кровли, т.е. финишного покрытия.
    Наиболее распространенные проблемы кровель с металлочерепицей связаны со сложными и ответственными местами, как и на любой кровле – это примыкания, ендовы, обход труб. В силу особенности самого материала, металлочерепица имеет выраженный профиль, выполнение ответственных узлов стандартными, «заводскими» решениями не всегда удается. Поэтому, возможно, а в некоторых случаях просто необходимо совмещать технологии, например, как в случае с металлочерепицей, фальцевую технику или наплавляемый рулонный кровельный материал. Зачастую не соблюдаются и «прописные истины», так, например, согласно требованиям СНиП 2-26-76 актуализированной версии СП 17.13330.2011г., на уклонах кровли из металлочерепицы менее 20% необходимо устройство сплошного водоизоляционного слоя. Водоотводящие желоба (ендовы) должны быть уложены на сплошное основание с обязательной герметизацией продольных и поперечных стыков. Примыкание к вертикальным строительным конструкциям (трубам) должно быть выполнено на высоту не менее 25 см.
    Для битумной черепицы наиболее распространенной проблемой является несоблюдение дополнительных мер гидроизоляции при малых уклонах кровли, когда функция гидроизоляции самой черепицы стремится к нулю и черепица при малом уклоне кровли является лишь декоративным элементом. Надо помнить, что черепица является всего лишь видимым покрытием многослойной кровельной системы, которая будет надежно служить только в том случае, если все ее составляющие смонтированы правильно. Очень часто при монтаже битумной черепицы строители применяют слишком много клея, который в жаркую летнюю пору растекается, уродуя внешний вид кровли.

    По ремонту фальцевой кровли к нам обращаются в большинстве случаев из-за несоблюдения, точнее, непринятия в расчет фактора линейного расширения металла. Любой металл подвержен линейным температурным деформациям. Линейная деформация варьируется в зависимости от каждого конкретного материала, будь то медь, цинк-титан, алюминий, сталь, и от времени года и суток. При монтаже необходимо учитывать линейное расширение и принимать соответствующие конструктивные меры. Например, при монтаже фальцевой кровли из меди применяют специальные крепежные элементы, которые компенсируют линейное расширение меди и снимают напряжение металла за счет подвижной части кляймера. Если строители во время монтажа не приняли во внимание линейное расширение металла, то металл в местах наибольшего напряжения может попросту порваться. Другой часто встречающейся проблемой является несоблюдение гальванических пар. Из курса школьной физики все мы знаем о гальванических парах, создаваемых различными материалами при непосредственном контакте. Пара металлов образует гальванический элемент («батарею»), где металл с меньшим потенциалом служит анодом, а другой катодом. Анод растворяется, т. е. коррозирует. Так, например, медь при контакте с непарным материалом проявляет химическую агрессию с последующим разрушением последнего. В качестве крепежных элементов непосредственно контактируемых с медью необходимо использовать только медь или нержавеющую сталь.

    Приводим выдержку из реального акта обследования фальцевой кровли (фото к данному акту см. ниже).

    «В результате осмотра кровли были обнаружены следующие проектные и (или) монтажные ошибки, связанные с устройством примыканий и системы снегозадержания:

  • Планки примыкания к трубам и парапетам имеют сквозное крепление саморезами, вместо пайки применены герметизирующие составы, которые утратили свои гидроизоляционные свойства. На трубах не установлены принимающие капельники. Металл не имеет замкового соединения, все соединения выполнены внахлест.
  • Последствия: течь воды через сквозные отверстия от крепления саморезами, течь воды сквозь соединения внахлест и через швы, обработанные силиконом. Кроме того, в некоторых местах применены саморезы из черного, оцинкованного металла, которые при вступлении в контакт с медью образуют гальваническую пару.

  • Система снегозадержания установлена неправильно. Часть креплений произведена заклепками в «пустоту». Возможные последствия: обрыв системы снегозадержания.
  • Рекомендации. Необходимо демонтировать существующие примыкания и выполнить их в соответствии с технологиями, а именно: соединение меди выполнить в технике фальца, в необходимых местах произвести пайку соединений, в качестве крепежных элементов использовать только медь и/или нержавеющую сталь. Необходимо демонтировать систему снегозадержания и установить её с помощью специальных саморезов с проставками с креплением в обрешетку для передачи снеговых нагрузок. Сквозные отверстия запаять.»

