Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

Любая постройка может существовать только при наличии прочного надежного основания. От качества фундамента зависит целостность стен, сохранение горизонтали.

Плохое основание может привести к обрушению постройки. Строительство фундаментов — целая наука, и это подчеркивает важность и ответственность вопроса.

Даже обычная дачная баня — небольшое строение, но важность правильного возведения фундамента в данном случае обусловлена спецификой использования. Поэтому следует тщательно изучить вопрос перед началом строительства.

Ленточный фундамент для бани: когда он предпочтителен

Ленточный фундамент — наиболее распространенный тип основания, применяемый в строительстве повсеместно. Отличительными признаками его является сооружение сплошной бетонной полосы (ленты), на которую опираются все несущие стены здания. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

В сравнении с другими распространенными типами фундаментов — свайным, плитным или со столбчатым — ленточный наиболее прост и экономичен. Он не требует безусловного применения строительной техники как другие типы, расход материалов самый оптимальный — опора только под стенами, без создания массивной плиты по всей площади постройки.

При этом, ленточный фундамент для бани применим практически повсеместно, за исключением самых проблемных участков с нестабильными грунтами или со сложным рельефом. Отсюда широкое распространение и предпочтительность этого типа основания для большинства построек.

Рассматриваемый нами тип фундамента предпочтителен, если грунт не торфянистый, не глинистый-пучинистый (тогда лучше плитный или свайный).

Если грунт хрящеватый, песчаный или скалистый, то может хватить и мелкозаглубленного столбчатого фундамента, или мелкозаглубленной ленты, о которой речь пойдет дальше.

Подробнее: какой фундамент лучше, в зависимости от типа грунта и других факторов, смотрите в соответствующей статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: что это такое и когда допустим

Размеры бани чаще всего невелики, что делает возведение обычного глубокого фундамента неоправданно затратным. Нагрузка на основание и площадь постройки относительно невелика, поэтому используется мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню. Особенностью этого типа является малая глубина погружения в грунт, она не превышает глубины промерзания почвы.

Это весьма полезное свойство в условиях районов с большой глубиной промерзания, а таких в России большинство. Смысл в образовании компенсирующего слоя из песка, который нейтрализует воздействие морозного пучения. Для исключения подвижек надо снизить глубину промерзания почвы, а для этого надо избавиться от влаги. Песок сухой, он меньше подвергается промерзанию и изменению размеров, так как вода в нем не задерживается.

Располагаясь выше границы промерзания, основание при этом не подвергается деформирующим нагрузкам, которые наиболее сильны в точке промерзания. Разница с подвижками обычного фундамента в этом случае достигает двух- трехкратного значения, что для небольшой постройки означает почти полное отсутствие деформаций. Кроме того, такое основание по силам выполнить самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу и технику. Стоимость материалов намного меньше за счет уменьшения их количества.

Суммируя сказанное, можно выделить следующие достоинства:

  • Простота
  • Возможность самостоятельного возведения.
  • Высокая скорость изготовления.
  • Малый расход материалов.
  • Высокая эффективность работы.

Имеются и недостатки:

  • Невозможность применения при высоких уровнях грунтовых вод.
  • Нельзя использовать на сильно пучинистых почвах.

Принципиальных противопоказаний не имеется, а при малых размерах бани такой способ наиболее предпочтителен.

Материалы, применяемые для ленточного фундамента

Обычно разделяют на монолитный и сборный ленточный фундамент. Монолитный — это сплошная полоса железобетона, сборный — составлен из частей. В этом случае могут быть использованы стандартные блоки (ФБС), или несколько разделенных полос железобетона.

Кроме железобетона могут быть применены и другие виды материала — например, кирпич или камень. Прочность кирпичной кладки сильно уступает железобетону, но при возведении бани в условиях прочных сухих грунтов такой вариант вполне применим.

Если есть возможность использования природного камня, то стоимость фундамента существенно снижается, но характер грунта должен быть таким, чтобы подобная замена не послужила причиной разрушения. В любом случае полосу из кирпича или камня следует армировать строительной сеткой для прочности.

