Печи для сжигания мусора

Мобильная, очень эффективная, печь для сжигания мусора из металлической бочки


Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу представить вам очередную мою самоделку — печь для сжигания мусора на приусадебном участке.
Кому не хочется читать статью, посмотрите видео — в нём я поверхностно рассказал о ней.

Начну по порядку. Часто возникает потребность сжечь какой-то мусор , образующийся на участке. Я не говорю про бытовой мусор (бумага, пластик и прочее), который можно сдать на мусороперерабатывающий завод. Я имею в виду «растительный мусор» — ветки, листва и прочее. Когда-то давно, в каком-то, ещё советском журнале я видел описание печки из металлической бочки, в которой вместо дна была решётка. Там утверждалось, что в ней легко и быстро можно сжигать сырые ветви с листьями, мокрую подгнившую осеннюю листву, мокрые гнилые доски и прочее. Я, до относительно недавних пор «по старинке» сжигал мусор на костре. Но вот, вышло постановление о том, что сжигание мусора на приусадебном участке запрещено, и будет налагаться штраф. (Забегая вперёд, скажу, что потом его отменили.) Тогда я проконсультировался со своим другом, который работал в МЧС и занимал на тот момент достаточно высокий пост. От него я узнал, что, действительно, сжигать нельзя, но в постановлении есть такая фраза: «без использования специальных печей». Описания этих печей нет нигде, а посему, сказал он, можно взять любую бочку, наделать дырок и сжигать в ней! Штрафа не будет!)))
И вот, я взял бочку… и решил проверить ту информацию, которую тогда читал в журнале. Я вырезал у бочки дно, и поставил её на решётку, которую, в свою очередь, расположил на кирпичах.
Результат превзошёл все ожидания!!! Когда в бочке разгорается огонь и она раскалится, появляется такая тяга, что она гудит, как ракета!!! Внутри у неё — «аццкое пекло», и можно туда забрасывать что угодно — сгорит всё!!!
Приведу несколько примеров.
У нас летом от сильного ветра сломалась старая яблоня. Мы уже давно хотели её спилить, но вот, она сама сломалась. И это — летом. То есть, она вся покрыта листьями. Обычно, это означает, что, порезав бензопилой ствол и толстые ветви, всю мелочь приходится свалить в большую кучу и подождать, минимум, полгода, (а то и больше), пока это всё подсохнет, и его можно будет сжечь.
В нашем же варианте всё заняло полдня. Я обрубил все мелкие ветви, и, пока я , при помощи бензопилы распиливал толстые ветви на дрова, жена всё мелкое сожгла! В разгоревшейся бочке сырые ветви прямо с листвой сгорали мгновенно!
И второй, «особо выдающийся» пример эффективности такой конструкции. Моя супруга очень любит цветы! Георгинами, например, был обсажен длинный забор с тыльной стороны участка. Цвели они пышно и красиво. Но однажды осенью случился ночью сильный заморозок! И все эти цветы были прихвачены морозом и стояли с почерневшими цветами. И вот, представьте себе, что за вечер мы сожгли целую гору этих георгин!!! Вот эти «мясистые» стволы, из которых, если сжать, выступает вода, широкие зелёные листья, большие мокрые почерневшие цветы — всё легко сгорало, только успевай загружать!

Есть у такой конструкции и один минус. Если мусор сухой — нельзя нагружать много. Потому что тяга настолько мощная, что горящий мусор может взлетать очень высоко. И сама бочка сильно раскаляется, и на жаре, к примеру, к ней даже бывает трудно подойти, чтобы забросить очередную порцию. То есть, располагать её нужно далеко от строений и сооружений, а загружать топливом очень аккуратно. Ведь, уменьшить пламя, как в газовой плите, уже не получится! ))))
Данная бочка, хоть она и достаточно тонкостенная, прослужила мне верой и правдой пять лет. После остывания я всегда накрывал её пленкой, чтобы не выставлять под дождь прокаленный металл. Но, всё-же, она прогорела насквозь. И вот, сейчас, я решил сделать новую, и при этом обязательно учесть все недостатки старой. А недостатки следующие:
1. Мобильность. Ведь, стоящая на кирпичах, закопченная бочка и куча пепла под ней совсем не являются украшением приусадебного участка! К тому-же, как уже писал, она может сильно «дышать жаром» и, при определённом направлении ветра, её хорошо бы и располагать в разных местах.
2. Долговечность. Старая прогорела. Её не жалко. Но, если я буду уже не просто ставить на кирпичи бочку, а собираюсь сделать на её базе некую мобильную конструкцию, то жалко будет терять всю эту конструкцию из за прогорания бочки! Сначала я думал о способах её футеровки, но потом просто решил сделать конструкцию, в которой бочка легко заменяется. Ведь найти бочку совсем не сложно и не дорого.)))
3. Облегчить обслуживание. В старой приходилось совком выгребать из под неё пепел. И, чтобы растопить её с сырым мусором внутри, приходилось, стоя чуть ли не на четвереньках, закладывать под неё сухие дрова , и потом, в такой же позе их и поджигать.)))
Всё это мне удалось реализовать, и вот что я для этого использовал:
1. Сама, собственно, бочка. (В моём случае — от машинного масла).
2. Колёса от гидравлической тележки.
3. Болты с гайками и шайбами М20.
4. Старая решётка из арматуры.
5. Полоса 40х4 и 20х4.
6. Труба профильная 20х20.
7. Обрезки уголка 50х50, 40х40 и 25х25 (какой был)))
8. Крышка от старой газовой плиты.
Итак, начал я с того, что купил бочку. Это не составляет особого труда — такую бочку можно взять, практически «за пиво» в любом пункте замены масла. Как уже писал, я решил сделать её мобильной и легко заменяемой. Чтобы этого добиться, я придумал сделать некое подобие тележки для сумок, только больших размеров, на которой бы крепилась бочка. Измерил её и узнал, что диаметр — 58 см. Крышка от стандартной газовой плиты, которых у меня есть много в «нужном металлоломе», имеет размер 58 на 60 см.

Поэтому я решил использовать такую крышку в качестве поддона для сбора пепла. И поэтому, размер решётки, которая выступит площадкой для бочки, мне диктовали размеры этой крышки.)))
Для изготовления площадки я решил использовать старую решётку, сваренную из толстой арматуры, которая тоже нашлась в металлоломе:

Сначала вырезал из неё два участка нужных размеров:


Если их сложить вместе, то получится уплотнить решётку:

Но её нужно уплотнить и поперёк. Для этого я использовал старую арматуру, бывшую когда-то элементом перголы для винограда)))):

Так-же, были добавлены по периметру недостающие уголки.

Решётку нужно поставить на колёса. В качестве таковых я использовал колёса от гидравлических тележек (которыми на складах перемещают поддоны с товаром). На предприятии их меняли из за износа пластикового покрытия.
Но мне то, как раз, нужны цельнометаллические колёса, которые не будут бояться жара! Поэтому я их забрал и удалил остатки «шин»:
В колёсах были установлены 204-е подшипники, размер внутренней обоймы у которых 20 мм:
Поэтому, чтобы изготовить оси, я купил два болта М20 с гайками и шайбами:
Под решёткой я хочу разместить поддон для размещения топлива при растопке и для сбора залы. Подумав, я решил, что оптимально будет расположить его ниже решётки на 25 см. Значит, если располагать поддон на уровне осей колёс, то сами колёса нужно установить на каких-то стойках, высотой 25 см. Покопавшись в металлоломе, нашёл два обрезка уголка 50х50:
Сначала хотел просверлить отверстия, вставить в них болты и приварить… Но сверлильный станок остался на другом конце города, а сделать отверстия диаметром 20 мм в уголке со стенкой 5 мм при помощи бытовой дрели — тот ещё мазохизм!))))… Поэтому я просто сделал прорези болгаркой:
Вставил в них болты и крепко приварил шляпки:
Порывшись, нашёл ещё несколько древних уголков 40х40, оставшихся после разборки печей. Из одного сделал «балку», соединяющую колёсные стойки:
И приварил готовое «шасси» к решётке.
Передний упор сварил из профильной трубы сечением 20х20мм:
И приварил его к получившейся тележке:
…….и сильно расстроился…
Как это часто бывает, то, что представлялось в теории правильным, на практике нуждается в сильной корректировке!
Тележка оказалась слишком высокой! Водрузив на неё бочку, я понял, что забрасывать в неё мусор будет очень неудобно даже мне! А что уж говорить о моей супруге, которая, конечно-же, ростом пониже! Пристроив поддон на ту высоту, на которой он должен быть, я увидел, что расстояние между ним и дном бочки в 25 см избыточно! Для того, чтобы пламя от растопочного топлива наиболее эффективно попадало в бочку, его нужно уменьшить вдвое!!! Используя обрезки металла и кирпичи в качестве подставок, я опытным путём пришёл к выводу, что 10 см будет в самый раз. Кроме того, поддон тоже можно расположить не над осями колёс, а под ними («клиренс» у моей конструкции оказался тоже избыточен!))). А это уменьшит общую высоту конструкции ещё на 5 см.
Итого, в совокупности, моя бочка опустится на 20 см. На практике — это очень существенно!
Хорошо, что сварил я пока только «на прихватки». При помощи небольшой кувалды оно всё быстро «разобралось»:
На этот раз я уже не торопился собирать, ведь, размеры уже определил. Решил приготовить и остальные элементы — рукоятку для перевозки и крепление бочки. Рукоятку я изготовил из профильной трубы, сечением 20х20 мм:
Когда рукоятка была готова, я сварил тележку и примерил к ней рукоятку и бочку:
Крепление для бочки сделал из полос, бывших когда-то петлями в дверях сарая:
А «ответную часть» сделал Т-образной, закрепив её на вертикальном отрезке полосы:

Стягивать крепления вокруг бочки я придумал следующим образом: на один конец приварить болт М10 на 100
, на другой — гайку М12:
Она будет выполнять роль «уха» в которое проденется длинный болт и затянется гайкой М10.
А пока нужно подготовить бочку. Болгаркой с отрезным кругом я вырезал сначала верхнюю крышку:
Внутри, кстати, нашлось поллитра масла))))
Не привык выбрасывать всё, что можно использовать.)))) Пусть будет. В автомобиль я его заливать, конечно, не собираюсь… Но вот, цепь в бензо/электропилах смазывать, например — вполне пойдёт! )))) (Кто-нибудь, ещё может похвастаться тем, что смазывает цепи в пилах исключительно кастроловской синтетикой??? ))))
Дно вырезал не по самому краю:
Перед сборкой нужно ещё сделать крепление поддона. Положил конструкцию «на спину» и приварил «салазки» из уголков 25х25. (Какие нашёл!)))))
Теперь поддон, в роли которого выступает крышка от газовой плиты, можно задвигать под бочку после того, как на нём развели огонь. А потом его можно доставать и уносить вместе с высыпавшимся из него пеплом.
Посмотрел… Надо бы и впереди какой-то упор для поддона сделать… Но, как на зло, никаких уголков малого сечения уже не было в обрезках… Нашёл только обрезки профильных труб… Подумал немного, и решил использовать их. А заодно и переделать передний упор. Ведь, конструкция будет более устойчивой на неровностях, если впереди не будет сплошной перемычки.
После того, как отрезал всё лишнее и торчащее, возникла необходимость как-то заглушить торчащие вверх торцы профильной трубы. Пластиковые заглушки, ведь, здесь использовать не получится — поплавятся. Поэтому я срезал торцы вот таким хитрым образом:
После чего пригнул молотком оставленную площадку, заглушив торец:
В нижних торцах труб, там, где может скопиться конденсат, сделал технологические прорези:
Зачистил швы… Готово к покраске:
Подумал, что поддон хорошо бы снабдить ручкой, наподобие дверной. Тогда его будет удобнее доставать/вставлять. Нашёл обрезок полосы. Выгнул молотком в тисках ручку. (При этом, выгнул её так, чтобы она после установки, была чуть наклонена вверх — так будет удобнее:
Просверлил отверстия. Стал искать заклёпки и заклёпочник… Заклёпки нашёл, инструмент — нет! Где-то, в завалах моего инструмента, их есть два…. Но…Время-деньги… Что ж… становим на болты М5 с гайками. Благо, болтов, гаек и шайб всех «быловых» (до м12) размеров у меня всегда есть большой запас :
После изготовления печки из колёсных дисков остался почти полный баллон термоэмали. Ею я покрасил конструкцию. Кроме самой бочки, конечно. Красить бочку термоэмалью, пока не сгорит родное лакокрасочное покрытие, бессмысленно!
И вот, когда уже покрасил, вспомнил, что хотел воплотить ещё одну задумку… Дело в том, что жена часто собирала на огороде небольшое количество мусора, бросала его в бочку и не поджигала, потому что мало, или, потому что нет сейчас времени. Бывало, что мусором бочка заполнялась на треть, а то и наполовину. Прежде чем разжечь, нужно обеспечить сквозной канал для прохода воздуха. И часто приходилось вынимать мусор из бочки, и закладывать обратно. Вот, чтобы такого избежать, я решил в центре нижней решётки сделать острую «пирамидку» из арматуры, которая не даст мусору слежаться и образовать сплошной плотный слой.
Теперь, даже если мусор лежит выше пирамидки, кочергой сверху достаточно не сложно «проворошить» в нём отверстие.
Ну вот, собственно, и всё! Печка готова:
Можно развести небольшой костерок на поддоне и задвинуть под решётку.
А, когда прогорит, достать поддон, высыпать с него пепел, и использовать поддон в качестве верхней крышки:
А потом просто увезти её куда-нибудь, за сарай, или под навес. И с глаз долой, и от дождя спрятать.)))
Сейчас ранняя весна. Жечь пока нечего. Но, как говорится, «готовь сани летом»… Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Печь для уничтожения документов и бумаг (инсинератор)

Наша фирма предлагает вниманию организаций и компаний новую разработку – простую, надёжную, удобную и не прихотливую в эксплуатации и сравнительно недорогую печь для уничтожения (сжигания) бумаг и документов (инсинератор).

В печи реализуется пиролизный принцип сжигания топлива, позволяющий сжигать его наиболее полно с минимальным выбросом вредных веществ в атмосферу, а конструкция печи практически исключающий выброс из дымохода искр и не сгоревших частей документов. Печь является энергонезависимой при эксплуатации вне помещения.

Реализованный в печи способ сжигания топлива из бумаги является принципиально новым и имеет мировую новизну. На конструкцию печи получен патент на изобретение. Важной особенностью разработанного инсинератора является возможность сжигания документов без использования других видов топлива (только для розжига требуется небольшое количество твёрдого топлива). Это существенно снижает затраты на уничтожение документов и упрощает процесс утилизации. Кроме того, при работе инсинератора как правило не требуется вмешательство оператора (оператор необходим для розжига печи и выемки пепла), поскольку подача топлива происходит автоматически. При этом без вмешательства оператора происходит полное сгорание сброшюрованных документов (в отличии от других конструкций инсинераторов, в которых требуется периодическое ворошение документов). При необходимости, сжигание документов может быть осуществлено путём их периодической загрузки в процессе работы печи через верхнюю загрузочную дверцу.

Печь содержит топку со специализированной системой подачи первичного и вторичного воздуха, а также устройство распределения и подачи документов. Печь снабжена одной или двумя дверцами загрузки документов, расположенных в верхней части корпуса печи, нижней дверцей загрузки топлива для розжига печи и одной или двумя боковыми дверцами для очистки печи от пепла. Объём первичного воздуха, подаваемого в топку, регулируется заслонкой, расположенной над дверцей розжига. Объём вторичного воздуха регулируется автоматически при изменении объёма первичного воздуха. С помощью указанной заслонки, при необходимости (для исключения перегрева корпуса печи), можно регулировать интенсивность горения топлива.

При эксплуатации печи вне помещения (на улице) она может быть дополнительно оснащена кожухом. Кожух в данном случае служит для упрощения и облегчения эксплуатации печи в зимний период. Кожух позволяет ускорить розжиг печи и выход её на номинальную мощность. После разогрева печи верхние крышки кожуха открываются, и он выполняет функцию усиления охлаждения корпуса печи. Кроме того, кожух обеспечивает повышение пожарной безопасности печи, поскольку имеет в два-три раза меньшую температуру, чем корпус печи (интенсивность радиационного излучения уменьшается более чем на порядок).

При эксплуатации печи внутри помещения сравнительно небольшого объёма и при отсутствии или недостаточной мощности приточно-вытяжной вентиляции (несколько тысяч кубометров в час) печь оснащается системой принудительного охлаждения корпуса, которая содержит защитный кожух, напорный вентилятор, входной и отводящий воздуховоды. В этом случае для питания вентилятора требуется электрический ввод мощностью несколько киловатт. Однако наличие кожуха позволяет увеличить тепловую мощность печи и уменьшить время горения при полной её загрузке. Кожух также позволяет повысить пожарную безопасность печи, что особенно важно при эксплуатации мощного теплового агрегата внутри хозяйственного или административного помещения.

Габаритные размеры и другие параметры печей различной производительности, указанные на сайте, являются ориентировочные и могут изменяться в зависимости от условий и особенностей эксплуатации и требования заказчика.

Сжигание мусора на даче в железной бочке — как правильно жечь отходы

Огонь – источник повышенной опасности. Несоблюдение мер противопожарной безопасности может привести к печальным последствиям. Конструкция, сделанная своими руками с нарушением этих мер увеличивает риск возгорания. Способ избежать неприятностей – соблюдать запреты.

Требования безопасности:

  • установка бочки должна осуществляться в соответствии с правилами МЧС;
  • ограничения доступа для детей;
  • перед установкой бочки удаляют всю сухую траву.

Можно подсыпать на площадку керамзит, гравий или песок для повышения мер безопасности.

Внимание! Во избежание травм, необходимо ограничить доступ детей к месту установки бочки для сжигания мусора.

Промышленный мусор не стоит сжигать в бочке. Некоторые компоненты могут выделять токсичный дым. Это приведёт к негативному влиянию на окружающую среду.

Штрафные санкции

Нарушение регламентированных мер противопожарной безопасности грозит привлечением к административной ответственности. За нарушения законодательства положен штраф:

  • для физических лиц – от 1 до 3 тыс. руб;
  • председателям кооперативов – от 6 до 15 тыс. руб.

Как своими руками сделать печку для сжигания из бочки на 200 литров

Конструкция из бочки – дешёвый способ изготовления печи для утилизации отходов. Переделка не требует больших физических и финансовых затрат. Подходящую бочку можно найти на свалке. Различают два типа – с дном и без него.

Печь без днища

Наличие гнилого дна в старой бочке не повод её выбрасывать. Конструкцию для сжигания мусора без дна делают без вспомогательных инструментов. Бочка прослужит в таком исполнении 2-3 года.

Описание процесса:

  1. Удаляют остатки дна.
  2. Зубилом или дрелью проделывают отверстия в нижней части на расстоянии 40 см от нижнего края. 1-2 ряда, больше не нужно. Отверстия обеспечат доступ кислорода.
  3. Роют яму или присыпают бочку на высоту штыка лопаты. Таковы требования безопасности.
  4. В яме разводят огонь и устанавливают бочку. На данном этапе достаточно небольшого пламени.
  5. Мусор закладывают небольшими порциями.

Хорошая тяга способствует полному и быстрому горению. После окончания процесса бочка для сжигания мусора извлекается, а золу используют в качестве удобрения. Яму присыпают и засаживают травой. Конструкцию можно оставить.

Совет! Использование решётки, которая будет приподнимать заброшенный в бочку мусор над уровнем отверстиями, увеличит эффективность горения за счёт лучшего доступа кислорода.

Бочка с дном: модернизация в печь

Целая бочка добавляет действий по превращению её в печь. Доступ кислорода внутрь делают при помощи тех же отверстий, только на дне. Чтобы земля не перекрывала подачу воздуха, устанавливают основание.

Конструирование:

  1. В днище сверлят с десяток отверстий.
  2. Кирпичами или камнями выкладывают основание.
  3. Бочку устанавливают на снование.
  4. Внутри разводят огонь и закладывают мусор.

Чем крепче и новее бочка, тем дольше она прослужит. Создание постоянной конструкции требует эстетики. Можно раскрасить устройство при помощи термостойкой краски. Разные сочетания позволят вписать конструкцию в ландшафт дачного участка.

Совет! Следите за количеством золы под дном бочки. Она может перекрыть доступ кислорода. Использовать решётку в бочке с целым дном не целесообразно.

Готовые решения мусоросжигателей

Сжечь мусор можно не только в бочках. Для этих целей подойдут различные предметы, например корпус старого холодильника, большие вёдра, плиты. Можно соорудить специальную печь или приобрести готовые решения.

Магазинное решение практичнее. В отсутствие желания ковыряться в земле и гнилом железе стоит задуматься о покупке. Уличную печь можно использовать для приготовления пищи на дровах. Наличие зольника упростит работу с пеплом. Большинство моделей оснащено искрогасителем, что делает эксплуатацию безопасней.

Решение зависит от бюджета, объёма мусора, периодичности работ. Важно не пренебрегать требованиями безопасности и помнить о целесообразности таких решений.

Конструкции садовых печек для сжигания отходов на даче

Убирая на участке, хозяева часто сталкиваются с потребностью утилизировать отходы. Обычно их сжигают на огне, но разведение любого костра небезопасно для сооружений и насаждений. Решить такую проблему поможет печь для сжигания мусора.

Виды мусоросжигательных печек

Используется несколько типов устройств для быстрой утилизации мусора, каждый из которых обладает как плюсами, так и минусами.

Стационарные и мобильные

Постоянные конструкции отличаются большой вместительностью, удобны. Они, как правило, имеют огромные габариты и немалый вес, устанавливаются в одном месте. Их главное достоинство — позволяют быстро избавиться от огромных объемов мусора.

Несмотря на повышенную вместительность, стационарные печки не стоит заполнять больше, чем наполовину.

Передвижные конструкции подходят для нерегулярного использования, уничтожения незначительного объема мусора. Они отличаются компактностью, экономят территорию. Поскольку мобильные печки для сжигания мусора на даче обычно имеют незначительный вес, их возможно перевозить даже на легковом автомобиле.

Маленькая мусоросжигательная печь неудобна в применении. Собранные отходы приходится утилизировать за несколько подходов, крупный мусор нуждается в измельчении.

Готовые и самодельные

Для уничтожения отходов (биологических, медицинских, животных, промышленных, бытовых) выпускаются заводские печки с дымоходом — испепеляторы. Их строение аналогично тем, которые дачники делают собственными руками.

Все они имеют колосник, зольник, дымоход. Конструкция покупных агрегатов намного функциональней, хотя стоят они дороже. Тепло, которое вырабатывают подобные печки, можно использовать для приготовления пищи.

Кроме печек заводского изготовления, дачники часто используют самодельные устройства. Простой пример: применение в качестве печки ненужной металлической бочки или прямоугольного контейнера. Также возможна установка каменных и кирпичных стационарных печек.

Плазменная печь для утилизации мусора, в которой достигается температура выше 4000 °С, экологически безопасная (бездымная). На выходе получается электроэнергия, достаточная для снабжения предприятий.

Какой мусор можно и нельзя жечь в садовых печках

На территории дачи собирается много разного мусора, но самостоятельной утилизации подлежат только следующие отходы:

  • высохшая трава;
  • ветки, стволы деревьев;
  • бумажные, древесные отходы;
  • сорняки;
  • картонные упаковки;
  • сухая ботва.

В печке запрещено сжигать:

  • пластиковые и стеклянные отходы;
  • аэрозольные баллончики;
  • элементы электроники;
  • металл;
  • материал из синтетики;
  • крашеные деревянные элементы (не учитывая водоэмульсионные покрытия);
  • ДСП;
  • другие материалы с химическими включениями.

Последние перечисленные отходы во время сжигания выделяют опасные токсины. По этой причине для переработки их следует отправлять в специальные центры.

Правила установки печки на дачном участке

Любой источник огня, даже если он огражден контейнером из металла, должен находится на участке:

  • освобожденном от быстровоспламеняющихся объектов;
  • отдаленном от деревьев на расстояние не меньше 30 м, а от любых построек – на дистанцию минимум 50 м;
  • удаленном от газопроводов, линий коммуникаций и электропередач.

Несоблюдение обязательных требований создает потенциально небезопасную обстановку, грозит владельцу немалым штрафом.

К огню, который постоянно должен быть под присмотром, нельзя допускать детей, животных. Весь запас горючего складывается вне досягаемости пламени, а рядом — средства для тушения: вода, песок.

Типовая конструкция готовой печки для дачи

Заводская печь состоит из основного корпуса, предотвращающего распространение искр при горении. Обычно его производят из металла толщиной около 3 мм. От коррозии корпус защищен термоустойчивой эмалью. Размеры готовых моделей незначительные, их можно переносить.

В топке, как правило, присутствуют чугунные колосники, на которых происходит сжигание. Решетки необходимы для поступления кислорода. Внизу устанавливается дверца для поддувала. Если ее приоткрыть, воздух поступит в топку и процесс горения усилится. Крышка сверху защищает от осадков, препятствует распространению искр.

В отдельных конструкциях предвидена вертикальная загрузка, тогда дверь для топки будет располагаться на крышке.

Вариант печи, совмещенной с котлом

Такие модели устанавливаются в маленьких дачных домиках. Неудобство подобного устройства — необходимость регулярно заполнять топку мусором, древесиной. Отопительная система требует наполнения специальным антифризом, чтоб при остановке агрегата не произошло замерзания теплового носителя и, как следствие, повреждения труб.

Самодельные варианты

Для изготовления уличной печки собственными руками требуется подготовить отдельные материалы. Скорее всего пригодится старая металлическая бочка, труба диаметром 50 см, контейнер.

Печь-бочка

Дверь следует сделать в торце (вырезать по кругу). Затем к сегменту прикрепить петли, ручку. С противоположной стороны проделать отверстия для поступления в топку кислорода. Печь-бочку устанавливают на подставки.

Внутри конструкции требуется встроить решетку, предусмотреть расположение зольника. В верхней половине бочки надо проделать отверстие, приварить дымовую трубу.

Конструкция из металлических уголков или арматуры

Эта печь для мусора на даче обычно имеет пирамидальную или прямоугольную форму. Элементы устройства нужно прикрепить к днищу, придерживаясь дистанции 3-5 см. Последнее обеспечит достаточное поступление воздуха при сжигании. На дно необходимо уложить решетку, изготовленную из арматуры. Такая печь прослужит долгое время.

Главный ее недостаток — массивность, что создает трудности в случае перемещения.

Печь из каменки

Печь для бани, даже если она испорчена, можно переделать на мусорный утилизатор.

Вначале из каменки требуется все удалить, оставив колосник и корпус. Затем изнутри к основанию приваривают листовую сталь, что хорошо укрепит всю конструкцию.

Отходы тогда можно бросать сверху. Но накануне загрузки крупных частей надо разжечь пламя. Во время утилизации мусора печь желательно укрывать железным листом, подложив кусочки кирпича для обеспечения беспрепятственного выхода дыма.

Кирпичная печь

Такой сжигатель отходов будет отличаться продолжительным сроком эксплуатации, привлекательным видом. Для печи потребуется приблизительно 115 кирпичей.

Основные этапы:

  1. На участке 1 м на 0,7 м насыпать слой из песка.
  2. Выложить 1-й ряд без раствора. Между кирпичами (8 штук) по всему периметру оставить зазоры 1,5 см для тяги.
  3. Положить решетку.
  4. Сформировать зольник из стального листа и кирпича, залить раствором (цементно-песчаным).
  5. В последующих рядах соблюдаются зазоры.
  6. Завершающий ряд — сплошной.
  7. Установить железную крышку.

Подобно квадратной печке можно установить цилиндрическую, но не следует забывать о зазорах для тяги.

Сжечь отходы гораздо безопаснее в специальной печи. Такое простое устройство для дачного участка возможно приобрести или сделать самостоятельно с помощью чертежа.

Мусоросжигатели садовые

Весна, лето, осень – в любой из этих сезонов на даче и в загородном доме время от времени встает вопрос избавления от всего лишнего, что накопилось на участке. Это могут быть старые ветви, сухая трава, доски, палки, отдельные бытовые отходы. Многие садоводы привыкли сжигать их непосредственно на земле: в выбранном месте разводят костер и бросают хлам в пылающий огонь.

Куда правильнее использовать печь для сжигания мусора на даче. У этого решения есть масса преимуществ, и одно из них заключается в том, что пылающий огонь надежно скрыт за стенками оборудования, что позволяет минимизировать риск возгорания травы и построек. Увы, пламя костра, стихийно разведенного на участке, способно очень быстро распространяться за пределы очерченного очага. А порой достаточно одной искры, чтобы вспыхнул стоящий неподалеку сарай или загорелась теплица.

Костер не только поглощает все, что в него бросают люди, но и буквально убивает землю под собой, превращая ее в выжженный песок. Такой грунт долгое время остается непригодным для посадки растений.

Мусоросжигательная печь, безусловно, тоже требует определенного места – под нее необходимо выделить участок. Однако оборудование – достаточно компактное по размерам, а главное – огонь в его стенках надежно локализован. Если разместить печку подальше от хозяйственных строений и следить, чтобы к ней не подступала трава, риск случайного возгорания будет минимален.