    Поэтому, в очередной раз, пытаясь уберечь домовладельцев от подобных проблем, акцентируем внимание на важности выбора профессионального и добросовестного подрядчика, который не только знает технологии строительства и особенности материалов, но и ответственно относится к качеству собственного труда.

    Очень важно доверять строительство кровли высококлассным специалистам. Да, изначально, при выборе подрядчика стоимость работ является одним из решающих факторов, но как мы уже выяснили из данной статьи, в конечном итоге плата за первоначальную экономию оказывается гораздо выше стоимости квалифицированного труда.

    Ремонт рулонной кровли: подготовка и пошаговая инструкция

    Рулонные кровельные покрытия являются популярными из-за простоты укладки. Чаще всего они используются для защиты плоских крыш в частном и городском строительстве. Но, несмотря на долговечность современных материалов, рулонные кровли тоже требуют периодического ремонта. Особенно если покрытие было уложено с нарушением технологии.

    Виды ремонта рулонной кровли

    Протечки — главный признак серьёзных повреждений кровельного покрытия. Их необходимо устранять на раннем этапе, иначе проникающая влага приведёт к повреждению теплоизоляционного слоя, стен и несущей конструкции крыши.

    Трещины и вздутия — основные проблемы, возникающие на кровельном ковре во время длительной экплуатации

    Обычно протечки появляются из-за ошибок в процессе монтажных работ, связанных как с подготовкой основания поверхности крыши, так и с технологией укладки рулонного полотна. И тип ремонта будет зависеть от степени повреждения.

    Аварийный ремонт

    Если требуется срочное устранение небольших дефектов на поверхности кровли после крупного града, грозового возгорания или каких-то других внезапных происшествий, то проводится аварийный ремонт. Своевременная реставрация кровельного покрытия останавливает проникновение влаги и устраняет причину возможных разрушений здания.

    Аварийный ремонт кровли выполняется во всех случаях, когда требуется срочное устранение повреждений, приводящих к протечкам

    Аварийные работы предусматривают выполнение следующих действий:

    • осмотр места протечек и диагностику состояния кровли;
    • ремонт покрытия при помощи заплаток и мастики;
    • зачистку и обработку стропильной системы антисептическими составами;
    • герметизацию мест примыканий и швов между полотнами рулонного покрытия.

      Отслоение края кровельного полотна ведёт к скрытому подтеканию воды под слой покрытия

    Такой ремонт проводится при повреждении 5–10% от общей площади, но в некоторых случаях может затрагивать и до 40%. Это позволяет предотвратить дальнейшую порчу ещё целого кровельного полотна, продлевая срок его службы до выполнения плановых ремонтных работ.

    Местный аварийный ремонт важно проводить своевременно, чтобы избежать более серьёзных последствий при нарушении кровельного покрытия

    Текущий ремонт

    Текущий локальный ремонт кровли устраняет небольшие проколы, трещины, выбоины, отслоения, вздутия и прочие дефекты с помощью наклейки заплаток из битумно-рулонного материала.

    Локальный ремонт на кровельном покрытии проводится в течение дня после обнаружения вздутий, что позволяет быстро устранить такие нарушения

    Этот вид ремонта планируется и проводится как профилактика в установленные периоды в течение всего времени эксплуатации здания. Направлен он именно на реставрацию кровельного полотна.

    Проведением локального ремонта может заняться любой человек, знающий технологию работ и умеющий обращаться с ручным строительным инструментом. Если всё делать с постоянной периодичностью, то реставрировать покрытие чаще одного раза в 3 года не потребуется. Однако неправильная эксплуатация кровли в зимний период обязательно приведёт к появлению мелких и средних дефектов.