Как рассчитать глубину ленточного фундамента

Основным критерием расчета глубины является масса (вес) здания. Также учитываются глубина промерзания грунта, уровень почвенных вод, степень сезонного пучения почвы. Все эти данные можно получить в местных строительных организациях. Cм. также материал о глубине и высоте фундаментов.

Не менее важно общее расположение участка — в низине во время дождей скапливается вода, что оказывает определенное воздействие на фундамент зданий. Кроме того, учитывается вес снега на крыше здания в зимний период, степень обледенения кровли и т.д.

При этом, расчеты эти довольно сложны и требуют большого количества специальных данных и коэффициентов. На практике вопрос решают гораздо проще.

Для сухих и прочных грунтов принимается глубина в 50 см, для глинистых склонных к пучению — 75-100 см. Это средние значения, но они обычно вполне удовлетворяют требованиям строительных норм для легких построек, к каким относится баня. Не менее важно учитывать материал постройки — чем тяжелее стены, тем ниже погружается фундамент. Так, для бани из бруса или из бревен максимальная глубина — 1 м, а для каменной бани можно углубиться и на 1,5 метра — в зависимости от высоты и веса постройки. Стены из газо-, пенобетона или керамзитных блоков гораздо легче, они требуют заглубление от 40 см.

Несъемная опалубка — в чем преимущества и когда стоит применять

Если проще, это сборка стен из специальных полых блоков, чаще всего из пенополистирола (пенопласта), внутрь которых заливается бетон. Смысл такого «сэндвича» в том, что в результате получается утепленный бетонный блок, изолированный от воздействия влаги и прочих внешних факторов. Для ленточного фундамента такая конструкция означает отсутствие контакта с влагой, пенопластовые стенки, эластично деформируясь, противостоят подвижкам грунта в межсезонье, зимним пучениям и т.д.

На практике все несколько сложнее. Сам материал опалубки непрочен, что при заливке выражается в поломках. Заливка бетоном ведется практически вслепую, так как применение вибратора приводит к разрушению стенок блоков, а имеющаяся арматура не всегда позволяет полностью пролить все полости. Если использовать более жидкий бетон, то будет снижена его несущая способность.

Такие достоинства и недостатки ставят под вопрос применение несъемной опалубки для фундаментов бань — с одной стороны, технология предохраняет фундамент от влаги и делает его службу намного долговечнее, с другой — большие сложности в работе.

Тем не менее, на ролик производителя несъемной опалубки все выглядит очень симпатично, так что, посмотрите видео и решайте сами, будете ли использовать:

Как построить ленточный фундамент под баню: по шагам

  1. Предварительно снимается слой дерна с участка постройки. Если этим пренебречь, можно получить процессы гниения деревянных элементов постройки или просадки-шевеления-трещины.
  2. Делается разметка участка при помощи колышков с натянутым шнуром. Ширина траншеи должна быть на 15-20 см больше, чем собственно фундамент. (Для фундамента из кирпича ширину можно уменьшить).
  3. Выкапывается траншея на глубину около 50 см. (Наиболее распространенная величина, для массивной постройки или тяжелых строиматериалов она может быть увеличена, подробнее про глубину см. выше и в отдельной статье на эту тему).
  4. Производится засыпка крупнозернистым песком и гравием. Можно применять ПГС, она дороже, но вполне годится. Слои песка можно проливать водой для уплотнения. Все слои надо тщательно трамбовать.
  5. Производится сборка опалубки. Ширина должна быть равна толщине фундамента, а высота несколько больше ожидаемой высоты основания. Хотя некоторые делают высоту в нужный уровень и заливают заподлицо.
  6. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Для этого лучше всего использовать арматурный пруток, связанный специальной отожженной проволокой в каркас.
  7. Послойно заливается бетон.Выдерживается до полного высыхания. Фундамент готов!

Полезное видео

Вот неплохой ролик, где непрофессионал довольно умело делает сборный ленточный фундамент, из монолита и ряда кирпичей, процесс доходчиво показан по шагам:

Более подробно процесс заливки описывается в этой статье.

