Опил

Опилки в качестве утеплителя: варианты использования опилок, как утеплителя

Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет, конечно же, прежде всего об опилках.

Опилки в качестве утеплителя

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

  • Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
  • Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

  • Опилки — прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.
Материал Удельный вес
кг/м3
Толщина засыпки в мм при средней зимней температуре воздуха на улице, оС
-15 -20 -25
Опилки древесные 250 50 50 60
Стружка древесная 300 60 70 80
  • Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

Антипирен сделает опилки практически негорючими …

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов

  • После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

  • Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Цены на различные виды антисептиков

Антисептики

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

  • Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

Стена, обмазанная глиняно-опилочным составом

  • Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Стена, утепленная матами из смеси глины с опилками

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

  • Опилки, глина и вода.
  • Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
  • Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
  • Большая емкость для замачивания глины.
  • Ведро.
  • Совковая лопата и мотыга.
  • Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А. В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

Глина готовится к предварительному замачиванию

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Перемешивание опилок с глиной

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б. Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Изготовление глиняно-опилочных блоков-матов в самодельных формах

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

  • На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Сверху устанавливаются формы.
  • В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
  • Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
  • После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
  • Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочным составом

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Утепление глиняно-опилочной сырой массой

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

  • Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

Подготовка поверхности перекрытия к укладке утеплителя

  • Далее, на настил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

Укладка и выравнивание смеси

  • Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
  • После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.

Работа проводится по участкам

2. Утепление стен может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене.

  • На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

Наброска и выравнивание глиняно-опилочной смеси

  • Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

Деревянное армирование стены дранкой

  • После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.

  • Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
  • В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
  • После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
  • Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

Утепление стен каркасного дома

  • Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.
Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

  • Схема утепления потолка выглядит следующим образом:

Схема утепления перекрытия опилочно-глиняным матом

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

  • Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
  • Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
  • Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
  • В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

Из таких глиняно-опилочных блоков можно даже возводить стенку

  • Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

Примерная схема утепления стены опилочными матами

  • Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
  • После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
  • Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
  • По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.

Опилки с цементом

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Приготовление опилочно-цементного раствора

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

  • В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
  • Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
  • Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по поверхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой.

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сыпучим материалом

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей.

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

  • Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
  • Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
  • Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.
Видео: утепление чердака сухими опилками

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь. Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

  • Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

Схема утепления полой кирпичной стены опилками

  • После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс продолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

Виды стружки: основные свойства и характеристики, способы получения и сферы применения материала

Во время механической обработки древесины возникает несколько видов отходов: начиная мельчайшей древесной пылью и заканчивая крупной технологической щепой.

Но все же наиболее популярный и востребованный из всех видов вторичного древесного сырья – стружка.

Она различается по ряду признаков, которые определяют сферы ее использования.

В этой статье мы расскажем:

  • чем стружка отличается от опилок и щепы;
  • какие документы регламентируют характеристики стружки;
  • по каким параметрам можно разделить этот вид отходов.

Также вы узнаете, как влияют характеристики стружки на ее применение, и для чего используют те или иные виды этих отходов.

Отличия от щепы и опилок по ГОСТу

В СССР и РФ приняты нормативные документы, которые определяют стандарт, позволяющий четко отличать один вид отходов от других.

Вот список этих ГОСТ:

  • 5244-79 Стружка древесная;
  • 15815-83 Щепа технологическая;
  • 18320-78 Опилки древесные.

Согласно этим документам, стружка – это отходы резания древесины любым способом, тогда как опилки появляются в результате распиливания, а щепа — в результате рубки.

Это деление довольно условно, потому что невозможно четко отделить, где древесину режут, а где рубят, особенно при станочной обработке. Ведь вращающийся барабан с установленными на нем ножами с одной стороны режет материал, потому что нож входит в заготовку, проходит сквозь нее и выходит наружу, а с другой стороны рубит, потому что резание – небыстрый процесс, а скорость движения ножа огромна.

Поскольку деление условно, многие придерживаются того, что материалы отличаются размером и формой.

Все маленькие отходы, длина которых меньше 5 мм, а толщина не превышает 1 мм, относят к опилкам. Отходы длиной свыше 5 мм и толщиной не превышающие 1 мм относят к стружке. Любые отходы толщиной свыше 1 мм относят к щепе.

Разновидности материала и свойства

Стружку удобно делить по:

  • способу получения;
  • размерам;
  • влажности;
  • породе древесины;
  • чистоте.

Способ получения

Характеристики стружки напрямую зависят от способа их получения, поэтому сначала мы расскажем о тех операциях и инструментах, использование которых и приводит к появлению стружки. Основное деление происходит по способу воздействия:

  • ручное;
  • станочное.

Под ручным воздействием подразумевают любую обработку древесины, в которой используют ручные инструменты, такие как:

  • рубанки и фуганки;
  • ножи;
  • стамески;
  • топоры.

Рубанки и фуганки воздействуют на древесину под строго заданным углом, поэтому их можно использовать только для снятия тонкого слоя с деревянной детали и выравнивания поверхности.