    Текущий ремонт предусматривает замену прохудившихся и сильно повреждённых полотен

    Профилактический ремонт рулонной кровли предполагает следующие типы монтажных работ:

    • плановый осмотр, замену участка кровли;
    • замену повреждённых деталей несущей кровельной системы;
    • восстановление герметизации соединительных швов;
    • прочистку и частичный ремонт водосточной системы.

    Текущий ремонт позволяет устранять нарушенную часть кровельного покрытия, не доводя здание до проблемного состояния

    Такие работы идеально подходят для скатных кровель, покрытых современными аналогами рубероида. Весной на старом полотне хорошо заметны дефекты, полученные во время чистки кровли. Они незначительны, поэтому для ремонта достаточно подготовить место повреждения нужным образом и перекрыть его заплаткой чуть большего размера.

    По СНиП II–26–76 капитальный ремонт кровли проводится, когда повреждено более 40% покрытия. И только квалифицированными специалистами.

    Если капитальный ремонт требуется кровле частного дома, то работы выполняются своими силами. Но для этого исполнитель должен знать правила подготовки основания под укладку и технологию использования битумно-мастичных смесей и рулонных покрытий.

    При выполнении капитального ремонта старое кровельное покрытие полностью демонтируется

    Порядок проведения капремонта мягкой кровли состоит из следующих работ:

    1. Демонтаж старого покрытия.
    2. Зачистка и обработка рабочей поверхности под дальнейшую укладку.
    3. Прокладка новой гидроизоляции и теплоизоляции (если старый слой теплоизоляции находится не под растворной стяжкой).
    4. Подготовка мест соединения с основными узлами кровли: вертикальными выступами, сливными воронками и т. п.
    5. Монтаж битумно-рулонного покрытия.

    Капитальный ремонт всей крыши выполняется дольше, но зато при этом полностью обновляется кровельное покрытие

    Часто к серьёзным повреждениям кровли приводит экономия на качественных материалах.

    В начале эксплуатации это малозаметно, но уже через пару лет дешёвое покрытие трескается или вздувается. Это происходит из-за термического расширения, влияющего на прочность материала.

    Поэтому лучше не экономить на кровельном полотне, чтобы в дальнейшем не приходилось часто перестилать крышу.

    Подготовка к ремонту

    Прежде чем приступать к изучению технологии работ, закупке материала и поиску необходимого инструмента, следует выяснить текущее состояние кровли.

    Осмотр кровли

    Ревизия кровельной системы — первое, что стоит сделать перед самостоятельным ремонтом.

    Даже простейший осмотр поверхности и несущей системы крыши позволит определить: в каких местах появилась течь, причина её возникновения, успела ли повредиться стропильная система, где кровельный пирог сильно разрушен, а какую часть полотна будет достаточно проклеить обычными заплатками.

    Протечки и другие повреждения кровли хорошо заметны со стороны чердака, особенно в случае со скатной крышей

    Для проведения диагностики потребуется:

    1. Подняться на чердак и внимательно осмотреть, освещая яркой лампой, изоляцию кровли с внутренней стороны — протечки и набухшие от влаги стропила видны невооружённым глазом. Если повреждение старое, то на поверхности стропил будут заметны тёмные пятна.
    2. Если сверху протечек не видно, но на полу чердака есть следы от высохшей воды, то нужно дождаться дождя и ещё раз проверить крышу изнутри.
    3. Затем изучить покрытие кровли снаружи, соблюдая технику безопасности. Для подъёма на крышу используется крепкая лестница, которую придерживает помощник.

    Иногда при осмотре плоских мягких кровель не видно повреждений, но влага всё равно понемногу протекает внутрь.

    Обычно такая проблема решается путём прочистки водоотводящей системы. Ведь даже лучшие кровельные материалы могут пропускать влагу, если она застаивается на поверхности.

    Образование лужи на мягкой кровле говорит о нарушении уклона поверхности во время монтажа

    Технология устройства и ремонта мягких кровель позволяет применять различные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, текущего состояния кровли и ранее уложенного покрытия.

    В конце прошлого столетия в качестве мягкой кровли использовался рубероид — изоляционный материал на основе картона, пропитанного нефтяным битумом. Для создания лицевого слоя рубероид дополнительно покрывался тугоплавким битумом и посыпался защитной мелкозернистой крошкой из асбеста и песка.