Как видно, все работы вполне доступны для самостоятельного выполнения, но, тем не менее, дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ следует взвесить все за и против и критично рассмотреть свои возможности. Если есть сомнения в своих силах, лучше привлечь бригаду специалистов, которым придется заплатить, но работа будет выполнена гораздо скорее и качественнее. В этом деле экономия — не самый лучший вариант, иногда стоит потратиться, но получить качественный и профессиональный результат. Решать вам!

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Основой любого сооружения является фундамент. Даже такая малогабаритная постройка, как баня, не может обойтись без этого элемента конструкции. На этапе проектирования будущий собственник зачастую задается вопросом – сделать своими руками или прибегнуть к помощи специалистов? Первый вариант вполне уместен при наличии свободного времени, необходимого инструмента и расходных материалов. Остается лишь вникнуть в тему, чтобы понять правильный порядок действий при строительстве ленточного фундамента под баню.

Выбор конструкции

Поскольку стандартная баня не относится к категории тяжелых и ответственных сооружений, большинство строителей останавливают свой выбор на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ). Глубина нижней плоскости основания в этом случае составляет не более 0,5 м, а чаще всего именно 0,5 метра. Вариант с заглубленным фундаментом применяется в ситуации со слабыми грунтами либо в тех случаях, когда баня имеет два этажа и, соответственно, немалый вес. Находясь на этапе выбора глубины заложения фундамента можно воспользоваться СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Несмотря на глубину заложения, каждое сооружение в той или иной степени испытывает влияние морозного пучения. Это явление возникает при замерзании грунтовых вод и увеличении, за счет этого, объема грунта под основанием. Как следствие, фундамент при этом может быть сдвинут, деформирован или частично разрушен. Есть несколько путей решения этой проблемы, которые должны быть учтены еще на этапе проектирования основания:

  • Устройство дренажа (требуется только при высоком УГВ);

    Схема МЗЛФ с дренажем.

  • Утепление фундамента и отмостки теплоизоляционными материалами.

    Утепление фундамента.

  • Песчаная подушка. При высоком уровне грунтовых вод и отсутствии дренажа, может сыграть отрицательную роль. В видео представленном ниже, автор говорит об этой проблеме, но не предполагает решение с помощью дренажной системы;

Более подробно каждый из способов будет рассмотрен в последующих главах.

По способу устройства ленточный фундамент для бани делят на четыре категории:

  • Сборный. Ленты состоят из отдельных железобетонных блоков
  • Монолитный. Самый распространенный способ, который взят за основу в этой статье
  • Сборно-монолитный. Сочетает в себе элементы обеих категорий. Например, периметр основания выполняют монолитным способом, в то время как внутренние «ленты» выкладывают из ФБС.
  • Ленточный фундамент из бутобетона. Выполняется путем добавления в бетонную смесь кирпичных обломков или камней фракции от 150 до 250 мм. Возможен вариант без армирования.

Проектирование

После определения глубины заложения и типа фундамента, начинают проектирование. Этот этап несложен, но отнестись к нему нужно ответственно, поскольку от выбранных значений и методов будет зависеть срок службы и качество эксплуатации сооружения.

Ширина ленты

Определяется по следующей формуле:

1,3х(сумма всех возможных нагрузок)/периметр основания/коэффициент сопротивления грунта

Сумма всех возможных нагрузок состоят из:

  1. Так называемая мертвая нагрузка – общий вес здания.
  2. Полезная нагрузка – вес людей, мебели и т.д.
  3. Снеговая и ветровая.
  4. 1,3 – коэффициент запаса

Неизвестные средние значения нагрузок и коэффициент сопротивления грунта можно получить из СП 20.13330.2010

В целом значение ширины ленты фундамента для бани обычно не превышает 0,4 м.

Глубина заложения

Выше было определено, что основанием для бани по умолчанию является мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения которого не превышает 0,5 м. МЗЛФ используют на таких видах грунта, как песчаный и глинистый.

Армирование

При расчете предполагается, что арматурный каркас будет иметь объемную конструкцию, так как фундамент испытывает не только сжимающие нагрузки от веса здания. Также возможно действие растягивающих сил из-за деформации грунта в зимний период.