Ножи, стамески и топоры можно использовать различными способами, поэтому в результате их применения возможно появление как стружки, так и щепы.

Под станочным воздействием подразумевают обработку древесины любым инструментом, который самостоятельно воздействует на древесину, поэтому оператору или работнику остается лишь направлять это воздействие. В большинстве случаев для воздействия используют фрезу (стальной цилиндр, барабан) с установленными на ней ножами необходимой формы.

По этому принципу работают:

  • электрорубанки и электрофуганки;
  • ручные фрезы;
  • деревообрабатывающие станки.

Исключение составляют станки для производства древесной шерсти, которые работают по другому принципу.

В них основную работу выполняет каретка, которая движется вдоль лежащей на станке заготовки и срезает с нее тонкий (сотые доли мм) слой древесины, одновременно разрезая его на полоски шириной 3–6 мм.

Размеры и форма при резании

Во время любого резания древесины происходит отделение небольшого участка, размеры которого зависят от:

  • положения и угла наклона ножа или лезвия относительно волокон;
  • скорости его продвижения вперед;
  • траектории движения;
  • толщины срезаемого слоя;
  • влажности и породы древесины.

Когда нож движется вдоль волокон, он большей частью разрушает не сами волокна, а связи между ними, в результате чего отделяет пласт древесины от обрабатываемой детали.

Если же нож направлен поперек волокон, то ему приходится разрушать связи между ними, в результате чего стружка получается хрупкой и легко разделяется на узкие полоски (иглы).

Кроме того, во время движения ножа поперек волокон их разрывает еще и по длине, ведь срезанный слой поднимается над обрабатываемой деталью, но длина волокон не увеличивается, и они рвутся. Поэтому продольная стружка всегда с относительно ровными краями, а поперечная всегда с острыми и рваными.

При ручной обработке рубанком или фуганком нож всегда находится под одним углом по отношению к древесине, поэтому снятие стружки происходит по всей длине воздействия на деталь.

При станочной обработке нож движется по траектории вращения наружной поверхности барабана, поэтому угол его воздействия на древесину постоянно меняется. Поэтому скорость движения рубанка или фуганка влияет на длину стружки и чистоту обработки древесины незначительно.

Однако при станочной обработке чем выше скорость движения ножа, тем больше его инерция и энергия воздействия, поэтому тем легче он разрезает древесину. Ведь он сначала входит под углом к направлению волокон, затем идет вдоль них и выходит под углом. Чем выше скорость вращения фрезы (барабана), тем легче нож входит и выходит из древесины, что и обеспечивает чистоту обработки.

Не менее важна и толщина срезаемого слоя – чем он меньше, тем легче срезаемый слой отделяется от основной древесины.

Поэтому при ручной обработке рубанком или фуганком оптимальная толщина снимаемого слоя составляет 0,01–0,1 мм.

При такой толщине отделяемый слой легко изгибается и, закручиваясь, движется по ножу.

Поэтому стружка от этих инструментов напоминает спираль, чем меньше толщина снимаемого слоя, тем чище обрабатываемая поверхность, и тем сильней закручена стружка.

При машинной обработке оптимальная толщина снимаемого слоя составляет 1–3 мм. Дальнейшее уменьшение ведет к увеличению времени обработки, а снятие более толстого слоя приводит к слишком сильному воздействию поперек волокон, из-за чего страдает качество обработки.

Кроме того, важна и скорость подачи детали, ведь чем быстрей она движется, тем на большую глубину погружается нож поперек волокон.

Поэтому оптимальной является такая скорость подачи, при которой толщина снимаемой стружки составляет 0,01–0,1 мм. Причем чем меньше толщина каждой стружки, тем чище поверхность древесины после обработки.

Длина стружки при станочной обработке зависит от диаметра круга, проходящего через лезвия ножей. Чем больше диаметр этого круга, тем больше получается траектория движения ножа, во время которой он срезает древесину.

Когда обрабатываемая деталь только подходит к барабану, траектория движения ножа по древесине невелика, ведь ножи цепляют лишь самый край.

По мере продвижения обрабатываемой детали увеличивается и длина пути ножа по древесине.

При этом, нож входит и выходит поперек волокон на большой скорости, из-за чего стружка ломается и разделяется на полоски, длина которых равна ширине ножа, а ширина равна расстоянию между соседними слоями древесины. Ведь связка между слоями гораздо слабей не только связки внутри волокон, но даже связки между соседними волокнами.

Из-за слабой связи между волокнами в пределах одного слоя, многие стружки за время пути от фрезы до бункера вытяжной вентиляции ломаются и становятся гораздо короче, поэтому все отходы, собранные в бункере, имеют различную длину. В результате вперемешку собираются более крупная древесная и мелкая стружки.

На форму и размеры стружки также влияет влажность древесины, ведь чем больше в волокнах влаги, тем они мягче и гибче. Поэтому сложно обрабатывать древесину, если ее влажность меньше значения в 10%.

