Паз в бревне

Продольный паз: разметка и вырубка продольного паза

Первый принцип укладки брёвен сруба дома состоит в том, что расположение бревен должно соответствовать порядку — «комель к вершине». Природное строение бревен таково, что они становятся тоньше в направлении к вершине. Для того чтобы стены будущего бревенчатого дома были ровными, необходимо чередовать расположение бревен, другими словами за бревном с тонким концом должно следовать бревно с толстым концом.

Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.

Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.

Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.

Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».

Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1

Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.

Как использовать «черту» («скрайбер»)

Для правильного нанесения разметки, брёвна необходимо уложить одно на другое (не забывая правило «комель к вершине»), после этого закрепить скобами. Учитывая то, в каком регионе происходит строительство сруба, определяют ширину будущего паза. На торце бревна ставят отметку, расстояние от нижней точки бревна до этой отметки должна соответствовать ширине продольного паза. Затем к этой отметке придвигают одну ножку инструмента, а вторую отодвигают до вершины горба. Таким образом, мы подготовили «черту» к работе, задав необходимый интервал между ножками инструмента.

Зафиксировав ножки «черты», ставим одну ножку на высоту нашей отметки, а другую на поверхность горба другого бревна, проводим линию. Таким образом, вторая ножка инструмента создает линию, которая повторяет линию продольного паза первого бревна. Впоследствии, для удобства, проведённую разметку можно дополнительно выделить карандашом. Разметку необходимо нанести с обеих сторон брёвен, не меняя настройки «черты». На этом разметка продольного паза завершена.

На рис.2 Вы можете увидеть схему разметки продольного паза.

Теперь приступим к созданию продольного паза. Очертив бревно, мы можем увидеть получившийся паз, он имеет округлую форму, повторяющую сбег бревна.

Сбег бревна — это плавное изменение диаметра бревна от комеля к вершине.

Таким образом, все пазы будут чередовать сторону наклона. Такой метод можно применять только при работе с бревнами, у которых небольшой наклон сбега или его нет совсем, когда бревно имеет практически цилиндрическую форму. Либо это применимо работе с бревнами, которые откалиброваны, и обладают приблизительно одинаковой толщиной в месте отруба. В таком случае, наклон пазов не имеет никакого значения.

Разные по толщине бревна, на которых присутствует сбег, нужно причерчивать друг другу немного другим образом. Нижнее бревно необходимо установить на специальные подставки таким образом, чтобы горб максимально был выровнен по горизонту, после этого бревно фиксируется скобами. Верхнее бревно, кладут так, чтобы его комель был расположен в стороне узкой части нижнего бревна. В процессе очерчивания необходимо соблюдать вертикаль расположения ножек «черты», только благодаря этому можно добиться ровного паза с изменяющейся шириной.

Если неправильно разметить паз, то это приведет к так называемому «поцелую» — край одного бревна будет лишь немного касаться конца другого. Конечно же, в таком случае разговор не идет ни о теплотехнических свойствах сруба, ни о необходимой ширине продольного паза. Таким образом, друг за другом укладываются и размечаются все брёвна до самого верха, пока все пазы не будут горизонтальными.

После того как причерчивание будет выполнено, бревно снимают со скоб и поворачивают вверх той стороной на которой нанесена разметка. Далее производится сама выборка. Плотники компании «Древо», при выборке используют бензопилу, делая множество запилов поперёк бревна, двигаясь вдоль всей длины ствола, заглубляя пилу на глубину будущего паза. Специалисты компании «Древо» не рекомендуют делать распил на полную глубину паза, а от половины до одного сантиметра оставлять и потом дорабатывать вручную. Это сможет продлить долговечность вашей постройки.

Для чистовой зачистки паза применяется инструмент под названием «тесло». Это такой топор, у которого заточенная поверхность направлена поперек рукоятки, а не вдоль как у обыкновенного топора. Тесло бывает двух видов: маленькое и большое. Работа большим теслом происходит стоя, отесывая поверхность сильными ударами. Им можно сразу приступить к созданию паза, без использования топора.

Для дальнейшей доработки бревна используют маленькое тесло. Когда паз вырублен, остается проверить, насколько хорошо брёвна подходят друг к другу. Для этого на верхнюю часть нижнего бревна наносят специальный красящий состав, затем сверху прикладывают бревно с вырубленным пазом. После такой примерки будет видно, как красящий пигмент замарал вырубленный паз. Те места вырубки, которые остались чистыми, говорят о том, что их не коснулась поверхность нижнего горба.