В качестве продольной арматуры используют изделия периодического профиля диаметром от 8 до 12 мм. Поперечная арматура имеет меньший диаметр – от 6 до 8 мм. Может быть гладкого, либо периодического профиля.

Армирование углов и примыканий должно производится не просто перехлестом, а по специальным схемам, которых существует несколько вариантов, но мы приведем один самый популярный:

Армирование углов.

Армирование Т-образников.

Более подробно об этом этапе строительства будет описано в отдельной главе.

Марка бетона

Поскольку чаще баня является сооружением с небольшим весом, совсем не обязательно останавливать свой выбор на бетоне самых высоких марок. Оптимальным вариантом будет смесь марки М250-М300. Цифры в артикуле показывают максимальный вес в килограммах, который может давить на условный квадратный сантиметр основания, не причиняя при этом деформации и разрушений.

Это интересно! Чем выше марка бетона, тем меньше соотношение доли цемента к доле остальных компонентов. Например, в бетоне марки М200 соотношение веса (кг) цемент/песок/щебень=1/2,8/4,8. Марка М450 имеет совсем другое соотношение – 1/1,1/2,5. Соответственно, чем больше в бетоне самого дорогостоящего компонента – цемента, тем более высокую стоимость имеет сама смесь.

Фундамент под печь

Устройство этого элемента производят одновременно с процессом изготовления ленточного основания. Верхний край отдельного фундамента, как правило, выполняют «заподлицо» с плоскостью ленты. Однако в некоторых случаях, на усмотрение владельца, уровень может быть выше или ниже основного. Размер должен превышать геометрические величины самой печи не менее чем на 150 мм с каждой стороны. От основного бетонного массива фундамент под печь отделяется деформационным швом шириной не менее 50 мм, который заполняется песком. Перевязывать печное основание с основанием самой бани нельзя, потому что с большой вероятностью они будут оседать с разной скоростью.

Технология поэтапно

Подготовка

Подготовка к началу производства работ заключается в выборе относительно ровного участка и снятия верхнего плодородного слоя земли (дерна). Также необходимо обеспечить наличие необходимого инструмента и материалов:

  • Лопаты для производства земляных работ
  • Рулетка (длина от 5м) и бечевка для выполнения разметки
  • Песок, вода, ручная трамбовка, бензиновая виброплита для выполнения подушки
  • Гвозди, молоток, шуруповерт, дрель, саморезы, доски (фанера) для изготовления опалубки
  • Необходимые типоразмеры арматуры, УШМ (болгарка), сварочный аппарат (либо вязальная проволока и вязальный крючок) для изготовления арматурного каркаса
  • Бетонная смесь и электрический вибратор для заливки
  • Гвоздодер, молоток, кувалда для распалубки
  • Полиэтиленовая пленка для укрытия бетона сразу после заливки. Рубероид или битумный праймер для производства гидроизоляции.

При разметке ленточного фундамента за основу берутся углы конструкции. В этом отличие от, например, свайного основания, где разметку начинают с осей свай (при помощи теодолита).

По углам наружного периметра вбиваются колышки, между которыми впоследствии натягивается бечевка.

Диагонали должны быть равны.

Важно! Большое значение имеет соблюдение прямого угла (90°). Самый простой способ это проверить – измерить длину обеих диагоналей. Если диагонали равны между собой – углы выставлены правильно!

Следующий этап после разметки. Глубина в случае МЗЛФ составляет не более 0,5 м. Ширина траншеи должна быть больше аналогичного размера самой ленты на 0,3-0,4 м чтобы иметь необходимый запас для возможности установки опалубки и теплоизоляции.

Траншея с песчаной подушкой.

Подушка

В случае расположения фундамента на пучинистых грунтах рекомендуется сделать песчаную подушку высотой 0,1-0,15 м. Этот элемент поможет фундаменту бани избежать негативного влияния от воздействия силы морозного пучения.

Дно траншеи засыпается слоем песка высотой 0,1 м, проливается водой, затем уплотняется при помощи бензиновой вибротрамбовки. После этого укладывается слой щебня и уплотняется ручной трамбовкой.