    Сейчас основным материалом для устройства рулонных кровель являются современные аналоги рубероида на основе стеклохолста или стеклоткани. Лидером по производству битумно-рулонных покрытий в России является корпорация «Технониколь».

    Битумно-рулонное покрытие под маркой «Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» предназначено для укладки в местах, где существует большой риск возгорания строений

    Среди наиболее популярных материалов можно выделить следующие:

    • «Техноэласт ПРАЙМ» — водостойкий: для мастичной укладки без огня. На полиэфирную основу с двух сторон наносится состав, состоящий из модифицированного битума, полимерных присадок и наполнителя;
    • «Техноэласт С» — гидроизоляционный самоклеящийся: для мест, где укладка с открытым огнём невозможна. На основе полимерного битума, нанесённого на полиэфирную основу. Лицевым покрытием выступает адгезионная плёнка и мелко– или крупнозернистая посыпка;
    • «Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» — кровельный рулонный, с высокими пожарно-техническими характеристиками: для укладки в местах с повышенными требованиями к безопасности. На полиэфирную основу с двух сторон наносится битум с добавлением полимерных модификаторов и антипиренов. Защитный слой — крупнозернистая крошка из сланца;
    • «Линокром» («Биполь») — гидроизоляционный (бюджетный вариант): для верхнего слоя кровельного пирога, а также в качестве изоляции со стороны конструкции кровли. На основе негниющего полотна, пропитанного битумным вяжущим составом. Укладывается при помощи бензиновой или газовой горелки;

      Битумно-рулонное покрытие «Линокром» является одним из самых доступных материалов для изоляции плоских кровель

    • битумно-полимерные мастики «Техномаст», «Технониколь №41» и «МКТН» — для устройства новой кровли и аварийного ремонта полотна. Составы на основе нефтяного битума, полимерных модификаторов, наполнителей, технологических добавок и т. п. При ремонте используются в сочетании с новым рулонным покрытием: наносятся валиком или шпателем.

      Мастика «Техномаст» является универсальным материалом, который может быть использован как для ремонта кровли, так и гидроизоляции различных конструкций

    Битумные мастики универсальны. Для повышения прочности нанесённый слой армируется стеклотканью. Состав выбирается с учётом технических характеристик и температуры применения, если ремонт кровли будет проводиться осенью или зимой.

    Для безогневой укладки применяются холодные мастики под торговой маркой «Технониколь Вишера». Они созданы для монтажа бесплёночных покрытий. А для фиксации плитных утеплителей на основе пенополистирола дополнительно используется многокомпонентная мастика «Технониколь №27».

    При желании можно использовать составы от других производителей. Например, «МБУ», «Икопал», «Эксперт». При выборе мастики важно учитывать сферу применения и не путать составы для гидроизоляции с приклеивающими.

    Необходимый инструмент

    Для проведения локального ремонта кровли своими руками потребуются:

    • болгарка с диском по бетону;
    • небольшой топор и молоток;
    • гвоздодёр длиной 60–100 см;
    • кровельный нож и рулетка;

      Кровельный нож удобен для разрезания кровельного полотна во время локального ремонта

    • бензиновая или газовая горелка с баллоном;

      Бензиновая горелка используется при укладке битумно-рулонных покрытий с наплавляемой поверхностью

    • кисть-макловица и шпатель;

      Кисть-макловица и строительный шпатель понадобятся для подготовки поверхности к наклеиванию рулонного покрытия

    • щётка с жёстким ворсом;
    • метла или прочный веник.

    Для капитального ремонта на большой крыше в качестве специализированного инструмента можно использовать: машину для нарезания старого кровельного полотна (резчик кровли), промышленный пылесос, нагреватель кровли, тепловую пушку и строительный фен.

    Технология ремонта мягкой кровли

    Технология ремонта зависит от конструкции и состояния покрытия. Последовательность действий одинакова, но обязательно учитываются как количество и характер повреждений, так и тип материала.