Однако и влажность свыше 18% осложняет обработку, ведь древесина становится слишком гибкой и мягкой, поэтому стружка периодически захватывает с собой часть слоя дальше ножа.

Когда это происходит, столяры говорят, что древесину задирает. Также задиры бывают при резании детали из древесины с перекрученными слоями.

При обработке древесины ножом, стамеской или топором действуют те же правила, которые работают в отношении остальных способов воздействия, поэтому форма стружки зависит от:

  • выполняемой операции;
  • положения и направления движения инструмента относительно волокон;
  • породы и характеристик древесины.

Порода древесины

В зависимости от породы древесины, из которой сделана стружка, соответственно, различают и ее разновидности.

К примеру, бывают

  • березовая,
  • ольховая,
  • буковая

и другие виды древесной стружки.

Порода древесины влияет на прочность связей как между волокнами в составе одного слоя, так и между соседними слоями.

Твердые породы, такие как:

  • дуб;
  • клен;
  • белая акация;
  • граб,

отличаются высокой прочностью волокон в составе слоя, а также более сильной связью между соседними слоями. Кроме того, слои плотной и тяжелой древесины более жесткие, а значит и более ломкие.

Поэтому при резке вдоль волокон стружка получается такой же, как при обработке мягкой древесины, однако, когда нож идет поперек, отходы получаются более острыми.

Это происходит из-за большей прочности волокон – нож режет их лишь в зоне контакта, поэтому на границе с зоной контакта, где снимаемый слой изгибается, следуя форме ножа, древесину ломает и рвет, из-за чего образуются острые края.

Кроме того, стружка сохраняет удельную массу и удельную теплотворность исходной древесины, поэтому отходы обработки дуба и других твердых пород всегда будут тяжелей и теплотворней, чем отходы обработки сосны или осины.

Сохраняют стружки и все вещества, которые пропитывают исходную древесину, поэтому из смолистых пород, таких как:

  • береза;
  • сосна;
  • ель;
  • кедр;
  • пихта,

получатся такие же смолистые отходы.

Сохраняются в стружке и такие характеристики древесины, как:

  • теплопроводность;
  • способность впитывать воду;
  • стойкость к болезням и вредителям.

Теплопроводность древесины связана с такими факторами, как:

  • плотность (зависит от породы);
  • влажность;
  • направление воздействия (вдоль или поперек волокон).

Чем плотней и тяжелей исходная древесина, тем плотней и тяжелей получатся отходы, влажность можно отрегулировать сушкой или замачиванием, а направление воздействия актуально лишь для целых бревен или других деревянных деталей.

В стружке все частицы расположены в разных направлениях, поэтому ее теплопроводность находится между этими же параметрами древесины, но при воздействии вдоль и поперек волокон.

Поэтому отходы обработки древесины плотных и тяжелых пород всегда будут менее теплопроводными, чем легких.

Способность впитывать воду связана со способностью волокон и капилляров расширяться, поэтому стружка легких пород, как и исходная древесина, будет впитывать больше воды, чем отходы обработки тяжелых пород.

Стойкость к болезням как у цельной древесины, так и у стружки, в первую очередь зависит от количества природных консервантов и антибиотиков, поэтому хвойная стружка, как и исходная древесина, будет менее подвержена болезням из-за высокого содержания смол.

Применение

Правильный выбор стружки многократно увеличивает эффективность ее применения, а неправильный наоборот, резко снижает.

Необходимо не только знать, какая разновидность отходов резания древесины подходит для тех или иных работ, но и уметь по внешнему виду определять, подойдет ли этот материал для данного действия.

Мы составили таблицу, в которую включили все виды стружки, исключая деление по породе древесины и влажности, а также различные способы ее применения. Чтобы все данные поместились в таблицу, мы присвоили каждому типу стружки свой номер:

  • СВ – станочная обработка вдоль волокон;
  • СП – станочная поперек волокон;
  • РВ – обработка рубанком и фуганком вдоль волокон;
  • РП – рубанком и фуганком поперек волокон;
  • НВ – ножом, стамеской и топором вдоль волокон;
  • НП – ножом стамеской и топором поперек волокон;
  • РФ – ручной фрезой в любом направлении;
  • ДШ – древесная шерсть.

Кроме того, мы будем описывать соответствие стружки тем или иным работам цифрами 1–3, где:

  • 1 –совсем не подходит;
  • 2 – применять можно, но результат будет не слишком хорошим;
  • 3 – подходит оптимально.
Применение СВ СП РВ РП НВ НП РФ ДШ
Мульчирование огорода и создание компоста 3 3 3 3 3 3 3 3
Подсыпка животным 2 1 2 1 2 1 1 3
Создание топливных брикетов и пеллет 3 3 3 3 3 3 2 1
Копчение 3 2 3 2 3 2 1 1
Сжигание в отопительных котлах и печах 3 3 3 3 3 3 3 1
Стружкобетон 2 3 2 3 2 3 1 2
Цементно-стружечные плиты (ЦСП) 3 3 3 3 3 3 2 3
Транспортировка хрупких предметов 1 1 2 1 1 1 1 3
Производство спирта и биотоплива 3 3 3 3 3 3 3 3
Утепление дома 3 2 3 2 2 2 2 3
Поделки 3 3 3 3 3 3 3 3

Вывод

Разновидностей древесной стружки встречается достаточно много. Получаемый вид зависит от способа резания и обработки, породы древесины и прочих факторов. Из данной статьи вы также узнали:

  • чем отличаются различные виды стружки;
  • как их получают, и какими характеристиками они обладают.

Также выяснили оптимальные сферы применения каждого из видов древесной стружки.

Плюсы и минусы различных вяжущих материалов: используем опилки как утеплитель с гипсом, цементом, глиной, известью

Постоянный рост стоимости утеплительных материалов, а также высокая вероятность покупки некачественной или даже опасной продукции вынуждает искать другие способы и материалы, с помощью которых можно снижать теплопотери.

Один из наиболее эффективных материалов – это древесные опилки, полученные в результате распиливания древесины.

При правильном использовании они обладают меньшим коэффициентом теплопередачи, чем цельная или клееная древесина, а их покупка обходится в сотни раз дешевле.

Однако использование одних только опилок не позволяет достичь максимального эффекта, поэтому необходимы дополнительные компоненты, компенсирующие недостатки отходов распиливания древесины.

В этой статье мы расскажем о:

  • несовершенстве утепления одними опилками, из-за которых необходимо использовать вяжущее вещество;
  • различных вяжущих веществах, которые компенсируют недостатки отходов распиливания древесины;
  • средстве, которое защитит утеплитель от бактерий и грызунов;
  • способах применения опилок и остальных компонентов.

Почему опилки не применяют для утепления в чистом виде?

Несмотря на то, что чистые опилки хорошо снижают теплопотери любых строений, у них есть три серьезных недостатка:

  1. Они со временем слеживаются, из-за чего в утепляющем слое появляются пустоты, обладающие более высоким коэффициентом теплопередачи.
  2. Отходы распиливания древесины – это очень привлекательное место для различных грызунов, которые поселяются в них.
  3. Чистые опилки можно применять лишь для засыпки четко ограниченного пространства, поэтому их невозможно применить для утепления стен без пустот.

Нормальное уплотнение опилок невозможно без сильного увлажнения, которое резко снижает их теплоизоляционные свойства.

Поэтому при засыпке этого материала в предназначенные для них карманы, приходится мириться с вероятностью появления пустот, вызванных уплотнением опилок.

В местах таких пустот появляются мосты холода, что приводит к появлению холодных участков стен и увеличению расходов на отопление.

Еще один минус этого материала в том, что он привлекает грызунов.

Ведь по своей структуре отходы распиливания древесины очень похожи на почву, поэтому мыши и крысы роют в них норы и начинают усиленно размножаться.

После этого грызуны проделывают проходы в разные комнаты и начинают чувствовать себя в доме очень вольготно.

Третий недостаток связан с тем, что опилки не могут самостоятельно удерживать форму, поэтому их нельзя использовать снаружи или изнутри стены.

Три этих недостатка сильно ограничивают область применения этого материала.

Зато комбинация отходов распиливания древесины с различными типами вяжущих материалов не только снижает, а то и полностью устраняет описанные недостатки, но и позволяет успешно конкурировать с самыми современными утеплителями.

Наиболее популярные типы вяжущих веществ

Вот наиболее популярные вяжущие:

  • гипс;
  • цемент;
  • глина;
  • ПВА;
  • навоз.

Гипс – наиболее популярный материал, преимуществом которого является малое время схватывания. Ведь гипсовый состав твердеет в течение десяти минут, а через 1–2 часа он полностью высыхает и обретает полную прочность.

Благодаря использованию этого вяжущего утеплитель получается легким и прочным, поэтому в нем не появляются провалы и вызванные ими мосты холода.

Однако такой состав нельзя использовать для наружного утепления без последующей отделки, ведь гипс — гидрофильный материал.

Поэтому дождь или роса будут разрушать утепляющий слой, лишая его прочности.

Тем не менее этим раствором можно утеплять стены изнутри, ведь там гипс не имеет прямого контакта с водой.

Цемент – менее удобный, но более прочный вяжущий элемент, ведь он застывает в течение суток, поэтому его сложней наносить на стены.

Однако смесь опилок и цемента вполне подходит для оштукатуривания наружных стен, ведь после застывания вяжущий компонент не боится стекающей воды. Его также можно наносить и методом передвижной опалубки.

Не менее эффективен цементно-опилочный состав и для заполнения подпольного и внутристенного состава, а также для потолочных перекрытий.

После застывания он превращается в рыхлый, но довольно прочный камень серого цвета, однако добавление колеров придает застывшей массе нужный оттенок.

Глина – один из самых дешевых вяжущих, единственный недостаток которого в том, что под действием высокой влажности или потоков воды засохшая глиняно-опилочная масса раскисает.

В отличие от цемента и гипса, в процессе высыхания (застывания) теряет массу из-за испаряющейся воды, ведь никаких химических реакций, в которых вода связывается с другими веществами, не происходит.

По прочности полностью высохший состав почти не уступает гипсовому или цементному утеплителю.

ПВА – этот клей наиболее эффективен там, где утеплитель будет подвержен частому или постоянному воздействию влажности и воды.

После застывания клей превращается в довольно жесткое и прочное вещество (поливинилацетат), нерастворимое в воде, поэтому и не боится высокой влажности.

Кроме того, винил пропускает водяной пар, поэтому во время летней жары частицы опилок теряют влажность и усыхают.

При этом подвижности и упругости вяжущего хватает для компенсации изменения размеров опилок, поэтому утеплитель не расслаивается и не теряет своей прочности.

Навоз – несмотря на то, что прочность засохшего навоза гораздо ниже прочности любого другого вяжущего, его использовали для утепления домов в течение многих столетий, а возможно и тысячелетий.

Причина этого в том, что смесь навоза с опилками, сеном или соломой после высыхания образует на поверхности стены пористую корку, обладающую превосходными теплоизолирующими свойствами.

Поэтому при одинаковой толщине слоя именно утеплитель на основе навоза будет обладать наименьшим уровнем теплопроводности.

Кроме того, после высыхания он перестает выделять неприятный запах, поэтому его можно оштукатурить глиняным или цементным раствором, а также оббить досками для защиты от дождя.

Применение различных вспомогательных компонентов

Вне зависимости от типа вяжущего вещества, общий принцип их применения одинаков – после высыхания/застывания вещество связывает опилки, образуя монолитный слой.

Однако для каждого вида работ используют собственную технологию, которая позволяет максимально использовать качества как свежей смеси, так и застывшего утеплителя.

Кроме того, для каждого из вяжущих есть собственная оптимальная пропорция компонентов, также время жизни готового состава, в течение которого его необходимо использовать.

Поэтому мы кратко расскажем о применении вяжущего для утепления различных частей дома, а потом покажем разницу в технологиях использования различных типов этого вещества.

Процесс утепления дома древесными опилками можно разделить на несколько этапов, то есть утепление:

  • пола;
  • стен;
  • потолка;
  • чердака.

Для утепления пола отходы распиливания древесины засыпают между лагами, чтобы они отделяли подбой или стяжку от досок чернового пола. Поэтому особой разницы между утеплением чистыми опилками и отходами с вяжущим нет.

Тем не менее, вяжущее вещество увеличивает срок службы такого утеплителя, ведь в нем прекращаются процессы распада и перегнивания, о которых вы можете прочитать в этой статье (Перегной из опилок).

Это особенно важно для комнат, где велика вероятность пролива воды или нередко появляется высокая влажность.

Такую технологию применяют как на деревянных, так и на бетонных полах.

Если же вы хотите узнать о ней более подробно, то рекомендуем прочитать эту статью (Утепление пола).

Поэтому в большинстве случаев при утеплении пола выбор вяжущего не играет особой роли, исключение составляют те деревянные полы, где по каким-то причинам сложно сделать подбой из достаточно прочного материала.

Поэтому там желательно использовать ПВА, ведь удельная масса готового состава будет меньше, чем с другим типом вяжущего вещества.

Утепление стен проводят тремя способами:

  • засыпая или заливая утеплитель в пространство между досками или кирпичами;
  • заполняя утепляющим материалом пространство между стеной и декоративным фасадом или фальшпанелью;
  • обмазывая поверхность стены утепляющим составом.

В первом случае ни одно из описанных в статье вяжущих средств не имеет никаких серьезных преимуществ, ведь после приготовления смесь засыпают/заливают в пустоты и уплотняют, после чего она твердеет.

Разница лишь во времени жизни смеси, поэтому гипс применяют очень редко, ведь он застывает очень быстро.

Поэтому даже использование замедлителей твердения не позволяет использовать раствор в течение более чем получаса, что очень мало для заполнения даже небольшого участка стены.

Если же стену утепляют методом передвигающейся опалубки или постепенно заполняя отдельные куски, то гипсовый раствор можно использовать для заливки между стеной и декоративным фасадом или фальшпанелью.

В этом случае малое время жизни не будет существенным недостатком из-за небольших объемов.

Для утепления потолка используют ту же технологию, что и для утепления пола – готовую смесь засыпают в пространство между лагами.

Разница лишь в том, что утеплять потолок удобней через снятое покрытие пола следующего этажа.

Такую же технологию используют и для пола чердака, однако на чердаках с мансардой приходится утеплять еще и стены. Исключение составляют крыши, где утеплена кровля.

Также рекомендуем прочитать эти статьи Утепление каркасного дома, Потолка и Крыши, в них подробно рассказывают о различных методиках утепления опилками.

Вяжущие и их пропорции

Люди утепляют дома опилками сотни, а возможно и тысячи лет.

Это достаточное время для того, чтобы определить наиболее эффективные вяжущие вещества.

Кроме того, промышленность предлагает современные материалы, которых не было несколько веков назад.

Все это определило список наиболее эффективных и популярных типов вяжущих веществ, которые сделают утепление отходами распиливания древесины более качественным и долговечным.

Гипс

Смесь отходов распиливания древесины и извести насыпают в удобную для перемешивания емкость небольшими (1/5 от объема одной заливки) порциями и пересыпают гипсом.

Пропорции зависят от сорта вяжущего вещества – для гипса первого сорта составляют 10:1 (опилки/гипс), для второго сорта 5:1.

После заполнения емкости ее заливают водой из расчета 0,7 л воды на 1 кг гипса и энергично перемешивают. Время перемешивания 2–3 минуты, после чего готовую смесь нужно быстро залить в подготовленное для нее место.

Если смесь используют для обмазывания стен, то на 2 кг гипса наливают 1 л воды.

Однако такую смесь почти невозможно качественно перемешать вручную, поэтому ее делают только с помощью бетономешалки.

Если невозможно быстро использовать этот раствор, то в него нужно ввести замедлитель, в качестве которого можно использовать столярный (казеиновый) клей.

Также можно использовать смесь извести и мездрового клея. Для этого 1 кг клея замачивают на сутки в 5 л воды, затем добавляют 2 кг известкового теста и варят 5 часов. Замедлитель разбавляют водой в соотношении 1:50 и тщательно перемешивают.

Готовый замедлитель используют как обычную воду, он увеличивает время жизни раствора до получаса.

Если нет возможности или желания возиться с замедлителем, то можно использовать хвойные опилки с максимально сильным запахом. Пропитывающий их скипидар увеличивает время жизни готового утеплителя на 2–5 минут.

Цемент

Для работы с цементом используют другую технологию, ведь время жизни разведенного водой цемента (цементное молоко) превышает 3 часа.

Кроме того, использование присадок, увеличивающих подвижность раствора, позволяет снизить количество воды и повысить прочность застывшего утеплителя.

По механической прочности утеплитель с присадкой превосходит застывшие гипсовый и цементный утеплители на воде в 1,2–1,5 раза.

Кроме того, застывший цемент с пластификатором меньше боится воды.

Если же вместе с пластификатором добавить жидкое стекло, то после застывания материал вообще не будет подвержен воздействию воды.

Минус использования жидкого стекла в том, что такой утеплитель не будет пропускать водяной пар, поэтому его нельзя использовать в домах с неэффективной вентиляцией.

Это приведет к тому, что начнут сыреть стены, пол, потолок и мебель, затем появится гниль и плесень. Проживание в таком доме опасно для здоровья.

Поэтому перед утеплением стен цементно-опилочным раствором с жидким стеклом сначала установите рекуператоры для увеличения эффективности вентиляционной системы и наладьте воздухообмен в каждом из помещений.

Нежелательно использовать цемент марки ниже М400, особенно если он пролежал больше трех месяцев.

Ведь даже в течение первых трех месяцев потеря прочности при соблюдении условий хранения составляет 20–25%, а в течение года прочность портландцемента может упасть на 35–45%.

Максимальная прочность застывшего утеплителя будет лишь в том случае, если масса воды составляет ¼ от массы цемента.

Увеличение количества воды делает молоко и готовый состав более подвижным, но снижает его прочность в застывшем состоянии.

Такого количества воды недостаточно для получения цементного молока нужной вязкости, поэтому вместе с водой добавляют и пластификаторы.

В качестве таковых можно использовать как покупные, так и самодельные вещества.

Из покупных средств наиболее эффективны суперпластификаторы, которые производят различные компании.

Мы подготовили ссылки на сайты некоторых компаний, которые торгуют такой продукцией:

  1. Полипласт.
  2. Суперпласт.
  3. Форт.

Также в качестве пластификатора можно использовать любое жидкое мыло или шампунь. На мешок цемента необходимо 200–300 мл жидкого мыла или шампуня, поэтому эффект от его применения гораздо хуже того, что оказывает любое промышленно изготовленное средство.

Известь

Известь необходима для обеззараживания отходов распиливания древесины, а также для борьбы с грызунами.

Этот реагент подавляет размножение любых патогенных микроорганизмов, поэтому добавление извести надежно защищает утеплитель от гниения, гнили и других проблем.

Кроме того, после такой обработки утеплитель становится крайне некомфортным для любых грызунов, ведь известь – это сильная щелочь, наносящая животным тяжелые ожоги.

Чтобы приготовить пригодный для использования состав, свежие опилки любых пород и размеров смешивают в сухой гашеной известью в пропорции 1:10–1:15.

Еще один плюс от такой обработки заключается в том, что в опилках гибнут любые личинки, которые попали в них во время хранения.

Благодаря извести в утеплителе не заведутся никакие жуки и другие насекомые, которые могут из утеплителя пробраться в деревянные стены и повредить их.

Это особенно важно в тех случаях, когда для утепления домов используют отходы распиливания окоренной древесины, ведь личинки жучков-древоточцев очень маленькие и могут проскочить мимо зубьев пилы.

Для обработки опилок нельзя использовать свежую негашеную известь, потому что при контакте с водой она сильно нагреется и, вода превратится в концентрированный раствор щелочи.

После внесения извести, древесные отходы необходимо тщательно перемешать, чтобы равномерно распределить антисептик по всему утеплителю.

Только после этого можно вносить вяжущее любого типа.

Кроме того, известь можно использовать и в качестве вяжущего.

Однако в этой роли ее эффективность заметно ниже, чем любого другого вещества.

Тем не менее ее необходимо добавлять для обеззараживания и защиты от грызунов вне зависимости от выбора вяжущего вещества, ведь известь совместима с любыми типами вяжущего вещества.

Глина

Утеплители на основе глины применяют несколько тысячелетий, только вместо отходов распиливания древесины в них засыпали рубленые сено или солому.

Оптимальное соотношение глины и опилок от 1:2 до 1:10, причем чем меньше это соотношение, тем прочней получается утеплитель после застывания, а чем выше, тем меньше его уровень теплопроводности.

Это позволяет подбирать такие пропорции, которые лучше подходят к тем или иным задачам.

К примеру, для утепления пола или потолка лучше подходит пропорция 1:10.

Соотношение 1:5 подходит для наружного утепления полостей между стеной и фасадом, или для заполнения внутристенных пустот.

А вот для оштукатуривания стен как изнутри, так и снаружи необходимо использовать соотношение 1:2, ведь только оно обеспечивает достаточную прочность застывшего слоя.

Преимущество смеси опилок с глиной перед другими вяжущими веществами, в частности перед цементом, в том, что у нее не ограничено время жизни.

Ведь после того, как раствор станет слишком густым и потеряет пластичность, в него можно добавить немного воды и перемешать, после чего он обретет исходную консистенцию.

Для приготовления раствора можно использовать как покупную молотую красную или белую глину, так и накопанную в собственном огороде.

Однако в огороде глину необходимо брать с глубины 1,5 м и более. Ведь глина, расположенная выше, содержит в себе слишком много перегнивших растительных останков, поэтому опилки при контакте с ней также начнут перегнивать.

Для наибольшей эффективности высохшего утеплителя, раствор нужно заливать участками любой длины, но небольшой (20–40 см) высоты, причем чем больше воды в растворе, тем меньше должна быть высота.

Это необходимо для того, чтобы залитый раствор мог нормально сохнуть, ведь чем больше высота залитого слоя, тем сложней воде испаряться из него.

Кроме того, чем жиже раствор, тем больше должен быть промежуток между заливками, поэтому оптимальная консистенция раствора соответствует густому бетону.

Такой раствор нужно уплотнять вибратором или палкой, ведь самостоятельно он очень плохо заполняет пустоты. Зато заливки можно делать 2–3 раза в день.

Можно налить меньше воды, но повысить подвижность готовой смеси с помощью извести пушенки, предварительно разведенной в подготовленной к заливке воде. На 50 л воды можно добавить 1–2 кг извести.

Однако работать с таким раствором нужно осторожно, используя резиновые перчатки и защитные очки.

Клей ПВА

Для создания раствора необходимо использовать Строительный и Универсальный клеи ПВА.

Канцелярский и Бытовой клеи обладают малой прочностью и хорошо подходят лишь для склеивания бумаги.

Кроме того, оба этих клея слишком жидкие, поэтому и смесь получится излишне текучей.

Для приготовления раствора используют сухие свежие опилки, которые смешивают с клеем в любой подходящей таре.

Время жизни такого раствора не менее полутора часов.

Универсальной пропорции не существует, однако оптимальное соотношение опилок и клея находится между 1:2 и 1:10.

Чем меньше клея в растворе, тем более легким и теплоизолирующим он получится.

Чем больше клея в растворе, тем более прочным и водостойким он будет.

Поэтому не стоит увеличивать соотношение более чем 1:10, ведь в этом случае опилки будут впитывать влагу и постепенно перегнивать.

Для увеличения прочности можно добавить цемент в соотношении 1:10 от массы клея. В этом случае сначала перемешивают свежие отходы распиливания древесины и цемент, затем добавляют клей и снова тщательно перемешивают.

Растворы на основе ПВА не стоит использовать для обмазывания стен, ведь они не обладают нужной пластичностью, поэтому лучше всего они подходят для заполнения различных пустот.

Если вы собираетесь заполнять пространство между стеной и фальшпанелью или фасадом, то учитывайте, что клей схватится с обеими поверхностями и соединит их, из-за чего достаточно сложно будет снять панель или фасад без повреждения.

Поэтому желательно застелить обе поверхности паропроницаемой пленкой или обмазать тонким слоем олифы.

Навоз как вяжущее средство

Экскременты животных после высыхания превращаются в довольно прочное и легкое вещество с низкой теплопроводностью.

Это свойство используют для утепления домов и подсобных строений.

Однако такой раствор подходит лишь для наружного утепления стен.

Свежие опилки смешивают со свежим навозом в соотношении от 1:1 до 4:1 и сразу же намазывают на стену слоем толщиной 1–5 см.

Если необходим более толстый утеплитель, то есть делают послойно, намазывая следующий слой после высыхания первого.

Однако не стоит делать слишком толстый слой, ведь снаружи его придется чем-то закрывать, иначе утеплитель размоет водой во время дождя.

Применение вяжущих веществ увеличивает эффективность утепления опилками, ведь утепляющий материал становится более прочным и твердым, а также не проседает со временем.

Прочитав статью, вы узнали о:

  • различных видах вяжущих веществ;
  • особенностях готового утеплителя на их основе;
  • методике приготовления и применения раствора из опилок и выбранного вяжущего.

Утепление опилками — плюсы, минусы, особенности и обзор эффективности (100 фото + видео)

Утепление дома опилками позволяет владельцу сэкономить немало денег. Особенность климата в России требует организацию дополнительной теплоизоляции. На эффективность выполненных работ напрямую влияет тип использованного материала, который можно выбрать из десятка представленных на рынке.

Но большинство из них отличаются не только эффективностью, но и большой ценой, поэтому использование отходов, таких как деревянные опилки или стружка становятся хорошим выходом.

Содержимое обзора:

  • Особенность материала
  • Крыша
  • Выбор опилок и засыпка
  • Опилочно-цементная смесь
  • Рекомендации
  • Фото утепления опилками

Особенность материала

Стружка от опилок отличается в первую очередь размером частиц. Также они вырабатываются при разных технологических процессах: опилки во время распила, а стружки при сверлении и строгании.

Одним из явных достоинств утепления опилками – цена. Если обратиться напрямую в распилочный цех или на фабрику по обработке леса, можно бесплатно запастись этим полезным материалом.

Кроме дешевизны, деревянные отходы отличаются отличной звуко и теплоизоляцией. Это экологически чистый материал, который не будет оказывать сильного давления на перекрытия.

Крыша

Утепление потолка опилками позволит избежать больших теплопотерь, и не потребует больших вложений. Однако, так как материал очень хорошо горит, все работы нужно проводить по технологии, придерживаясь правилам.

Первое, о чем нужно позаботиться, это об обработки потолочных балок и поверхность био- и огнезащитой. Чаще всего, эти манипуляции совершают до установки элементов, но если они были пропущены, важно их провести.

После этого, нужно устранить щели между балками. Для этого подойдут разные составы, можно воспользоваться пеной или замазкой. Крупные трещины также нужно проработать в избежание высыпания материала.

Выбор опилок и засыпка

При выборе, нужно отдавать предпочтение либо сухим, либо свежее приготовленным опилкам или стружками. Влажность заставляет их быстро гнить, и наличие несвойственного древесине запаха является причиной для отказа от использования.

После того, как материал был выбран, его нужно обработать. Для этой цели нужно использовать растворы антисептиков, медного купороса и прочих смесей.

После того, как опилки высохнут, их нужно смешать с известью в соотношении 1 к 9, при желании можно добавить сухой цемент.

В отзывах об утеплении опилками, владельцы домов рекомендуют применять сухие опилки, так как это улучшает теплоизоляционные свойства.

Процесс засыпки должен разделяться на два этапа:

  • Сначала засыпается крупная фракция на 2/3 всего объема.
  • Затем мелкая.

Это позволит избежать лишней пыли в доме, вызванной просыпанием мельчайших частичек между балками.

Каждый выкладываемый слой нужно хорошо утрамбовывать. Чем плотнее будут уложены сухие опилки, тем меньше вероятность появления плесени и гнили, а также улучшаются теплоизоляционные свойства.

На фото утепления опилками можно увидеть слой темного материала, это прогоревшая зола с песком. Ее добавления позволяет бороться с вредителями.

Опилочно-цементная смесь

Довольно часто используются блоки из опилок. Они изготавливаются при помощи обработанных опилок, воды и цемента в соотношении 19/2/4.

Приготовление следующее:

  • В большую емкость добавляют сухие или немного влажную стружку или опилки.
  • Их обрабатывают, добавляют известь и медный купорос в качестве биозащиты.
  • Добавляется цемент и хорошо перемешивается с опилками.
  • Воду нужно добавлять капельным путем, чтобы вся структура была равномерно увлажнена.
  • Полученную смесь заливают в разборную форму и слегка придавливают сверху.

Полученный кирпич из опилок намного удобнее укладывать и его можно использовать для утепления перекрытия опилками. Материал должен хорошо держать форму и не прогибаться.

Рекомендации

Обеспечить защиту опилок от грызунов и различной живности можно добавлением распушенной извести. Чтобы не допустить уплотнения материала, желательно досыпать его через два года после укладки.

Так как опилки очень хорошо возгораются, нужно применять все меры пожарной безопасности. Не стоит слишком близко подводить утеплитель к местам с повышенной температурой.

Также нужно хорошо изолировать электрические провода и источники света.

Фото утепления опилками