Вообще подушка не является панацеей от пучения, особенно при высоком уровне грунтовых вод, т.к. только насыщенные водой грунты подвержены пучению зимой, и даже песок. Поэтому современный подход предполагает обязательное устройство дренажа (при высоком уровне грунтовых вод) и утепление фундамента и отмостки.

Опалубка – конструкция, которая придает необходимую форму будущему бетонному основанию. На этом этапе необходимо обратить внимание на следующие особенности:

  • Конструкция собирается из обрезных досок или листов фанеры. Толщина доски должна быть не менее 30 мм, Фанера – не менее 18 мм. Такие размеры обусловлены значительным давлением, которое производит жидкий бетон на стенки опалубки.
  • Высота опалубки должна быть выше проектной высоты фундамента на 50-100 мм.
  • Во время сборки необходимо определиться с расположением дренажа и расположить отрезок трубы поперек конструкции опалубки таким образом, чтобы после заливки в нужном месте получилось сквозное отверстие для отвода воды. Аналогичным образом устраиваются отверстия для вентиляции (продухи).
  • Для обеспечения дополнительной жесткости конструкции при заливке пользуются деревянными укосинами, имеющими форму треугольника. Также для этой цели допускается использовать арматуру, которая вставляется в заранее просверленные отверстия в обеих стенках опалубки. Для фиксации стержня привариваются поперечные куски арматуры (по внешним сторонам досок), которые при распалубке срезаются болгаркой. Основной стержень остается в теле бетона в качестве дополнительной арматуры.

При производстве работ рекомендуется использовать инструкции в ГОСТе 52086.

В предыдущей главе уже было отмечено, что на неустойчивых грунтах фундамент ленточного типа работает не только на сжатие, но может испытывать и растягивающие нагрузки. По этой причине арматурный каркас должен быть объёмным – продольные стержни укладываются не только в верхней, но и в нижней плоскости и соединяются в единый каркас поперечными прутьями.

Продольная арматура имеет периодический профиль и диаметр 8-12 мм. Поперечные стержни служат только для связки каркаса и поэтому имеют меньший диаметр (6-8 мм). В качестве поперечной арматуры допустимо использовать проволоку с гладким профилем такого же диаметра.

Соединение арматуры лучше производить с помощью вязальной проволоки. Не забывайте про правильное армирование углов, о чем было сказано выше.

Важно! Арматурный каркас должен располагаться на расстоянии не менее 40 мм от наружной плоскости фундамента. Соблюдение этого условия поможет защитить металл от коррозии. Для этой же цели снизу необходимо подложить специальные пластиковые проставки размером.

Заливка

Готовую бетонную смесь можно получить двумя способами – сделать самому при помощи стандартного бетоносмесителя и заливать отдельными порциями, либо заказать на заводе. Первый вариант поможет сэкономить деньги, но займет много времени. В том случае, если весь объем не получилось залить за день, нужно учесть, что отдельный слой бетона (который будет подаваться на следующий день) не должен иметь высоту менее 200 мм.

Перед тем, как заказать бетононасос или миксер, необходимо тщательно рассчитать нужный объем бетона. Как пример, ниже посчитан объем требуемой бетонной смеси для ленточного фундамента бани 6*4 глубиной 0,4 м, шириной 0,3 м и одной внутренней поперечной лентой:

Считаем объем продольных лент:

6(длина)*0,4 (глубина)*0,3 (ширина)*2(кол-во продольных лент)=1,44 м³ (для запаса можно округлить до 1,5 м³)

Считаем объем поперечных лент:

3*0,3*0,4*3(кол-во поперечных лент)=1,08 м³ (округляем до 1,1 м³)

Итого требуемый объем бетонной смеси = 1,5+1,1=2,6 м³

Сразу после заливки бетонную смесь желательно обработать электрическим вибратором для ее уплотнения и удаления воздуха. Такое оборудование можно взять в аренду в специализированных фирмах.

Уход за бетоном

Как правило, заливка бетона происходит летом, и в этот период существует опасность быстрого испарения воды из тела еще не застывшего бетона и появления трещин. Чтобы этого избежать, бетон проливают водой каждые 3-4 часа в течение 3-х суток. При использовании влагоизоляционного материала (например, обычной полиэтиленовой пленки) интервал между поливом можно увеличить вдвое.

Меры против пучения и гидроизоляция

После распалубки на горизонтальные и вертикальные стенки фундамента наносят гидроизоляцию. Сруб, который будет опираться на ленточное основание, не должен подвергаться воздействию сырости.

  • Рубероид или современные материалы сверху для отсечения фундамента от стен.
  • Битумная мастика. Наносится на боковые грани основания валиком или шпателем

Для того чтобы избежать негативного воздействия сил морозного пучения, основание закладывают ниже уровня промерзания грунта. Но в нашем случае используется МЗЛФ, глубина заложения которого по умолчанию не должна превышать 0,5 м. Поэтому используют следующие методы:

  • Песчаная подушка. Этот способ описан выше в отдельной главе
  • Организация дренажа. По периметру основания укладывают трубы, имеющие единый уклон. В качестве теплоизоляции трубу рекомендуется упаковать геотекстилем. Это метод дает эффект только при условии высокого уровня грунтовых вод.
  • Утепление фундамента и отмостки. После распалубки и нанесения слоя гидроизоляции следует выполнить работы по утеплению основания. Вертикальный слой выкладывается экструдированным пенополистиролом и фиксируется свежим слоем битумного праймера (гидроизоляции) либо при помощи специального крепежа. Горизонтальный слой утеплителя укладывают под отмосткой.

Такой метод позволяет не только значительно снизить негативный эффект от сил морозного пучения, но и предотвратить теплопотери при эксплуатации бани.

Для полноты картины рекомендуется теплоизолировать не только внешнюю плоскость бетонных лент и отмостку, но и пол по грунту внутри бани. Процесс выполняется в следующем порядке:

  • засыпается слой песка;
  • слой щебня;
  • заливается подбетонка;
  • укладывается гидроизоляция (рубероид);
  • утеплитель (пенополистирол);
  • заливается чистовая стяжка (пол).

Такая конструкция должна отделяться от массива основного фундамента температурным швом. Например, слоем рубероида.

Как видно из текста – ленточный фундамент для бани не такая уж сложная задача для самостоятельного выполнения. Самое главное – следовать алгоритму и ответственно подходить к выполнению каждого этапа работ.

Многие постройки требуют надежного основания, поэтому у владельца дома может возникнуть необходимость соорудить фундамент под баню; баня кирпича является достаточно массивной конструкцией, значит, основание должно выдерживать оказываемую нагрузку.

Чаще всего для бани используют ленточный фундамент.

Для начала нужно выбрать место под строительство и определить тип почвы. Для этого роют котлован глубиной 1,8 м и проверяют наличие грунтовых вод. Проанализируйте тип грунта — это поможет вам выбрать правильный фундамент под баню. Неустойчивыми видами почвы считаются торфяники, болотистые и песчаные грунты.

рошим вариантом в таких случаях является монолитный или свайно-винтовой фундамент. Можно построить и ленточное основание с песчаной подушкой, блоки в такой конструкции лучше заменить монолитным бетоном. Почвами средней плотности считают глину, суглинок, крупнозернистый песок, мелкий гравий. В таком случае можно использовать ленточные, блочные и свайные основания. Любой тип фундамента подойдет при скалистых и кварцевых грунтах.

С учетом веса кирпичной бани рекомендуется выбирать фундамент плитного или ленточного типа, однако при слабом типе грунта лучше остановиться на винтовом варианте.

Как построить столбчатый фундамент?

Схема столбчатого фундамента из кирпича.

Этот тип основания редко применяется при строительстве кирпичных бань своими руками, однако для строений небольших размеров он подойдет идеально ввиду экономичности и быстроты возведения.

олбчатые опоры вкапывают с шагом в 2 м, обязательным является нахождение опор в угловых частях будущего здания и в местах соединения стен. Бетонный столб должен иметь размеры 60х60 см. Под кирпичную баню можно соорудить столбы большего размера. Фундамент для бани должен закладываться ниже линии промерзания на 25 см. Силы пучения, возникающие при промерзании грунта, способны выталкивать опоры, приводя к деформации фундамента и здания.

Бетон, камень и кирпич неустойчивы к растяжению, поэтому столбчатое основание должно быть построено строго вертикально — это поможет избежать воздействия сил растяжения. Наиболее прочным считается фундамент, построенный на основе асбестоцементных труб. Строится он легко и быстро, с помощью ручного бура проделываются скважины нужной глубины диаметром 20-25 см. В полученные отверстия погружают трубы, которые присыпают грунтом и заполняют бетоном. Затем трубу приподнимают, и она становится на подушку из вытекшего бетона. После этого опору полностью заливают раствором, оставляя расстояние 10 см до верха. Бетон утрамбовывают и укрепляют арматурным прутом. После установки соединительных анкеров оставшееся расстояние заливают бетоном.


Кладка столбчатого фундамента из кирпича.

Разновидностью свайного фундамента является винтовое основание. Такой фундамент отлично подходит для болотистых почв. Перед началом строительства рекомендуется сделать разметку, расстояние между сваями должно быть равно 2 м. Размеры свай подбираются в зависимости от веса будущей бани. Свая имеет вид трубы, запаянной с одной стороны и с заостренным концом и винтовыми лопастями с другой. При строительстве небольших зданий используют опоры длиной 3 м и диаметром 15 см.

При строительстве фундамента под баню из кирпича обычно используют сваи диаметром 13 см. Для строительства такого основания привлечение специальной техники необязательно. Сваи в почву можно ввинтить вручную. После углубления опор их концы срезают до нужного уровня. Для большей надежности конструкцию укрепляют бетонным раствором, после чего можно монтировать оголовок.

Как построить ленточное и монолитное основание?

Такой тип фундамента чаще всего используется при строительстве кирпичных и каменных бань. Несмотря на простую конструкцию, подобные фундаменты для бань требуют больших трудовых затрат. Глубину монтажа определяют исходя из глубины промерзания, основание закладывают на 20 см ниже. Для строительства вам потребуются следующие материалы и инструменты:


Схема сборного и столбчатого монолитного фундамента.

  • песок;
  • щебень;
  • лопата;
  • бетонный раствор;
  • деревянная опалубка;
  • рубероид;
  • битум;
  • арматурные прутья.

Участок перед строительством необходимо выровнять, после этого роют траншею глубиной 75 см. Фундамент для бани должен иметь ширину на 50 см больше толщины стен. На дне траншеи формируют песчаную подушку толщиной 15 см. После этого засыпают такой же слой щебня, подушку утрамбовывают. Теперь можно заливать бетонный раствор, который укрепляют крупными камнями. Затем строят опалубку высотой 20 см и заливают бетоном наземную часть фундамента. Можно сформировать эту часть с помощью кладки из кирпича своими руками.


Устройство ленточного фундамента из кирпича.

Верх фундамента выравнивают посредством бетонной стяжки, основание изолируют 2 слоями рубероида, обмазанного битумной мастикой. Поверх гидроизоляции строят цоколь из камня, кирпича или пеноблоков. Поверхность блоков рекомендуется грунтовать либо оштукатуривать. Связано это с пористой структурой материала, впитывающей влагу. В цоколе проделывают вентиляционные отверстия. Возле стен бани строят отмостку, которая позволяет защитить основание от воздействия дождя и талых вод.

Наиболее надежным и вместе с тем и дорогим вариантом является монолитное основание. Его используют при строительстве бань любых размеров. Сплошная железобетонная конструкция может иметь как ребристое, так и ровное основание. Более долговечным считается фундамент для бани с ребристым основанием, в грунте формируются траншеи для ребер, в которые заливают бетонный раствор. Между ребрами делается песчаная или гравийная подушка, после чего заливка фундамента завершается. Этот вариант хорошо подходит для слабых почв благодаря сплошной конструкции. После окончания строительных работ фундамент теплоизолируют.

В качестве заключения

Если вы решили построить свою баню из кирпича, необходимо помнить, что тип фундамента выбирается в зависимости от устойчивости грунта.