    Текущий ремонт плоской рулонной кровли выполняется следующими этапами:

    1. Демонтаж стальных фартуков в местах примыканий кровли к вертикальной стенке парапета, воздуховодам и другим конструкциям.
    2. Демонтаж кровельного покрытия и повреждённого утеплителя путём автоматизированной резки или вырубки при помощи ручного инструмента.

      Бензиновый нарезчик кровли — специальное оборудование, позволяющее разрезать старое покрытие на небольшие куски, что ускоряет процесс его демонтажа

    3. Подготовка несущего перекрытия: очистка, ремонт повреждений, обработка грунтовкой.
    4. Укладка паро- и теплоизоляции.
    5. Создание уклона на поверхности крыши в сторону сливных воронок (или системы водоотведения) при помощи подрезки теплоизоляционного материала.
    6. Укладка сначала нижнего слоя усиления вокруг каждой воронки, затем — нижнего и верхнего слоёв кровельного покрытия полосой по всей поверхности (от воронок до парапета), а далее — верхнего слоя в области примыканий кровли к вертикальным поверхностям.
    7. Монтаж крепёжных элементов кровельного покрытия в области примыканий труб, воздуховодов и т. д.

    Нарушение технологии укладки кровельного покрытия вокруг сливной воронки ведёт к протеканию воды под весь слой мягкой кровли и гниению теплоизоляции

    При ремонте скатной кровли последовательность действий сохраняется:

    1. Съём старого кровельного полотна и демонтаж теплоизоляции.
    2. Ремонт стропильной системы с частичной или полной заменой некоторых деревянных элементов.
    3. Обработка несущей конструкции кровли антисептическими составами.
    4. Зачистка и подготовка поверхности перед монтажом.
    5. Укладка рулонного покрытия.

    Видео: капитальный ремонт плоской кровли с помощью наплавляемого рубероида

    Техника безопасности при выполнении работ

    Многие люди, взявшиеся за ремонт кровли впервые в жизни, забывают о важности соблюдения техники безопасности.

    Нужно понимать, что никакая кровля не стоит подорванного здоровья.

    При выполнении ремонта на крыше следует придерживаться таких правил:

    • работать только днём и в период без выпадения осадков и тумана. Зимой проводить реставрацию, если кровельное покрытие относительно сухое, без обильного обледенения;
    • надевать удобную плотную одежду, обувь на нескользящей подошве;
    • использовать средства личной безопасности: пластиковые очки, респиратор, брезентовые рукавицы, фартук. А также соорудить пояс для переноски ручного инструмента;

      Работы по изоляции и ремонту кровли лучше проводить в тёплое время года

    • использовать страховочный пояс с верёвкой толщиной не менее 22 мм (для работы на скатной крыше с уклоном от 16о);
    • проверять работоспособность всех инструментов до поднятия их на крышу. Если используется горячая мастика, то ёмкость для плавления снабжается термометром и устанавливается на заранее подготовленное место.

    Зимний ремонт кровли — трудоёмкий процесс.

    При низкой температуре сложно работать, да и рулонный материал не так податлив: при его укладке могут возникнуть трудности. Поэтому зимой выполняется только срочный ремонт.

    В остальных случаях лучше всё отложить до тепла.

    Этапы ремонта кровли из рулонных материалов

    следует начать с рассмотрения возможности капитальных работ, так как любые латания будут нарушать изначальный порядок укладки слоёв и направление стекания воды.

    Демонтаж старого покрытия и ремонт основания

    Старое кровельное полотно снимается по рядам. Если планируются длительные перерывы (2 часа и более), то открытые участки кровли на это время накрываются полиэтиленом. При съёме покрытия на крышах с внутренним водоотводом сливные воронки защищаются от попадания грязи.

    Демонтаж старого битумно-рулонного покрытия выполняется при помощи болгарки, лома и топора

    Последовательность работ при демонтаже и ремонте основания:

    1. Нарезать болгаркой старое полотно по всей длине. Для этого делается квадратный пропил 100×100 см, что соответствует стандартной ширине рулона.
    2. Гвоздодёром или топором подцепить старое покрытие, отрывая его по кускам. Можно использовать штыковую лопату.
    3. Строительным пылесосом или веником прочистить несущую плиту перекрытия.

      При ремонте глубоких трещин их следует расширить путём пропила с помощью болгарки с диском по бетону

    4. Внимательно осмотреть плиту на наличие выбоин, трещин и других дефектов. Раковины и выбоины размером до 50 мм и глубиной до 10 мм заполнить горячей мастикой.

      После заделки дефектов бетонная плита обрабатывается битумным праймером или тонким слоем мастики

    5. Дефекты размером до 150 мм и глубиной до 30 мм тоже заполнить мастикой, а поверх неё приклеить заплатку из битумно-рулонного полотна. Она должна быть больше повреждения на 15–20 мм с каждой стороны.
    6. Значительные и сквозные повреждения залить цементно-песчаной смесью с добавлением фиброволокна.
    7. За ровностью заполнения следить по строительному уровню: максимальный просвет между инструментом и слоем заливки не должен превышать 5 мм.

    Укладка первого слоя изоляции

    После застывания заплаток нужно подготовить праймерный битум для грунтования бетонных оснований.

    Технология создания первого слоя изоляции — пошаговая инструкция:

    1. На подготовленное основание валиком с длинной ручкой нанести праймер, распределив его по поверхности ровным слоем.
    2. В область внутреннего слива уложить полотно гидроизоляции с самоклеящейся поверхностью размером 500×500 мм. Кромка первого полотна должна перекрывать водосток.
    3. Если используется наплавляемая изоляция, то сначала полотно следует раскатать по всей длине, потом скатать до середины, а затем при помощи горелки наклеить его. Таким же образом уложить вторую часть полотна. Нагревать рулон нужно плавными движениями от одной кромки к другой.

      Борта и парапеты небольшой высоты изолируются только после укладки покрытия на горизонтальную поверхность кровли

    4. Укладку последующих рядов производить внахлёст на 10–15 см относительно предыдущего. При герметизации шва разогретый битум должен вытекать из стыка. Если битум сильно течёт, его можно подравнять шпателем.
    5. По всей длине соединения мягкой кровли с вертикальной поверхностью парапета следует установить переходной бортик из утеплителя под углом 45о на высоту 10–15 см.
    6. После установки бортика выполнить грунтовку вертикальной поверхности парапета битумным праймером, уложить рулонное полотно на место сопряжения так, чтобы материал заходил на горизонтальную и вертикальную поверхность (напуск не менее 15 см).

      Изоляция парапета выполняется на высоту в 30–40 см с перекрытием последнего полотна на поверхности кровли

    7. Выполнить изоляцию парапета наплавляемым покрытием на высоту 35–40 см: рулон надеть на железную трубу или круглую палку и аккуратно прокатывать снизу вверх от переходного бортика, соблюдая осторожность при нагреве.

    Монтаж утеплителя и создание уклона

    Утепление — важная часть работы в создании мягкой кровли для любого отапливаемого здания. Выполнять его нужно последовательно:

    1. На гидроизолированную поверхность уложить паропроницаемую плёнку с нахлёстом на стенки парапета в 20–25 см. На плёнку выложить теплоизоляционный материал в плитах: экструдированный пенополистирол или минеральную (базальтовую) вату соответствующей плотности.
    2. Второй слой утеплителя положить со смещением стыков относительно нижнего слоя в 20 см.

      Важно правильно уложить плиты теплоизоляции, соблюдая смещения стыков двух слоёв

    3. Если используется мягкий утеплитель (или укладывается плотный, но слишком толстым слоем), тогда поверх него нужно постелить армирующую стальную сетку с ячейкой 10×10 см для обеспечения жёсткости. На неё установить линейные направляющие из специального профиля на высоту 7–10 см. При установке важно соблюдать уклон в сторону внутреннего слива или водостоков. В этом случае по сетке нужно обязательно сделать бетонную стяжку (цемент+щебень+вода), а не растворную (цемент+песок+вода).
    4. Замесить бетон на основе цемента М300: лучше использовать бетономешалку на 150–300 л. Перед заливкой водосток заткнуть обрезками теплоизоляционной плиты так, чтобы потом их можно было легко вырезать.
    5. Заливать бетонную смесь нужно равномерно, направляясь от угла крыши к центру и распределяя стяжку по поверхности стальным правилом. Для удаления воздуха из раствора можно использовать обычную палку или виброрейку. После заливки кровлю накрыть полиэтиленом и оставить высыхать на 25–28 суток.

      Если у крыши есть внутренний водосток, то направляющие устанавливаются с уклоном в его сторону

    6. Перед монтажом кровельного покрытия стяжку смазать битумным праймером в 2 слоя.

    Монтаж битумно-рулонного покрытия

    Завершает ремонт наплавление кровельного покрытия с защитно-лицевой посыпкой из сланца. При желании можно использовать полотна, укладываемые мастичным способом.

    Процесс укладки рулонного покрытия следует производить следующим образом:

    1. Раскатать полотно от водосточной внутренней трубы до края крыши, уложить его с перекрытием сливного отверстия. Затем скатать в рулон и наплавить с помощью газовой горелки.
    2. Вторые и последующие ряды уложить с перекрытием стыка на 10 см, стык аккуратно прогладить тяжёлым валиком. В месте сопряжения кровли и парапета приклеить полотно, перекрывая переходной бортик на 15 см с каждой стороны.

      При укладке битумно-рулонного покрытия наплавляемая сторона тщательно прогревается горелкой

    3. Верхний слой изоляции парапета настелить с напуском на вертикальную поверхность так, чтобы он выходил за верхний край бортика на 20 см. При этом нахлёст с предпоследним полотном должен быть не менее 10 см.
    4. Перед наплавлением защитную посыпку изоляции парапета, которая была уложена ещё до этого, нужно вдавить в полотно, прогрев поверхность горелкой. Наплавление изоляции парапета выполнить снизу вверх.
    5. Установить краевую рейку из алюминия по всей длине примыкания, зафиксировать оцинкованными саморезами с пластиковой пробкой. Оформить оцинкованным фартуком.

    Видео: подробная инструкция выполнения мягкой кровли на каждом этапе

    https://youtube.com/watch?v=wofS8o7z9E4

    Как выполнить аварийный ремонт

    Технология срочного ремонта заметно проще, поэтому его легко выполнить самостоятельно. Если на поверхности кровли образовались незначительные повреждения, то потребуется лишь залатать небольшие дефекты.

    При заделке локального повреждения латочным способом требуется знание технологии такого ремонта

    Последовательность действий при исправлении локальных повреждений рулонной кровли следующая:

    1. Поверхность покрытия очистить щёткой с жёстким ворсом и веником. Для устранения вздутия аккуратно прорезать рулонное покрытие ножом в месте дефекта крест-накрест.
    2. Вскрытую часть тоже очистить и оставить подсыхать (или высушить её строительным феном). Затем дефект смазать битумной мастикой или праймером, отогнутые лепестки приклеить и плотно прижать.
    3. Поверх устранённого вздутия налепить заплатку из битумно-рулонного покрытия: она должна быть больше области повреждения на 5–7 см. Заплатку зафиксировать на холодную мастику.
    4. По аналогичной схеме следует заделать трещины и проколы.

      При аварийном ремонте необходимо соблюдать технологию процесса, иначе поверхность кровли снова быстро придёт в негодность

    Если же поверхность сильно повреждена, то лучше её не латать, а уложить новое перекрывающее полотно.

    Старое покрытие снимается по линии стыка. Если нахлёст нового полотна приходится на поверхность с крошкой, то она предварительно вдавливается в материал шпателем после нагрева горелкой.

    Видео: устранение вздутий на старой рулонной кровле

    Сложность ремонта рулонной кровли напрямую зависит от степени повреждения поверхности. Скатные и небольшие по площади плоские крыши можно отремонтировать за один рабочий день, полностью перестелив покрытие своими руками. Но для получения хорошего результата важно соблюдать правила укладки и не экономить на кровельной конструкции дома.

    • Виталий Варламов

    Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования.