Печи обжига

Обжиг глины: технология, правила, температурные режимы и виды

Глина – податливый материал, благодатная почва для экспериментов и создания различных украшений и творений. Для того, чтобы получившиеся изделия служили как можно дольше и не теряли форму, после сушки необходимо произвести обжиг. Процесс не из лёгких, он предусматривает следование определённым правилам, учёт множества деталей. Но результат того стоит: изделие будет радовать долгим сроком службы, не деформируется и не разрушится. Данная статья посвящена обжигу изделий из глины. Об особенностях технологии, её видах, правилах и температурном режиме читайте далее.

Состав сырья

Глина неоднородна, количество примесей в ней варьирует. В зависимости от их процентного содержания, выбирается определённый вид обжига и температурный режим. В природном сырье содержится песок, причём чем его меньше, тем ниже должна быть температура.

В составе не должно быть посторонних камней или воздуха. Ввиду того, что плотность этих элементов отличается от плотности основного материала, температуру они будут переносить по-другому: изменять свои свойства и расширяться с разной скоростью. В некоторых случаях это может быть чревато взрывом изделия. На цвет натуральной глины влияет наличие в составе определённых элементов. Так, красной она становится из-за высокого содержания меди. Время обжига глины варьируется в зависимости от состава.

Подготовка

Перед началом процедуры изделие необходимо тщательно высушить. Предварительную сушку проводят без участия нагревательных приборов и без попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Лучший вариант – тёмное сухое место, в котором поддерживается средняя комнатная температура. Важно, чтобы просушка прошла равномерно. В противном случае, на поверхности появятся трещины и сколы. Процесс занимает до недели: в зависимости от объёма получившегося изделия. Если его не досушить, после обжига возможно образование дефектов.

Такого понятия как «пересушка» глины не существует.

После подготовки необходимо проверить, не образовались ли на поверхности трещины. Их можно устранить с помощью жидкой глины, однако это не избавит от риска, что в печи изделие деформируется.

Последним этапом подготовки является шлифовка, она доводит изделие до идеального состояния. Основной инструмент – наждачная бумага. С ее помощью устраняются различные неровности, бугорки, отпечатки пальцев.

Важно:

  1. Свойства глины при обжиге изменяются, поэтому после завершения этого процесса изменить форму изделия будет невозможно.
  2. После сушки изделия деформируются, уменьшаются в размере.
  3. Если обжиг глины выполняется дома, помещение обязательно должно проветриваться. Под воздействием температуры выделяются различные органические соединения. Некоторые вещества имеют неприятный запах и могут быть токсичными.

Технология обжига глины

Процесс проходит в один или несколько этапов. Наиболее популярная схема – двухэтапная. Она подразумевает два последовательных процесса обжига.

Промежуточный (утильный) этап.В печь попадает изделие без глазури и декора (за исключением ангоба и узоров, выполненных с помощью цветной глины). После процедуры получается так называемый полуфабрикат, утиль. Выбор температурного режима должен быть осуществлён таким образом, чтобы получился баланс двух факторов:

  • изделие успело приобрести некоторую прочность, а все газообразные вещества испарились из состава. Это происходит в результате завершения особых физико-химических процессов;
  • пористость поверхности не должна окончательно устраниться. Материал должен быть способен поглощать некоторое количество влаги, чтобы на него можно было нанести глазурь и узоры.

Политой обжиг(второй этап) проводится после того, как на изделие наносится глазурь и создаётся декор. Температурный режим диктуется требованиями использованных материалов: краски, глазури и других.

Виды двухэтапного обжига

  1. Фарфоровая схема. Основной принцип: температура печи во время второго этапа должна быть выше, чем во время первого. Такая схема позволяет облегчить процесс декорирования после не очень интенсивного первого обжига. Температура обжига глины устанавливается в районе 800-1000°C. Если на изделии появляются трещины, их легко выявить по характерному звуку после постукивания и устранить. Покрытие глазурью проходит гораздо проще, по сравнению с одноэтапным вариантом. Основные свойства (прочность, стойкой, влагонепроницаемость) изделие приобретает после декорирования, во время второго этапа. Такую технологию используют для фарфора.
  2. Фаянсовая схема. Главный принцип – второй (политой) этап происходит при меньших температурах, чем первый. Используется, если после интенсивного обжига структура материала остается пористой или если глазурь требует низкой температуры. Применяется для изделий из фаянса: глина в его составе имеет высокую тугоплавкость. Температурный режим – 1200-1250°C. Второй этап не имеет ограничений по температуре: ее величина диктуется особенностями глазурной и краски.

Последующие этапы проводятся в тех случаях, когда необходимо закрепить декор. Они менее продолжительные, в отличие от двух предыдущих этапов и проводятся при более низких температурах.

Обжигание в один этап

Преимущества:

  • выгоден с экономической точки зрения;
  • подразумевает использование меньшего количества ресурсов.

Недостатки:

  • более тщательный подход к декорированию: за счёт того, что поверхность недостаточно прочная, необходимо быть осторожней;
  • глазурирование с помощью простого окунания практически исключается. А такой метод считается самым простым и выгодным;
  • для того, чтобы закрепить глазурь, необходимо использовать специальные добавки.

Такой метод подходит в тех случаях, когда:

  • длительное и трудоёмкое декорирование не обязательно;
  • производство предусматривает процент бракованных единиц;
  • глазурь является высокотемпературной и период ее плавления равен периоду спекания глины;
  • если часть глазури возможно нанести с помощью распыления.

Процесс обжига происходит в несколько этапов:

  1. 25-200°C – изделие постепенно и медленно нагревается, вода между слоями испаряется. Этап показательный: в это время можно увидеть, были ли допущены ошибки по время изготовления и предварительной сушки. Если погрешности были, то на поверхности появятся пузыри, неровности, трещины. Важно, чтобы нагревание печи производилось равномерно, не допускался слишком интенсивный или, наоборот, медленный рост температуры. Оптимальная скорость – 70-100°C в час.
  2. 200-400°C – на этом этапе вся вода в слоях должна полностью испариться, а большая часть органических соединений устраниться. Оптимальная скорость роста температуры – 100°C в час. По достижении температуры в 400°C необходимо сделать двадцатиминутный перерыв для того, чтобы все газы удалились, а температура внутри печи стабилизировалась.
  3. До 600°C – происходит выделение воды, которая входит в кристаллическую решётку минералов в составе глины. Скорость подъёма уровня температуры не должна превышать 100°C. После достижения уровня в 600°C следует сделать получасовой перерыв.
  4. 600-800°C – температуру следует поднимать интенсивнее обычного – на 140-150°C в час. Это переходный период, когда старые структуры уже разрушились, а новые ещё не успели образоваться. Материал при такой температуре является наименее прочным.
  5. 800-1000°C – начало процесса спекания и образования керамических соединений. Глинистые минералы больше не разлагаются, а начинают взаимодействовать с другими элементами, образовывать новые связи. Происходит диффузия структур – химический процесс, сопровождающийся выделением газообразных веществ. Скорость обжига не должна выходить за рамки диапазона 75-100°C.
  6. Охлаждение керамики чаще всего происходит естественным путём, после того как печь отключается. Не стоит открывать её, впуская более холодный воздух, – равномерность остывания нарушается.

Способы обжига

  1. Муфельная печь, оснащённая специальным механизмом, который регулирует температуру внутри. Зачастую обладают специальными программами для различных типов обжига.
  2. Костёр/неэлектрическая печь. Изделие стоит поместить в ёмкость с песком, затем в костёр: так эффект резкого нагревания минимизируется.
  3. Обжиг глины в домашних условиях, используя газовую или электрическую печь. Наиболее опасный метод. На сковородку из чугуна необходимо насыпать речной песок, затем поставить необходимое изделие и накрыть его кастрюлей или глиняным горшком. Важно следить за процессом и периодически проветривать помещение.

Если вам необхлодимо гончарное оборудование предлагаем обратиться в интернет-магазин Колокол Мануфактура.

Уроки гончарного дела

Главная > Уроки > Печь для обжига > Делаем печь для обжига керамики своими руками Юрий Горний 01.11.2010

Самый главный вопрос для начинающего керамиста это не «где взять глину», т.к. ее можно найти где угодно, и не «как сделать гончарный круг из стиральной машинки», т.к. можно лепить и без круга. Самый главный вопрос — «где обжигать?» Для обжига керамики нужна специальная печь, нагревающая изделия до температуры в 1000°С.

Можно, конечно, купить готовую печь, если позволяют средства (цены на печи начинаются от 30 тысяч рублей). Или же делать печь самому. В этом уроке мы рассмотрим, как сделать печь для обжига керамики своими руками объемом около 30 литров и работающую от сети 220В.

Есть два типа электрических печей для обжига: муфельные и камерные. У муфельной печи нагревательные элементы располагаются вокруг муфеля — цельной емкости из огнеупорного материала. Такими печками оборудованы наши отечественные школы.

У камерной печи — нагревательные элементы — внутри. Этот тип для нас предпочтительнее, т. к. мы хотим сделать печку не очень маленькую, а слепить большой и прочный муфель довольно сложно. К тому же в муфельной печи потери тепла значительно больше, чем в камерной.

Итак, приступим. Печь для обжига керамики своими руками сделать несложно — главное желание, немного терпения и небольшой «стартовый капитал». Основные детали печи для обжига — это металлический корпус, камера из огнеупорного материала и спирали-нагреватели.

Первым делом нужно подобрать корпус для нашей будущей печки. Для этого достаточно немного оглядеться по сторонам. У нас нашлась вот такая стиральная машинка, а точнее то, что от нее осталось.

Если же вы оказались в безлюдном месте, и у вас старые стиральные машинки и холодильники не выбрасывают, то можно сделать его своими руками из листа оцинковки, например. Размеры корпуса: около полуметра ширина и длина, высота — немного меньше метра.

Итак, металлическая коробка у нас есть, теперь нужно укрепить дно нашей будущей печки. Для этого лучше всего использовать уголок. У нас уголка под рукой не оказалось, поэтому мы приварили обычную трубу, миллиметров 15 в диаметре. По углам привариваем кусочки из трубы диаметром побольше — это будут ножки.

Также нужно будет укрепить верх корпуса, дверцу и хотя бы одно ребро, на которое будут приварены петли для дверцы.

На дно выкладываем слой базальтовой ваты толщиной около 10 мм. (Такой же слой нужно будет проложить и по стенкам.) Для того, чтобы вата не смялась под весом камеры, нужно проложить несколько кусочков квадратной трубы или уголка. После этого закрываем вату листом металла.

Теперь нужно определиться с огнеупорами, из которых будет сделана наша камера. Очень хороший вариант — волокнистые огнеупорные плиты. Их можно заказать нужного размера, или разрезать на месте. Понадобится всего шесть таких плит.

У нас в Тольятти есть фирма «Волокнистые огнеупоры». Они как раз занимаются изготовлением таких плит. К сожалению цена на них оказалась довольно высокой: вместе с четырьмя полочками и огнеупорным клеем мне насчитали около 6 тыс.руб. Пришлось искать другие варианты.

Вариант номер 2 — шамотный огнеупорный кирпич. Обычно везде продается тяжелый шамотный кирпич. Из него кладут камины и другие печи. В печи для обжига керамики же лучше использовать легковесы — марки ШЛ, например ШЛ 0,4. В окрестностях Тольятти таких кирпичей почему-то никто не продает. Ближайший пункт — Самара. В Самару ехать не хотелось: далековато, и дорого…

В итоге кирпичи нашлись у друзей на фирме. (Кстати говоря, очень хорошая фирма, «Технопарк» называется. Занимается различного рода металлоконструкциями.)

Кирпичи оказались б/у, на зато достались совершенно бесплатно) Новые же лекговесы можно купить по цене около 30 рублей за штуку.

Для связки кирпичей лучше всего использовать мертель, соответствующий марке кирпича. Но есть варианты попроще. Например, огнеупорная шамотная глина или готовая огнеупорная кладочная смесь.

Смесь можно найти там, где продаются камины, или же там, где вы найдете огнеупорный кирпич. А для того, чтобы приклеить кирпич к металлическому листу к смеси нужно добавить цемент — до 30%.

Приступаем к кладке. Кирпичи должны быть плотно подогнаны друг к другу. Швы — не больше 5 мм. Для этого некоторые кирпичи нужно подпилить до нужных размеров. Если же вам достанется б/у кирпич, как в нашем случае, то на каждом нужно будет еще и опилить края, чтобы сформировать ровные грани.

Сначала выкладываем дно печи. Огнеупорная смесь затворяется водой, размешивается. Для наружного слоя делаем отдельный раствор — с цементом. Перед кладкой каждый кирпич нужно вымочить в воде, иначе смесь будет высыхать на нем очень быстро.

Теперь поднимаем стенки. Между кирпичом и коробом прокладываем базальтовую вату и лист металла. (Если же укладывать кирпичи не торцом, а плашмя, то можно обойтись и без слоя ваты.)

С верхом придется повозиться подольше: крайние кирпичи наклонены немного вверх, между ними — в середине закладываются блоки в виде трапеции.

Дверцу также выкладываем кирпичом, по периметру вырезаем четверть, так чтобы образовался выступ, который будет заходить в окно печи.

Теперь можно приварить петли и притереть нашу дверцу. Важно сделать так, чтобы зазор между кирпичами дверцы и корпуса был как можно меньше.

Когда кладка готова и немного подсохла приступаем к следующему этапу. Теперь нужно сформировать канавки для укладки нагревательных элементов. В нашем случае это будут спирали из нихромовой проволоки диаметром 1,5 мм. Диаметр витка проволоки где-то 12 мм. Такой же ширины и глубины и делаем канавки.

При нагревании проволока нагревателей расширяется, и спирали могут выходить из ложбинок, поэтому их нужно закрепить. На рисунке ниже показаны разные варианты расположения спиралей: 1 — спираль фиксируется с помощью небольших отрезков проволоки, 2 — в пазу под углом, 3 — в пазу с выступом, 4 — на муллитокремнезёмистой (МКР) или фарфоровой трубке.

Спирали можно найти уже готовые, (например на рынке) или сделать своими руками из нихромовой или фехралевой проволоки. Важно, чтобы витки спирали не соприкасались друг с другом.

О том, как рассчитать длину проволоки можно почитать на нашем форуме. Также на нашем сайте есть Калькулятор для расчета нагревателей.

Сделаем два контура спиралей, так чтобы можно было регулировать температуру переключателем как в электроплите.

Концы проволоки выводим наверх.

Наверху, снаружи устанавливаем керамическую пластину от конфорки и закрепляем болтами концы проволоки.

Вот такой переключатель нам нужен. С одной стороны 2 контакта, с другой 3.

Устанавливаем переключатель, так чтобы его выступающий штырь выходил наружу, на переднюю панель. Подсоединяем провода. К двум контактам подходят фаза и ноль.

К трем другим — провода, идущие к нашей пластине. Один из проводов (синий на нижнем фото) замыкает два крайних контакта на пластине.

В итоге должно получиться так: на первой «скорости» контуры спиралей подключаются последовательно — это самая низкая температура.

На второй «скорости» подключается один из контуров — это более высокая температура. Здесь важно, чтобы подключался тот контур, который идет понизу, чтобы изделия, расположенные в самом низу тоже прогревались.

На третьей — подключаются оба контура параллельно, это самая высокая температура.

Вот, собственно и все. Теперь нужно хорошенько высушить нашу печку. Для этого ее нужно поставить в теплое место — к батарее отопления или на солнце и забыть про нее на месяц, а лучше на два. После этого, нужно будет окончательно просушить печку, включив ее в сеть на первой «скорости» на несколько часов. Когда из нее пристанет валить пар — печка высохла. Можно начинать обжиг.

Подключать такую печь желательно к усиленной розетке — той, к которой подключается электроплита. Или провести толстый провод от щитка. Также хорошо бы поставить еще дополнительный автоматический выключатель (автомат защиты).

Да, и последнее: не забывайте — с такой электрической печью для обжига, тем более с открытыми спиралями, нужно быть очень осторожным. Любая оплошность может привести к очень печальным последствиям. Если вы слабо разбираетесь в электрике, обязательно посоветуйтесь со специалистом. Ни в коем случае не прикасайтесь к спиралям под напряжением. Чтобы обезопасить себя и своих близких, можно поставить концевой выключатель, — так, чтобы при открывании дверцы печь выключалась. И заземление — тоже одно из условий безопасности.

Итак, наша самодельная печка готова работает, — можно ехать за глиной.

P.S. Если же у вас нет возможности сделать печь для обжига своими руками, но есть небольшой стартовый капитал, присмотритесь к печам в нашем интернет-магазине:

Печь для обжига
27 литров
1100°С

Печь для обжига Project 40 литров 1300°С

Печь для обжига Project 60 литров 1300°С

P.P.S. О том, .

Метки: Печь для обжига Рубрики: Уроки

1 2 3 … 6

  1. Павел:

    Добрый день! Хочу сделать себе две муфельные печи одну для плавки металла литров на 5 и одну для прокалки форм литров на 30. Из большого количества просмотренных печей ваш вариант больше всего понравился. Могли бы вы помочь мне советом? Почему так долго надо ждать сушки печи? И вообще это принципиальный фактор или просто желательный. Это сушатся кирпичи или клеящиеся составы? И если это супер обязательно то как можно ускорить процесс.
    Кстати, я тоже живу в Тольятти!!)))
    Если поможете был бы очень признателен!!!
    Заранее спасибо!

    • gorniy:

      Здравствуйте, Павел! Мне при кладке печи приходилось каждый кирпич замачивать в воде, чтобы кладочная смесь не засыхала. А легковесный кирпич как губка впитывает и промокает насквозь. Поэтому если сушить сразу после кладки с помощью спиралей, то из-за воды они быстро перегорят.
      Возможно, при использовании мертеля для кладки удастся избежать намачивания кирпичей, тогда сушить можно сразу. Еще как вариант — просушить печку какой-нибудь тепловой пушкой.
      Если что, обращайтесь, буду рад помочь))

  2. rita:

    Молодец!!!Большое спасибо,выручил!!!

  3. @1-Idreu:

    сколько времени занимает обжиг, и какой режим обжига идёт по времени, и можно сделать автоматику ?

  4. Елена:

    Здравствуйте! чтобы обжечь игрушки, как включать печь, поэтапно с промежутками во времени с 1ой скорости до 3ьей? Или сразу на 3ью скорость?

    • gorniy:

      Елена, у нас по обжигу запланирован отдельный урок, правда автор немного притормаживает)) Если в двух словах, то нагревать нужно постепеннно: сначала на первой скорости, переодически включая и выключая. Например, 5 минут вкл. — 5 минут выкл., потом 10 — 10, потом 15 — 10, потом можно на час-полтора оставить на первой до небольшого покраснения керамики. Затем на второй скорости также 5 минут, 10минут и до готовности. Причем со второй можно не выключать, а переключать на первую. Третья скорость включается по необходимости, если нужна высокая температура в конце обжига.
      Еще режим обжига может отличаться в зависимости от размера игрушек, от состава и др. и пр. В общем, пробуйте) Для начала можно подстраховаться — почаще включать-выключать.

      • Елена:

        спасибо.

      • Олег:

        Сушку провожу не по времени(5\5 минут -нагрев и выкл) а по очкам ,или носу. Буквально. Над приоткрытой дверью наклоняюсь очкастой мордой и смотрю-очки запотели или нет.Если запотели ,выключаю печь ,пока не выйдет влага.Поитом снова печь включаю. Забыл сказать ,что печь выключается ,как очки запотели в самом начале прогрева. Не жалеть время на сушку изделий в печи перед обжигом. Это самое главное!!!Если есть брак или отстрелы -значит быстро сушили. Вот и все. Критическая ,стартовая температура для обжига 150-200градусов. Или ,если без термометра, пока не запахнет горелой землей.Тогда включаем печь и шпарим до 950 градусов.

  5. Елена:

    здравствуйте! для кладки в такой же корпус хватит огнеупорной кладочной смеси мешок 20 кг ? Сколько цемента ?

    • gorniy:

      Смеси хватит, еще и останется… Только все же лучше поискать мертель, а то смесь со временем осыпается…
      А цемента надо еще меньше. Точно не могу сказать сколько, килограмм 5 хватит, наверное.

      • Елена:

        спасибо!

  6. сергей:

    Здравствуйте. А какая потребляемая мощность печи? И как ее рассчитать в зависимости от длины спиралей?

    • gorniy:

      Мощность каждого из двух контуров 2,3 кВт (Т.е. в сумме при параллельном подключении 4,6 кВт).
      Расчет спиралей делаем по формуле:
      L=SR/ρ
      где L — длина проволоки (м); S — сечение проволоки (мм2); R — сопротивление проволоки (Ом); ρ — удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м).
      Проволока у нас нихром 1,5 мм. Вычисляем площадь сечения S:
      S = πD2/4
      S = 3,14*1,52/4=1,77мм2
      Вычисляем силу тока для мощности 2300Вт и напряжения в сети 220В:
      I = P/U
      I = 2300/220 = 10,5A
      Теперь вычисляем сопротивление:
      R = U/I
      R=220/10,5=21 Ом
      Подставляем полученные данные в нашу формулу и получаем длину проволоки:
      L = 1,77*21/1,1 = 33,8м

      Очень важно еще, чтобы не было перекала проволоки. Подробнее о рассчете нагревателя можно почитать на форуме: forum.goncharnoe-delo.ru/…nagrevateleispiralei-pechi-dlya-obzhiga

      • Константин:

        Здравствуйте, помогите разобраться в расчётах на муфельную печь.Обём печи 760л;нихром 2.5мм;подключается треугольником.По расчётам мне нужно 6,3ом на каждую фазу,афактически (подбирал опытным путём) нужно 15-17ом,и метраж не сходится;по расчётам нужно 28м,а при замерах нихрома получается 10-11м.Немогу найти свои ошибки в расчётах,подскажите если знаете как расчитать.

        • Дмитрий:

          это получается из-за температурного коэффициента сопротивления. То есть с увеличением температуры спирали ее сопротивление увеличивается а мощность уменьшается.

      • татьяна:

        Здравствуйте, у меня печь на 30литров, можно ли делать 1 спираль по кругу? На 2,5кВт мне надо 14метров? температура на 1000гр. и какая это спираль нихром или фехраль? спасибо.

        • Юрий Горний:

          Можно фехраль 1 мм 14 метров — около 2 кВт. Правда, тогда получается перекал проволоки. Лучше взять два куска по 23 метра и соединить параллельно. Или взять проволоку потолще — например, 1,5 мм, 2200 Вт — получится около 28 метров. Калькулятор расчета нагревателей вам в помощь.

  7. Космос:

    Приветствую! У меня возник вопрос с температурой. Вот например построили мы печку, нам известен только её объем и желаемая температура.
    Я хочу сделать печку, которая могла бы обеспечивать температуру в камере 1300-1350 по цельсию. Как отталкиваясь от этого можно рассчитать ?

    • gorniy:

      Космос, если нам известен объем, то мы можем определить приблизительно мощность:
      Для печи 10-50 литров нужна мощность 100 Вт на каждый литр объема,
      для печи 100-500 литров — 50-70 Вт на каждый литр объема.
      А дальше по комментарию выше.
      Температура же будет зависеть от времени нагрева.
      Для температуры 1300 Со нихром использовать нельзя. Как минимум фехраль.
      Вот вы можете поподробнее прочитать про расчет нагревателей.

  8. Елена:

    Здравствуйте! 1) Можно ли использовать минеральную вату из холодильника для термоизоляции в печи вместе с каолиновой? Сначало слой минваты, затем каолиновой? 2) Пробовали ли Вы вместо мертеля для склеивания кирпича использовать термостойкий клей Геркулес?

    • gorniy:

      Елена, каолиновая вата в этом варианте вообще не использовалась, только базальтовая — между кирпичной кладкой и корпусом. Она продается там, где все для бани. И стоит недорого. Из холодильника минвату, наверное, тоже можно использовать, все зависит от толщины кладки. В принципе, можно обойтись и вообще без нее.
      А геркулес не пробовал, только в виде каши)) Если у вас что получится с ним, напишите. Кстати, у нас еще на форуме тема печки обсуждается.

      • Елена:

        спасибо

  9. Анастасия:

    Здравствуйте, я бы хотела сделать печь для обжига глины и керамики, температура обжига от 900 градусов до 1150градусов, чтобы сам объём камеры печи был 160см в ширину, 100 см в длинну(глубина), в высоту 100см.
    какого размера получится вся печь и как её сделать или где купить?

    • gorniy:

      Анастасия, принцип построения большой печи тот же, только кирпичная кладка должна быть шире, нагреватели — толще, и должны закрепляться с помощью керамических трубок. Ну и соответственно, переключатель и другие электродетали должны быть другие, рассчитанные на большую мощность. Их лучше вывести в отдельный блок, который расположить сбоку печи, чтобы они сильно не нагревались. Заказать печь можно, например, .

  10. борис:

    Я живу в Израиле.
    Хочу заказать небольшую печь 10-15 литров для обжига керамики,мощностью 2-2.2квт,до 1200градусов
    В каталогах в основном большого литража,и мощности.
    Смог бы собрать сам ,но не знаю где найти компоненты.
    Плохое знание страны и языка,очень затрудняет.
    Помогите,или подскажите пожалуйста.
    Буду признателен.

    • gorniy:

      Борис, попробуйте спросить в группе «Мы любим керамику» на сайте Одноклассников:

      Там много разных «иностранцев», может кто и из Израиля есть.

  11. Елена:

    здравствуйте! можно ли для печи использовать металлический корпус от старого холодильника с ржавчиной внутри? если можно, то сколько примерно он может прослужить при обжиге раз в неделю?

    • gorniy:

      Елена, сложно сказать сколько прослужит такой корпус. Все зависит от того насколько он будет нагреваться. У моей печки единственное место, которое потихоньку начинает разрушаться — это над дверцей, т.к. она закрывается неплотно. Это можно решить как раз прокладкой небольшого слоя каолиновой ваты. А ржавчину внутри корпуса можно покрыть нейтрализатором и покрасить огнеупорной краской.

      • андрей, дмитрий:

        Объявление об услугах по изготовлению печи перенесено на форум.

  12. Федор:

    Доброго времени суток. Я еще не построил ни одной печчи, но сейчас стоит именно такая задача!
    У меня вопрос по теплоизоляции. У вас толщина стенки в один кирпич. Если сделать в 2 или 3, то теплопотери через стенки будут в 2 или соответственно в 3 раза меньше, тогда и мощность на обжиг будет меньше. Почему вы сделали в один кирпич?
    Второй вопрос.
    Концы спиралей вы выводите через стенку и замазываете их кладочной смесью. Где быстрее перегорит спираль, в этом месте или в каком-нибудь из витков?

    • gorniy:

      Федор, можно и 10 кирпичей сделать, однако теплопотери не сократятся в 10 раз. Для такого объема печи вполне достаточно толщины полуторного легковесного(!) кирпича. Можно положить кирпич плашмя — стенка будет потолще. Если вам нужна печь больших размеров, то футеровку можно сделать еще толще.
      Спирали обычно перегорают внутри камеры, т.к. там температура выше. А для того, чтобы концы не перегорали, можно их скрутить вот так:

      • Федор:

        Если вы обжигаете при температуре 1000С, какая температура поверхности стенки печки?
        Если опять же вы закончили обжиг и выключили печку, какое время требуется, чтобы печь остыла, например, до 300-400С?

  13. елена:

    Зравствуйте! а в этой печи можно на 1200*обжигать? и можно ли обжигать изделия с синцовой глазурью?

    • gorniy:

      Можно и до 1200, только не нихром нужно ставить, а фехраль, и лучше потолще проволоку. А что смущает в свинцовой глазури?

  14. Валерий:

    неправильно посажена спираль в процессе работы будет свисать может замкнуть и перегореть

    • gorniy:

      Согласен, в статье забыл написать, что в этом варианте спираль закрепляется небольшими кусочками проволоки, вставленными вертикально. Можно желобки немного по другому прорезать — под углом, так, чтобы спираль не выпадала. А лучший вариант — это разместить спираль на керамических трубках.

  15. Алексей:

    Огромное спасибо за подробный рассказ и сайт,моя мечта становится ближе), приятно встретить на просторах инета некоммерческий интересный и нужный материал!
    P.s надеюсь сайт будет развиваться.

    • Юрий Горний:

      Спасибо и вам на добром слове)

Строительство печи для обжига керамики своими руками: лучше, чем покупать заводскую?

Вылепив изделие из глины, нужно его высушить, чтобы керамика не разваливалась, держала форму.

Однако чтобы придать глине долговечность и влагостойкость, её надо подвергнуть обжигу.

Для этого изделие нагревают до 900–1800 °C и выдерживают некоторое время. Глина высыхает, спекается и твердеет.

Как обжигать керамику?

Чтобы правильно обжечь керамику, важно соблюдать температурный режим в печи. Обжиг проходит в три стадии:

  1. Испарение влаги. Изделия нагреваются до 250 °C и выстаиваются при такой температуре.
  2. Накаливание до 900 °C в закрытой печи. Происходит спекание глины.
  3. Постепенное остывание.

Печи для обжига должны не только развивать необходимую температуру, но и позволять её регулировать. Конструкция должна быть максимально простой, загрузка и выгрузка изделий — лёгкими.

Виды печей

Различаются по видам источников тепловой энергии:

  • Самый древний — дровяная печь. Мастера хранили секреты обжига и передавали их только своим ученикам. Сегодня обжиг дровами — большая редкость. На смену пришли технологичные виды.
  • Самый популярный — природный газ. С принудительным наддувом воздуха изделия легко нагреть до температуры выше 1500 °C. Газовое оборудование несложно изготовить своими руками, а газ можно приобрести в сжиженном виде в баллонах.
  • Самый высокотехнологичный — электричество. Внутри печи равномерно проложены электрические спирали, быстро и точно нагревающие камеру с изделиями. Такое оборудование сложнее изготовить, высокое напряжение требует соблюдения техники безопасности и правил электромонтажа.

Фото 1. Электрическая небольшая печь для обжига керамики с равномерно выложенными спиралями внутри.

Дровяные: устройство и принцип работы

Для начинающего гончара — отличный вариант. Не требует больших материальных затрат на изготовление, а сухие дрова доступны повсюду. Дровяные печи бывают нескольких видов:

Земляные

Потомок древней технологии обжига в пламени костра. Над узкой ямой — топливником надстраивается из глины перекрыша, на которую укладываются изделия. Вокруг изделий возводится свод из кирпичей или полосок глины, вверху оставляется дымовое отверстие. Работает конструкция так: в топливнике сжигается древесный уголь, который даёт высокую температуру и не дымит.

Горячие газы без языков пламени проходят через камеру с изделиями, нагревая их, и выходят через отверстие вверху. Температура регулируется количеством угля и «задвижкой» на дымоходе. После остывания свод печки разбирают и достают готовые изделия.

Такая печка подойдёт для одноразовых работ, так как каждый раз приходится выкладывать её заново. Но, несмотря на трудоёмкость, вариант самый дешёвый — стоимость комплектующих равна нулю.

Кирпичные

Собираются из обожжённых глиняных кирпичей и огнеупорных шамотных. По принципу действия похожи на земляные. Состоят из топки с колосниковой решёткой, камеры для изделий и дымохода.

Фото 2. Печь для обжига керамики из огнеупорного кирпича с дымоходом и топкой на улице, рядом с домом.

Отличие в том, что конструкция получается многоразовой и более эффективной. Изделия в камеру закладываются через разборную стенку или дверцу, печку можно топить дровами — пламя не достаёт до изделий.

Справка! Важно использовать сухие дрова, иначе изделия наберут влаги и покроются трещинами. Кирпич обладает высокой теплопроводностью, печь остывает, поэтому эта конструкция отличается прожорливостью.

Металлические с футеровкой

Благодаря использованию базальтовых и каолиновых утеплителей дровяная печь становится более жароустойчивой и эффективной. Состоит такая печь из топливника, на который установлена металлическая ёмкость.

Фото 3. Печь для обжига керамики с ненагреваемым металлическим корпусом и футеровкой обладает жароустойчивыми свойствами.

Стены и крышка утеплены негорючим материалом, металлический каркас порой даже не нагревается. Жар от сжигания дров в топке поднимается вверх, нагревая изделия, а остывшие струйки воздуха опускаются и через подвёртку устремляются в дымоход. Эти печи значительно экономнее кирпичных, просты в изготовлении.

Минус — необходимость использования дорогостоящих утеплителей, плюс — долговечность и мобильность конструкции.

Газовая

Имеет ряд преимуществ:

  • Газ сгорает полностью, не содержит влаги.
  • Газовые горелки развивают высокую температуру.
  • Легко осуществляется регулирование температуры.

Газовый горн для обжига керамики делается с помощью разных технологий:

  • Муфельная. Муфель — отдельная герметичная камера, в которой нагревается керамика и позволяет получить фаянс и фарфор, так как заготовки не соприкасаются с горячими газами — продуктами горения.

Муфель помещается в камеру сгорания и языки пламени располагаются равномерно по всей площади.

  • Камерная. Отлично подходит для обжига обычной керамики. Изделия загружаются в утеплённую камеру, через которую проходят горячие газы. Горелка устанавливается ниже и отделена перегородкой. Распределение температуры происходит равномерно, охладившись газы выходят в специальное отверстие внизу камеры.

Строим печь для обжига керамики своими руками

Вид печи выбирается исходя из количества изделий, который предстоит обжечь. Если объем небольшой, делаем печь в 250–300 литров. Для более масштабной работы потребуется большая печь-горн, размером с небольшую комнату.

Инструменты

Чтобы построить небольшую печь для обжига, потребуются следующие инструменты:

  • Слесарный инструмент — для работы с металлом. Сварочный аппарат, набор гаечных ключей, напильники, углошлифовальная машинка (УШМ), дрель, молотки.
  • Для работы с шамотными кирпичами и керамикой — молоток каменщика, кельма, алмазный диск для УШМ.
  • Средства индивидуальной защиты. Респиратор, очки, перчатки и хлопчатобумажная плотная одежда — обязательный набор при работе с УШМ и минеральными ватами.

Порядок работ

Печь состоит из корпуса, горелки, перекрыши, утеплённой камеры, крышки.

Последовательность постройки:

  • Корпус. Выбираем прямоугольный металлический ящик, если в роли футеровки выступают шамотные кирпичи или металлическую бочку, если утепляем минеральной огнеупорной ватой.

В цилиндрической конструкции распределение тепла происходит равномернее. К корпусу привариваем ножки.

  • Укладываем на дно каркаса футеровку, ставим четыре керамических изолятора от линий электропередач или шамотные кирпичи на ребро — они послужат столбиками для перекрыши.
  • Футеруем стенки и крышу. Шамотный кирпич лучше уложить на мертельную глину. Используем каолиновую или базальтовую вату высокой плотности. Из листа ваты скручиваем цилиндр в несколько слоёв, чтобы избежать швов — мостиков теплопотери. Крепить к стенкам асбестовым шнуром и керамическими пуговицами. Края верха утеплителя заворачиваются наружу, это уплотнит и теплоизолирует стыки крышки и корпуса.
  • На столбики укладываем перекрышу.

Важно! Перекрыша подгоняется к стенкам неплотно — через щели должен проникать горячий воздух. Пламя не соприкасается с обжигаемыми изделиями.

При большом весе изделий применяем для перекрыши сухую кладку из шамотных кирпичей, при небольшом — керамогранитную плитку соответствующих размеров.

  • Устанавливаем горелку. Её можно приобрести в магазинах газового оборудования. Мощность лучше подобрать не меньше 2 киловатт (зависит от теплопотерь и объёма сооружения).
  • Сверлим внизу корпуса и футеровки отверстие для горелки. Пламя не должно прикасаться с изделиями, это главный принцип размещения сопла. При горизонтальной установке сопла облегчается регулировка и обслуживание.
  • Утепляем крышку конструкции. Для минимальных теплопотерь утепляем всю конструкцию снаружи.
  • В крышке оставляем отверстие для выхода продуктов сгорания и контроля процесса. Предусматриваем задвижку для регулирования температуры.
  • Для снятия данных о температуре внутри печи устанавливаем термопару электронного термометра.

Печь готова. Проводят пробный запуск. Если использовалась кладка шамотными кирпичами, то сначала печь просушивается в щадящем режиме.

Сложности при изготовлении

Обратить внимание:

  1. Безопасное подключение баллона к горелке. Газовый резиновый шланг не использовать вблизи раскалённой печки — используем металлический.

    Газовый баллон должен стоять на безопасном удалении и обязательно используем редуктор с обратным клапаном.

  2. Герметизируйте все щели при помощи глины, асбеста или базальтового шнура.
  3. Печь устанавливается вдали от легковоспламеняющихся предметов.
  4. При работе не прикасайтесь к элементам печи голыми руками.

Внимание! Не пускайте на площадку детей!

  1. Выходное отверстие для сгоревших газов должно быть достаточного диаметра, иначе пламя будет «захлёбываться», регулировать его можно куском утеплителя.

В видео представлен обзор самодельной печи и ее первое включение.

Что лучше: делать самому или купить

Самодельная печь для обжига керамики вполне может конкурировать с заводскими изделиями. Если подобрать горелки с разной мощностью, то, меняя интенсивность пламени, добиваются нужной температуры.

Заводские модели просчитываются инженерами, экономнее расходуют топливо, но для обжига в ремесленной мастерской вполне достаточно самодельной печки.

При наличии инструмента и времени домашний мастер недорого получит печь с необходимыми параметрами.

Добиться приемлемой температуры в 900 °C в такой печке вполне возможно. Её используют как для сушки изделий, так и для чернового обжига простой керамики.

Если стоит цель получить фаянс или фарфор, потребуется более высокая температура с точной регулировкой. Для этого самодельная печь не подойдёт, потребуется муфельная или электрическая заводского изготовления.

Печи для обжига керамики — виды и изготовление своими руками (пошаговая инструкция с фото)

Печь для обжигания глины – это основной прибор гончарного производства и домашней мастерской. Глиняные изделия, прошедшие процесс обжига становятся прочными и приобретают определенный цветовой оттенок.

Свернуть

Но для достижения результата важно выдержать определенный температурный режим и длительность воздействия высокой температуры на материал поделок или посуды. После этого эластичный материал приобретает прочность камня.

Процесс длительный, выбор времени закаливания зависит от толщины стенок изделий, мощности теплового агрегата и других факторов. Перед началом работ по производству такой печи требуется знание нескольких теоретических моментов.

Независимо от того, делаете ли вы печь для керамики из бочки или используете промышленный вариант, каждая конструкция выполняется из нескольких, основных частей:

  1. Наружный корпус агрегата может изготавливаться из нержавеющей стали или старого холодильника. Его главная задача – создание силового каркаса вокруг внутренней топки и жарочного шкафа. Стальные конструкции не конкуренты кирпичным корпусам, которые прослужат долгое время. Для изготовления стального наружного корпуса используем сталь, толщина листа от 2 мм.
  2. Внутреннего слоя теплоизоляции. Для этого используют шамотный кирпич или другой теплоизоляционный материал, способный выдержать температуру нагрева свыше 2000. От теплоизоляционных качеств этого слоя зависит производительность аппарата и потери тепла.
  3. Слой теплоизоляции между внутренним слоем и корпусом печи. Используют минеральную, базальтовую вату, перлит. Не рекомендуется использовать листовой асбест. При высокой температуре материал выделяет вредные для человека вещества.
  4. Камеры для закладки глиняных изделий и нагревательных элементов. Для электропечей используются спирали из нихрома или воздушные Тэны. Эти устройства устанавливаются в пазы, которые выбраны в шамотном кирпиче. Нихромовая проволока – это оптимальный вариант для электропечей. Для газа устанавливаются газовые горелки.

Принцип работы

Печи для обжига керамических изделий, независимо от вида топлива работают по определенной схеме:

  • подсушенные на воздухе глиняные изделия помещаются в полость для их укладки. Крупные изделия располагаем внизу и как пирамиду размещаем остальные игрушки или тарелки;
  • дверца печи плотно закрывается и постепенно повышается температура в печи. Сначала доводим ее до 1500-2000;
  • после предварительного 2 часового подогрева деталей температура повышается до 3500-4000;
  • спустя 2 часа увеличиваем температуру еще на 2000 и так доводим нагрев до 9000;
  • выключаем нагревательные приборы или тушим пламя в печи и оставляем изделия постепенно остывать. Дверца должна быть всегда закрыта, вплоть до извлечения готовой керамики.

Равномерное и постепенное остывание делает керамику прочной и долговечной. После всего этапа обжига можно приступать к нанесению слоя глазури или другой декоративной отделки.

Важно! Используя печь для запекания полимерной глины, мы добиваемся объемности изделий и придания им дополнительной привлекательности. Цветочный букет, прошедший закаливание будет выглядеть как настоящий.

Виды и типы

Такие печи подразделены на несколько групп.

Характеристика Описание
Вид топлива Работают на газе, электричестве или твердом топливе
Рабочая температура приборов Выпускаются:

  • с высоким уровнем нагрева деталей – рабочая температура 20000;
  • со средним уровнем обогрева – детали нагреваются до 14000;
  • слабомощная печь разогревается до 9000;
  • агрегаты для использования в домашних условиях или обжига мелких деталей. В них изделия разогреваются до 5000.
Мощность прибора В этой категории на выбор влияет размер будущих изделий.

Средняя мощность печей для обжига – 5-10кВт. Для расчета используйте формулу – на 1 литр объема потребуется обеспечить мощность 0,7-1 кВт.

Тип конфигурации Такие устройства изготавливаются:

  • колпаковой формы – применяются на промышленных производствах для серийного выпуска изделий и закаливании объемных керамических деталей;
  • трубчатой – обеспечивают равномерный прогрев всего отсека закаливания керамики;
  • камерной – подойдет для промышленности, но для кустарного гончарного производства лучше использовать муфельную конструкцию.

Промышленные печи должны изготавливаться только из качественных огнеупорных и жаростойких материалов, с пониженным значением теплопроводности и способных выдержать нахождение в агрессивной среде долгий период.

Газовая печь для обжига керамики с шамотным кирпичом – такая конструкция не пользуется популярностью. Шамот заменен на современные материалы.

Все качества важно учитывать при выборе промышленной печи и разрабатывая конструкцию самодельной.

Дровяная печь для обжига керамики своими руками

Дровяная печь для обжига керамики своими руками – несложная работа. Такие конструкции можно выложить из кирпича или изготовить из старой трубы. Рассмотрим вариант использования стальной 200 литровой бочки. Весь процесс разбит на несколько этапов.

Материалы и инструменты

Предварительно заготавливаем необходимый материал и инструменты:

  • шамотный кирпич или другой теплоизоляционный материал для обкладывания внутренней части печи;
  • старая 200 л бочка;
  • отрезки арматуры для изготовления решетки, на которую укладываем керамику;
  • шамотная глина и песок для замешивания раствора;
  • строительный уровень;
  • мастерок, кирочка и другой инструмент каменщика;
  • болгарка с кругами по камню и стали;
  • сварочный аппарат и средства защиты;
  • огнеупорный старый кирпич для изготовления фундамента.

Только заготовив материал и приготовив весь набор инструмента можно начинать делать печь для обжига глины своими руками из стальной бочки.

Инструкция по изготовлению

Предлагаем посмотреть видео-инструкцию, а ниже пошаговое описание процесса:

До начала работы выбираем место для установки печи и ее эксплуатации:

  1. Лучше работать на улице, поэтому отсыпаем на выбранном участке слой щебня и песка.
  2. Выкладываем ровным слоем огнеупорный кирпич. Стараемся положить слой ровно, это важно для нормальной работы оборудования.
  3. Ставим на болгарку диск по металлу и аккуратно отрезаем донышко бочки. Эта часть будет использоваться нами для изготовления крышки отсека с гончарными изделиями. Отрезая деталь, обязательно надеваем очки и держим болгарку так, чтобы не закусило диск.
  4. Зачищаем заусеницы. Для этого лучше использовать зачистной диск или напильник.
  5. Размечаем полость для закладки дров. Ее размеры выбираются произвольно. В нашем случае, размечаем и аккуратно вырезаем полость 300/400 мм. Рез начинаем от кромки бочки.
  6. По габаритам нашей заготовки выкладываем ряд кирпичей для подставки.
  7. Устанавливаем печь на основание и начинаем обкладывать внутреннюю полость кирпичами. Лучше использовать половинки кирпича. Кладем блоки плашмя, все пустоты заполняем раствором из шамотной глины и песка.
  8. Заканчиваем обкладывать внутреннюю часть в полкирпича на расстоянии 150-200 мм выше края полости для закладки дров.
  9. Выше начинаем крепить кирпичи стоя, получается кладка в четверть блока. Теперь используем ровный кирпич, заделываем все пустоты. Малейшая свободная полость приводит к потере тепла.
  10. Уложив 1 слой, отмеряем арматуру, отрезаем и укладываем ее на полочку из кирпича нижней части. Расстояние между прутками 40-50 мм.
  11. На решетку укладываем лист ЦСП или другого прочного огнестойкого материала (чтобы потом туда можно было ставить рабочий материал).
  12. Кладем кирпич до верха бочки. Если остается небольшое расстояние до верха, заполняем его раствором глины и песка.
  13. Закрываем печь очищенной от заусениц деталью от донышка. Для предотвращения потерь тепла, в процессе эксплуатации ее можно будет обмазывать глиной.
  14. В верхней части печи ввариваем отрезок стальной трубы для соединения с дымоходом. Для него можно использовать сэндвич – трубы или простые стальные.
  15. Простая печь для обжига керамики своими руками готова.

Дальнейшие действия

Теперь печку обязательно нужно высушить. Закладываем в топку небольшое количество дров, запаливаем и даем им прогореть.

Не стоит пугаться дымовой завесе от каменки – это выгорает остаток масла, краски и грязи со стенок бочки и кирпичей. После остывания поверхностей печи повторяем операцию еще несколько раз. Только после просушивания можно приступать к выполнению основной работы.

Можно сделать капитальную конструкцию из кирпича, но эта работа потребует много времени и сил для замешивания раствора и кладки блоков.

Как правильно выбрать?

В этом вопросе обязательно обратите внимание на несколько факторов, указанных в таблице.

Характеристика Краткое описание
Цена Если планируется покупка муфельной конструкции обязательно помним о ее высокой цене. Не рекомендуем смотреть на дешевую, даже акционную распродажу. Стоит понимать, из чего складывается высокая цена таких приборов:

  • объема отсека для укладки глиняных изделий, в зависимости от их габаритов;
  • требуемой мощности;
  • толщины металла. Этот фактор особенно влияет при частом использовании печи. Тонкий металл быстро разрушается. Если делаем самоделку из старой бочки – ее хватит на несколько обжигов. Но цена старой бочки, купленной в скупке металла, позволит приобрести несколько десятков таких «заготовок» и сделать новые печи.
Мощность Не рекомендуем покупать мощный аппарат с большим отсеком для заготовок, если планируется производство глиняных свистулек.

Для такой работы лучше сделать или купить маленькую, маломощную конструкцию. Формула расчета необходимой производительности прибора приведена выше.

Тип загрузки изделий Верхняя загрузка на печах уменьшает окончательную стоимость прибора, но качество обжига остается на уровне. И контролировать процесс обжига становится легче.

Но закладывать глиняную продукцию потребуется очень осторожно. Боковая загрузка облегчает укладывание деталей и позволит разместить их на оптимальном расстоянии, но такая печь тяжелая и больших габаритов. Самая дорогая и производительная – колпаковая печь.

Важно! Цена на печи для обжига керамики – основной критерий выбора и определения возможной подделки. Профессионалы отдают за такую конструкцию 100000 р, для кустарного производства и верхней загрузки, стоимость составит до 35000 р.

Обзор моделей

Модель Характеристики. Габариты в мм (Ш., Г, В) Цена в рублях
Печь «Боссерт Технолоджи ПМ-1700 п»
  • Габариты камеры для изделий из глины – 230/495/150.
  • Наружный размер – 550/625/360.
  • Модель оснащена многоступенчатым терморегулятором.
  • Рабочая температура – 11500, мощность 2,4кВта, работает от переменного тока 220 В.
  • Масса – 26 кг.
«РОСмуфель 18/1100/3кВт/220Вт»
  • Габариты – 410/390/500. Работает от сети переменного тока в 220 В.
  • Объем рабочей камеры – 80 л.
  • Рабочая температура – до 11000.
  • 3 программный выносной или стационарный блок управления.
  • Мощность – 6 кВт.
  • Тэны открытого типа.

Печь «Мастер 45»

  • Объем камеры 216 л.
  • Нагревательные элементы из сплавов «Суперфехраль» и «Еврофехраль»
  • 3-х программная система управления с многоканальным терморегулятором.
  • Корпус из нержавеющей стали.
  • Рабочая температура – до 13000.
  • Внутренняя отделка выполнена из легкого огнеупорного материала.

Цена договорная, зависит от уровня автоматики, материала отделки внутреннего слоя

«ARIES.11.M.00»

  • Автоматика поддерживает 10 циклов работы с 4 режимами нагрева керамики.
  • Мощность 24 кВта. Масса 30 кг.
  • Габариты печи – 410/560/650.
  • Рабочая температура – 11000.

«Мастер 45 АГНИ»

  • Вертикальная загрузка.
  • Рабочая температура – 12500.
  • Объем камеры – 45 л.
  • Мощность 3,2 кВта. Вес – 85 кг.

От 109000

Особенности эксплуатации

Если используется автоматизированные газовые или электрические печи для обжига керамических изделий, все работы сводятся к установке программы или добавления температуры на термодатчике, после нескольких часов работы оборудования с низкой температурой.

Керамические предметы подсушивают на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией.

После этого их укладывают в полость для обжига и закрывают печь крышкой. Весь процесс растягивается на долгое время. Для закаливания больших изделий из глины может понадобиться до 14 часов.

Открывать камеру во время процесса не рекомендуется, лучше предварительно сделать окошко из огнеупорного стекла и контролировать процесс. В дровяных печах поддерживать нужную температуру сложнее – это умение придет с опытом.

В остальном процесс обжига керамики в специальных печах – это несложная операция, но она требует ответственности и внимательности. Сырая глина или перекаленные изделия пойдут в мусорный ящик. Поэтому к работе относимся ответственно. В награду начинающий гончар получит красивое и крепкое глиняное блюдо или простую детскую свистульку.

закрыть ×

Керамические изделия — это целое искусство, но, чтобы они были прочными, изделия необходимо обжигать, а для этого необходима печь для обжига керамики, которую можно сделать своими руками. Но прежде чем делать печь, необходимо определиться, какого типа она будет.

Печи имеют разновидность в зависимости от используемого топлива:

  • Дровяные.
  • Газовые.
  • Электрические.

Первый вариант печей чаще используется в домашних мастерских и устанавливается в основном на открытом воздухе, если мастерская маленькая. Газовые печи могут работать как на пропане, так и на натуральном газе. В основном гончары используют электрические печи, которые имеют множество плюсов: быстро нагреваются, их можно установить даже в маленьких мастерских и сделать электрическую печь для обжига керамики своими руками довольно просто.

Электрические печи также делятся на два вида:

  • Муфельные — это печи, в которых нагревательный элемент располагается вокруг цельной емкости из огнеупорного материала (муфеля).
  • Камерные — это печи, в которых нагревательный элемент находится внутри.

Любого вида печь для обжига глины можно сделать своими руками и ее стоимость обойдется в несколько раз ниже, чем покупать готовую.

Делаем печь своими руками

Дровяные печи

Дровяные печи для обжига керамики делаются в основном из кирпичной кладки, хотя печь может быть выполнена и из бочки, но в любом случае ее необходимо будет обложить огнеупорным кирпичом. Для этого в первую очередь необходимо подготовить фундамент, только после этого приступать к кладке кирпича. Фундамент делается также из кирпича. Затем на фундамент необходимо установить корпус, каким он будет, в виде бочки или из кирпича, каждый решает сам. Но корпус из бочки удобен тем, что отверстие для дров достаточно будет прорезать, на это уйдет минимум времени, а строительство кирпичного корпуса займет гораздо больше времени и сил.

Прорезав отверстие для дров, и вырезав дно, переходим к следующему этапу. Устанавливаем бочку на фундамент и обкладываем внутри кирпичом до самого верха. В середине кладки необходимо установить решетку, на которой будут обжигаться изделия. Крышкой послужит дно, которое было вырезано с бочки.

Вот такая дровяная печь для обжига керамики у вас должна получиться. Такую печь можно устанавливать только на улице. Сегодня дровяной обжиг керамики встречается все реже, так как для нужной температуры приходится долго ждать, прежде чем отправить изделие в печь. Да и к тому же печь на дровах пригодна только для маленькой партии обжога.

Электрическая печь

Электрическая гончарная печь может быть выполнена из таких подручных средств, как старый холодильник или стиральная машинка. Но если у вас не имеется таких корпусов, то можно использовать оцинкованный лист, из которого необходимо сделать корпус. Корпус может быть совершенно любого размера и формы.

Далее укрепляем дно, для чего можно использовать либо уголки, либо трубы, которые необходимо приварить ко дну. К углам конструкции необходимо приварить ножки из труб, большего диаметра, чтобы печь прочно стояла.

На дно и стенки конструкции укладываем базальтовую вату 10 мм толщины. На дно на вату необходимо положить несколько труб, чтобы вата не помялась и только потом класть металлический лист. По бокам трубы прокладывать не надо, достаточно сверху оцинкованного листа.

Далее конструкцию внутри необходимо обложить кирпичом. Начинать необходимо со дна и нужно заранее подготовить огнеупорную кладочную смесь для замазывания швов, которые должны быть не более 6 мм. Прежде чем класть кирпич, его надо намочить, чтобы смесь на нем не высыхала быстро.

Теперь переходим к стенкам конструкции, чтобы кирпич держался на оцинкованных листах, в смесь необходимо добавить около 30% цемента. То же самое проделываем и с верхом.

Далее необходимо сделать дверь, которая будет состоять из того же оцинкованного листа и кирпичей. Кирпичи нужно выложить на листе по тому же принципу, по которому выкладывали стены печки. После этого можно приваривать петли и устанавливать дверь.

На этом этапе печь нужно оставить для просушки на некоторое время. После того, как она просохнет, переходим к монтажу нагревательного элемента. Для этого внутри по стенкам делаем канавки 7-8 мм, так как в качестве нагревательного элемента мы будем использовать спираль такого же диаметра. При нагреве она будет расширяться, поэтому чтобы спираль не выходила из канавок, необходимо ее закрепить при помощи проволоки.

Необходимо сделать 2 контура спиралей, чтобы можно было регулировать температуру внутри печи переключателем.

Концы проволоки выводим наверх.

Наверху устанавливаем керамическую пластину, которую необходимо закрепить и к ней болтами прикрепить концы проволоки.

В этой конструкции мы будем использовать вот такой переключатель.

Переключатель необходимо установить так, чтобы его выступающая часть была снаружи на передней панели, и подсоединяем провода. К двум контактам подходит фаза и ноль.

К остальным подсоединяем провода, которые идут к пластине. Один провод (на фото синего цвета), замыкает 2 крайних контакта.

По завершению должно получиться так: на первой «скорости» контуры спиралей подключаются последовательно, эта самая низкая температура. А третья «скорость» — это самая высокая температура.

Камерная печь для обжига глины готова, теперь осталось дождаться ее полной просушки и можно использовать по назначению. На просушку печки может уйти около месяца, после чего ее необходимо подключить к сети на маленькой скорости и оставить до тех пор, пока с нее не перестанет идти пар. Подключать такую печь лучше к усиленной розетке.

Если вам необходима муфельная печь для обжига керамики, то ее можно сделать по этому же принципу, только обогревательные элементы должны будут располагаться вокруг муфеля.

Этот вариант печей более ходовой и простой как в эксплуатации, так и в изготовлении. Если вы хотите сделать печь для обжига глины своими руками на газу, то в этом случае, в качестве корпуса можно использовать 200-литровую бочку. Ее необходимо разрезать на две части так, чтобы нижняя часть была больше. Чем верхняя, так как верх — это будет крышка.
Бочку необходимо обшить внутри высокотемпературными матами в 3 слоя и прикрепить их к основанию самодельными керамическими пуговицами, так же поступить с крышкой. Не забудьте сделать снизу небольшое отверстие для газовой горелки 20 на 20 см. В крышке тоже необходимо отверстие для испарения влаги. В итоги у вас должна получиться вот такая простая печь, к которой останется провести газовые нагревательные элементы.

Сделать печь для обжига глины в домашних условиях довольно просто, а вот выгоды от них гораздо больше.