Значит нужно убрать лишнюю древесину, которая мешает соприкосновению остальных участков паза. Таким образом, нужно постепенно доводить паз, до тех пор, пока он не будет весь вымаран пигментом. Есть еще один способ проверить, насколько правильно сделан паз. Для него нужно взять обрезок от бревна, около одного метра в длину и обстучать им бревна которые соединили.

После этого снимают бревно, в котором выполнен паз и смотрят, какие места в пазе замяты. На этих местах есть излишки древесины, которые нужно убрать и вновь повторить процедуру. Брусок, которым обстукивают бревно, должен быть сделан из мягкого дерева, чтобы не помять лицевую поверхность бревна.

Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне?

В предыдущих статьях мы уже рассмотрели способы отесывания бревен для получения бруса, а также узнали, как подготовить бревна для строительства бани.
Но нередко при строительстве возникает необходимость выбрать прямоугольный или овальный паз в бревне. Давайте узнаем, как это сделать правильно.

Выполнение прямоугольного паза

Перед тем как намечать ширину и глубину паза, бревно следует закрепить, уложив на подкладки.
С помощью циркуля на более тонком конце бревна нужно найти центр и провести радиус, то же самое следует сделать на более толстом конце бревна.
С помощью шнура и угольника проводят на обоих торцах бревна вертикальные и горизонтальные диаметры. После этого размечают ширину и глубину будущего паза. Обычно ширину выбирают равную 1/6 диаметра окружности, а глубину – ¼ диаметра.
После того, как на торцах бревна выполнена необходимая разметка, с помощью шнура и засечек размечают границы паза на поверхности бревна и приступают к скалыванию древесины.

Выполнение овального паза в бревне

Сделать овальный паз возникает необходимость при возведении стен. Именно овальный паз позволяет более плотно соединить бревна, укладываемые одно на другое. Такое соединение хорошо препятствует проникновению наружного воздуха. Также поперечный овальный паз приходится выполнять для формирования чаши при рубке сруба в обло.
Принято ширину овального паза в бревнах принимать в зависимости от температуры наружного воздуха в зимнее время. Для теплых помещений рекомендуется делать паз шириной не менее 15 см при зимней температуре -30 градусов, 17 см – при температуре достигающей 40 градусов ниже нуля, а при более низких зимних температурах – 18-20 см.
Если строится холодное помещение, паз делается более узким и в большинстве случаев ширины в 5 см будет вполне достаточно.
Перед тем, как выбирать паз, нужно также, как и в случае прямоугольного паза, выполнить разметку, начиная с торцов бревна – найти центр, провести окружности, наметить диаметры, прикладывая к которым специальное лекало, разметить поперечный профиль паза.

После разметки по всей длине паза через 20-40 см устраивают поперечные пропилы, как и перед отесыванием канта. Только пропилы должны быть не плоской, а овальной формы. Их удобно делать бензо- или электропилой.

После того, как пропилы сделаны можно выбирать паз. Для этого используется специальный инструмент — тесло. Его режущая кромка, напоминающая лезвие топора, расположена перпендикулярно рукоятке (как у тяпки). Паз проходят скалывая теслом лишнюю древесину от одного пропила к другому.


В процессе выборки паза его профиль следует контролировать с помощью лекала.

Теперь вы знаете, как выбрать паз в бревне.
В следующей публикации узнаем, как правильно сращивать бревна.

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

  • < Как сращивать бревна встык, прямым и косым замком

Мы не зря уделяем столько внимания особенностям технологий строительства бревенчатых срубов. Мы искренне считаем деревянные постройки самыми надежными, теплыми, а главное – полезными здоровья наших семей. Русские зодчие веками по крупицам собирали лучшие приемы возведения бревенчатых домов и, к счастью, интерес россиян к ним сегодня возрождается. Именно поэтому сегодня – еще один материал, что называется, «в тему». На этот раз мы поговорим о таком важном элементе домов ручной рубки, как межвенцовые соединения.

Важность межвенцовых соединений бревен

Первым делом хочется сказать несколько слов о том, какую нагрузку несет на себе межвенцовое соединение. Являясь, по сути, стыком между бревнами, уложенными в сруб, оно выполняет несколько важных функций:

  1. Помогает проветривать сруб (что особенно важно для бань).
  2. Не выпускает изнутри дома тепло и не впускает холод внутрь.
  3. Сохраняет соединение бревен прочным.

Полноценно выполнять свои функции межвенцовое соединение будет лишь в том случае, если грамотно вырублены продольные пазы в бревнах и верно подобран межвенцовый уплотнитель.
Что касается выбора уплотнителя, то об этом мы уже упоминали не раз – традиционно для деревянных стен использовали мох сфагнум, известный своей долговечностью и особыми антисептическими свойствами. Но современный рынок изобилует новыми материалами, не уступающими традиционным ни по качеству, ни по свойствам. Поэтому предлагаем вам выбрать и купить тот межвенцовый уплотнитель, который вам больше нравится, лишь бы он идеально сочетался с самим деревом.

Мы же разберемся в технологии рубки пазов

Вековые традиции

Издревле пазы в бревнах для срубов вырубались вручную, топором. Работа эта – почти ювелирная, поскольку нужно точно соблюсти технологическую ширину и форму пазов.

  • Ширина паза зависит от того, в каком регионе вы живете, точнее – какая температура воздуха за вашим окном зимой. Специалисты рекомендуют вырубать продольный паз

— шириной от 14 сантиметров и более, если температура зимой опускается ниже минус 40°;

— шириной от 12 до 13 см – для региона с температурой ниже минус 30°;

— шириной от 10 до 11 см – с температурой ниже минус 20°.

Ширина прдольного паза

  • Форма продольных пазов должна полностью соответствовать поверхности низлежащего бревна, быть дугообразной, иногда – с поднутрением. Для уплотнителя можно оставить полусантиметровый зазор в самой верхней точке дуги.

Для деревянного дома русичи не делали специальных вентиляционных отверстий в продольных пазах, на практике проверяя увлажнение бревен. Оперируя современными терминами, можно сформулировать эту практику примерно так: при температуре -20 и относительной влажности в 60 процентов конденсат почти не образуется. А если и образуется, то не приводит к повышению влажности древесины: в морозы дополнительное накопление влаги в бревне составляет примерно 1 процент. Ну, а в теплую зиму конденсата на бревнах вовсе нет.

Совсем другое дело – баня. Помещение это особое: в холода тепло с влагой изнутри бани сквозь уплотнитель понемногу выходит наружу. Из-за разницы температур на межвенцовых пазах образуется конденсат, и для того, чтобы уплотнитель успевал просыхать, его не нужно закрывать, а также желательно заранее оставлять в межвенцовом соединении зазоры (до 0,8 см).

Еще один прием, дошедший к нам из глубины веков – конатка сруба. Этому процессу мы посвятили отдельную статью, и подробно останавливаться на нем не будем, отметим только, что конопачение проводится лишь после усадки дома.

Современность

Современные строители бревенчатых домов ручной рубки используют несколько новых приемов изготовления продольных межвенцовых пазов. Можно выделить следующие:

  • Американский (W-образный);

    Американский W — паз

  • Треугольный;

    Треугольный паз

  • Прямоугольный;

    Прямоугольный паз

  • Овальный.

    Сложный авальный паз

Как правило, строители, использующие современные технологии, оставляют внутри пазов поднутрение – или полости, которые заполняют уплотнителями. Изобрели поднутрение зарубежные плотники. По сути, поднутрение позволяет упростить процесс вырубания паза – не нужно тщательно выбирать древесину топором, как делали это русские плотники, гораздо проще – выпилить его.

Кроме простоты, поднутрение удобно последующим эстетическим видом бревенчатой стены – зазор практически не виден. Но есть у него и очевидные минусы:

  • Межвенцовый уплотнитель полностью закрыт краями межвенцовых пазов. А это чревато его гниением – из-за отсутствия возможности просыхать, проветриваться.
  • Сам паз получается довольно большим, в него входит больше уплотнителя, ну, а сам слой древесины, соответственно, уменьшается.
  • Выпиленный паз будет раздвигаться нижним бревном, как это делал бы деревянный клин. Понятно, что со временем верхнее бревно треснет. Трещины в бревнах будут появляться тем быстрее, чем больше нагрузка – например, в доме высотой 5-6 метров.
  • Финансовые расходы при строительстве деревянного дома увеличиваются – на большее количество уплотнителя.
  • В полостях между бревнами в теплом слое уплотнителя будут замечательно чувствовать себя самые разные представители фауны – грызуны, вредители.

Возможно, для канадцев и американцев эти нюансы не так важны – с их относительно теплыми зимами и стремлением сделать все по-быстрому, с помощью техники. Но не зря наши деды и прадеды делали дома крепкими, на века, только топором. Поэтому, когда какой-то специалист предлагает вам сделать рубленый дом «по канадской» технологии, подумайте: неужели наши предки оставили бы нам в наследство плохие советы?

Надеемся, у вас не осталось вопросов относительно важности грамотного подхода к выполнению межвенцовых соединений. Также надеемся, что поведали вам полезную информацию о видах соединений, и о целесообразности их использования в российских условиях. Ну, а если вопросы все-таки остались – задавайте их в комментариях ниже и вступайте в нашу группу ВКонтакте

Павел Хомрачев

Как построить сельский дом (25 стр.)

Рис. 37. Выборка четверти в бревне:

а — разметка четверти; б — устройство насечек; в — четверть

Рис. 38. Разметка и выборка прямоугольного паза в бревне:

а — разметка паза; б — выборка паза; в — паз

Сечение прямоугольного бруса считается наивыгодным, если соотношение его сторон равно 5:7, т. е. ширина бруса составляет 5 см, высота — 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.

Выборка четверти в бревнах (рис. 37). Четверти выбирают в бревнах и брусках при устройстве шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах четверть выбирают в следующей последовательности. Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца находят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные. И те и другие диаметры делят на три равные части и через точки деления проводят линии, параллельные диаметрам. Заштрихованная часть торца и является четвертью.

По меткам натягивают намеленный шнур и отбивают линии. Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древесину, получая четверть. При необходимости четверть зачищают стамеской или строгают. На брусках разметить четверть значительно проще.

Выборка прямоугольного паза в бревнах (рис. 38). Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназначены. При выборке паза бревно кладут на подкладку и закрепляют. Циркулем находят центр на малом диаметре бревна и его радиусом проводят окружность на обоих торцах. Через центры веском сначала отбивают вертикальные диаметры, а затем по угольнику — горизонтальные. Ширину паза чаще всего выбирают, равную 1/6 диаметра окружности, а глубину — 1/4 диаметра.

Рис. 39. Разметка и выборка овального паза в бревне:

а — лекало для паза; б — отбивка ниток; в — насечки по пазу; г — готовый паз; 1 — лекало; 2 — бревно

Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, закрепляют на них намеленный шнур, отбивают линии паза, насекают между ними носком топора поперек волокон засечки, затем по меловым линиям постепенно скалывают древесину. Закончив грубое скалывание, паз зачищают.

Выборка овального паза. Бревна стены соединяются друг с другом с помощью различных пазов. Самый распространенный из них — овальный, который плотнее накрывает собой нижележащее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бревенчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуре до минус 30° ширина паза должна быть не менее 150 мм, минус 40° — 160 — 170, минус 50° — 180 — 200 мм. Для холодных помещений ширина паза считается нормальной 50 мм.

Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деления наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении 2 ширина паза составляла 50 мм, при делении 3 — 75 мм и т. д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна (рис. 39).

Рис. 40. Наращивание впритык: а — при помощи штыря; б — накладками с болтами

Рис. 41. Наращивание прямой и косой накладками

При выборке овального паза бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы вертикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помощью намеленного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно, начинают выбирать древесину, проверяя образуемый паз лекалом. При наращивании один элемент служит продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сращивании — по горизонтали (балки, перила и т. д.).

Рис. 42. Сращивание прямым замком

Рис. 43. Сращивание прямым замком с натяжными клиньями

Наращивание впритык (рис. 40). Торцы наращиваемых деталей точно обрезают, находят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, который должен быть на 20 — 30 мм короче длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.

Наращивание с помощью накладок и болтов. Накладки должны быть длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной — 2/3 диаметра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки врубают с двух противоположных сторон на глубину 1/5 — 1/б диаметра бревна или бруска. Скрепляют накладки болтами или хомутами.

Наращивать и сращивать столбы и балки можно накладкой вполдерева под прямым или косым углом, точно опиливая торцы сращиваемых деталей (рис. 41).

При прямом соединении находят центры торцов, циркулем очерчивают их диаметры, перпендикулярно торцам от концов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2 — 2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диаметра, скалывают древесину и место накладки тщательно зачищают. Подготовленные концы бревен соединяют и скрепляют болтами или хомутами.

При косом соединении точно опиливают торцы, находят их центры, проводят диаметры и делят их на три равные части Запиливают и стесывают древесину, как показано на рисунке 41.

Подготовленные концы накладывают один на другой и стягивают болтами или хомутами.

Сращивание прямым замком (рис. 42). Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От торца отмеряют два отрезка длиной по 1 1/4 или 1 1/2 высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии. Поверхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно так же обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесывают неровности и затем окончательно соединяют.

Сращивание прямым замком с натяжным клином. Более плотное примыкание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твердых пород дерева (рис. 43). Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, которые забивают с двух сторон.

Рис. 44. Сращивание бревен косым замком: