Почему тухнет котел данко?

Многие частные дома, квартиры оборудованы автоматическими и полуавтоматическими газовыми отопительными приборами. Котел — надежный помощник для обогрева помещения в зимний период. Даже если ему, перед отопительным сезоном, проводили техническое обслуживание, все равно существует вероятность его поломки. Рассмотрим причины, почему тухнет или не зажигается газовый котел и способы восстановления работоспособности котла, если он зажигает и тухнет.

Причины отсутствия пламени в котлах с автоматическим розжигом и способы их устранения

Поврежден блок розжига

На фото электрическая часть турбированного котла «Ariston».

Для выявления состояние блока розжига можно воспользоваться электронным тестером в режиме омметра. Щупы подключаются к выходу контактов электродов розжига (либо к самим электродам), расположенным на блоке. Блок исправен, если показания тестера находятся в пределах 650 — 750 Ом.

Проверка блока автоматического розжига котла «Ariston».

В поврежденном блоке, тестер зафиксирует обрыв (на дисплеи высветится 1) или короткое замыкание (высветится 0). Выявленная неисправная деталь меняется аналогичной.

Загрязнен электрод контроля пламени

В процессе сгорания топлива образуется сажа, которая попадая на рабочую поверхность электрода, и нарушает его правильную работу. Зачистите поверхность электрода наждачной бумагой с мелким зерном. Если не помогло:

  • переместите ручку регулятора температуры в положение отключения отопления;
  • дождитесь выключения циркуляционного насоса, дымососа;
  • на панели приборов нажмите кнопку выключить;
  • вытащите из розетки и разверните, на 180 градусов, штепсельную вилку прибора;
  • вставьте вилку обратно в розетку;
  • включите котел.

Плавное отключение отопительного оборудования продлевает его ресурс.

Работа блока контроля пламени, из-за принципа действия, зависит от фазировки питающей сети (точек подключения фазы и нуля). Поэтому, перефазировка помогает ему восстановить чувствительность ионов газа.

Низкое сетевое напряжение

Блок розжига и электронный газовый клапан, из-за недостаточного напряжения в сети, может работать неправильно. Для поддержания стабильного уровня напряжения питания котел желательно подключать через стабилизатор напряжения. Он обеспечит защиту электронных элементов газового котла при скачках напряжения.

Неисправность газового клапана

Клапан может быть заблокирован мусором, который попал через газовые горелки. В устройстве, может перегореть катушка индуктивности, предназначенная для управления положением клапана. Для ее проверки, на полностью обесточенном котле, к клеймам подсоединяется омметр. Катушка считается рабочей, при показаниях 80 — 90 Ом.

Проверка катушки газового клапана.

Для очистки газового регулятора раскручивается боковая часть корпуса там, где размещен клапан. Изымается мусор и очищается его рабочее пространство. Собирается в обратном порядке. Часто, для сборки газового регулятора применяют крепеж с нераспространённым профилем головки: звездочка со штырьком. Для работы с таким метизом нужно приобрести отвертку с жалом нужного размера и профиля или обточить отвертку с плоским наконечником.

Причины отсутствия искры и пламени в котлах с полуавтоматическим розжигом — методы их устранения

Большинство подобных моделей оборудованы автоматикой «Eurosit 630».

Фото автоматики «Eurosit 630».

Одной из причин, почему не зажигается или тухнет газовый котел с автоматикой «Eurosit 630» могут быть:

Неисправен пьезоэлемент

Пьезоэлемент – надежная деталь автоматики газового котла и ломается в редких случаях. Устанавливается рядом с ручкой регулирования температуры теплоносителя, но может монтироваться отдельно. Для проверки работоспособности достаточно отсоединить провод, по которому перемещается сгенерированное напряжение от электрода, и поднести его к корпусу клапана на расстояние 4-8 мм.

Отсоединённый от электрода провод пьезоэлемента.

Несколько раз нажать пусковую кнопку пьезоэлемента. Если искра появилась, между проводом и корпусом, значит, генератор исправен и следует обратить внимание на сам электрод, керамический корпус которого должен быть сухим и целым. Гайка крепления электрода затягиваться только от руки.

Нарушена аварийная электрическая цепь

Аварийная система защиты газового котла состоит из:

  • соединительных проводов;
  • биметаллических датчиков, установленные в дымоходе и подающей линии отопления, срабатывающие при температуре 75-85 градусов Цельсия;

Датчик подающей линии.

Датчик дымохода.

  • термопары, которая генерирует напряжение 10 — 20 мВ;
  • тягопрерывателя;
  • электрического клапана, состоящего из катушки индуктивности, штока, клапана.

При разрыве аварийной цепи электрический клапан не откроется, газ не будет поступать в камеру сгорания.

Соединительные провода и биметаллические датчики проверяются тестером (мультиметром). Сопротивление цепи соединительных проводов и последовательно соединённых датчиков должно быть минимальным – 0,3 – 0,5 Ом. Необходимо обратить внимание на отсутствие окисленных и разболтанных контактов.

При отсутствии прибора целостность цепи датчиков можно проверить следующим способом. Устанавливаем регулятор температура в положение «*». Нажимая его, подаем газ в запальник котла и нажимаем одновременно пусковую кнопку пьезоэлемента. Запальник должен загореться. Ждем 15- 30 секунд и отпускаем кнопку регулятора температуры. В нормальном состоянии запальник котла должен продолжать гореть. Если запальник потух, повторяем описанные выше действия, и перед тем как отпустить кнопку регулятора температуры замыкаем контакты тягопрерывателя, к которым подключены последовательно соединенные биметаллические датчики отверткой.

Контакты тягопрерывателя замкнуты для проверки целостности монтажа и биметаллических датчиков газового котла.

Если теперь запальник продолжает гореть — неисправен один из датчиков или плохой контакт в цепи. Каждый из датчиков также можно проверить, замкнув его контакты. При этом следует учесть, что датчики должны быть холодными.

Если и после замыкания контактов тягопрерывателя запальник тухнет, следует проверить термопару.

Термопара, находясь в пламени запальника, генерирует ЭДС, от которого должен сработать электромагнитный клапан. Включив мультиметр на измерение постоянного напряжения, и подключив измерительные щупы к бронзовому корпусу и нижнему контакту тягопрерывателя можно измерить генерируемое термопарой напряжение. Оно должно быть в пределах 12-20 мВ.

Проверка термопары автоматики «Eurosit 630».

При отсутствии напряжения необходимо снять термопару отсоединив её от тягопрерывателя и пилотной горелки и проверить её работу. Нагрев зажигалкой кончик термопары измеряют напряжение на ее контакте относительно корпуса трубки. При отсутствии ЭДС следует заменить термопару. В противном случае необходимо снять тягопрерыватель, вытащить из него пластиковую втулку с контактами, протереть их спиртом и проверить электромагнитный клапан.

Сопротивление исправной катушки индуктивности находится в диапазоне 25 — 30 Ом.

Устанавливая новую термопару, обратите внимание, чтобы в пламени запальника находился только кончик термопары.

Повреждена система регулирования топлива

Система состоит из герметичного контура: медная трубка, баллон, модуляторный термостат, по которому перемещается керосин. В процессе нагревания керосин расширяется, модуляторный узел перемещается вперед и постепенно перекрывает подачу газа. Остывая керосин сжимается, термостат поднимается, газ поступает в камеру сгорания. От фитиля, топливо зажигается, и весь процесс начинается заново.

Если в системе отсутствует керосин, термостат будет открыт. Подача топлива не будет регулироваться, и котел постоянно выключается в аварийном режиме по перегреву теплоносителя. Хотя, прекращение работы клапана будет происходить из-за нарушения аварийной цепочки, но к основным источникам этой поломки относится: неправильная работа системы модуляции пламени. При отсутствии керосина в контуре регулирования топлива, клапан полностью подлежит замене.

Засорение клапана или трубки факела

В течение летнего периода одноконтурный котел не эксплуатируется. Он становится отличным источником жилища для многих видов насекомых — пауков, мух и т. д. На практике, в процессе поиска неисправности, с горелок, выпускного отверстия клапана и факельной трубки изымались как живые, так и мертвые насекомые. Они частично или полностью блокировали поступление газа в нужные точки. Источниками загрязнения могут служить ржавчина и продукты сгорания.

Рассматривая вопрос, почему тухнет, не зажигается газовый котел, имеет значение такая техническая характеристика газового котла, как тип розжига горелок. В статье, из-за ненадобности, не упоминаются другие характеристики — напольный, настенный и т. д.

Проблемы с тягой

Владельцам газовых котлов при угасании горелки необходимо сначала проверить тягу. Нужно взять зажженную свечу или спичку, поднести ее к окошку и посмотреть на изменения в движении пламени. Если оно сместилось в сторону проема, значит, с тягой все хорошо. Если же огонь неподвижен, тогда проблема заключается именно в отсутствии тяги в дымоходе. В таком случае необходимо перейти к следующим шагам:

  1. 1. Открыть форточку в котельной, чтобы в комнату поступали потоки свежего воздуха.
  2. 2. Открепить область дымохода, присоединенную к выходному патрубку обогревательного прибора, и затем снова проверить тягу. Если она появилась, нужно разбирать и очищать сам котел.
  3. 3. Если в основном канале нет тяги, возможно, он засорен. Внизу в котельной или на улице есть люк для прочистки и обслуживания, его следует открыть и ввести внутрь небольшое зеркало, чтобы увидеть отверстие на выходе. Если видимость затруднена, дымоход следует почистить.
  4. 4. Также нужно оглядеть наружную трубу, ведь за лето там могли образоваться птичьи гнезда. Кроме того, в зимнее время колпак, прикрывающий срез трубы дымохода, мог обмерзнуть.

Дымоход может быть засорен по разным причинам. Их много, но самыми распространенными являются следующие:

  • под влиянием конденсата кирпичные стенки разрушаются, поэтому проход забивается строительным мусором;
  • в недорогих дымоходах от стены может отходить цинковое покрытие и перекрывать канал в виде пленки;
  • если к единственному дымоходу подключено два устройства — твердотопливное и газовое — тогда он забивается сажей;
  • в трубу дымохода могут попадать инородные предметы, занесенные птицами.

Если стены трубы замерзли на холоде, ее прочистка может не привести к положительному результату. Продукты сгорания в газовых котлах отличаются низкой температурой (до 120 °C) и не могут согревать дымоход до такого состояния, чтобы появилась стойкая тяга. Владелец дома вряд ли станет заниматься утеплением в зимнее время года, поэтому лучше всего приобрести горелку с баллончиком, зажечь ее и протиснуть в люк. Когда канал согреется, можно включить котел, однако не стоит допускать его длительного отключения, иначе работу придется повторять.

Бывают ситуации, когда рядом строится коттедж, и труба дымохода попадает в подветренную область соседнего дома. Это может привести к снижению тяги, в результате чего и гаснет газовый котел. Причину получится устранить, если нарастить дымоход на 1—2 метра для того, чтобы вывести его из зоны застоя.

Самой простой метод, позволяющий предотвратить задувание ветра в дымоход, — монтаж шибера на входе оборудования. Однако при неблагоприятной погоде его расположение придется держать под контролем, поскольку перекрытие канала не позволит выходить на нормальный режим работы, а в помещение может пойти угар. Поэтому лучше всего все же нарастить дымовую трубу.

Почему котел не запускается

Часто неполадки отображаются в виде кода ошибки на дисплее. Все современные модели Vaillant («Валиант»), Baxi («Бакси»), Ferroli («Ферроли»), оснащены системой самодиагностики. У каждой марки есть свои коды и их значения. Если же табло не показывает символов, то нужно искать причину проблемы самостоятельно.

Неполадки настенных и напольных агрегатов могут быть вызваны внешними и внутренними факторами.

К внешним относятся:

  • Недостаточное давление газа в магистрали;
  • Проблемы с дымоходом;
  • Скачки напряжения в сети;
  • Сквозняк, низкая температура в помещении/котельной.

Внутренними факторами являются поломки электроники — датчиков, проводки, а также отдельных узлов — насоса, теплообменника.

Как справиться с неполадками

Если котел тухнет, не загорается повторно — проверьте качество вентиляции в помещении. Это общая причина неполадок для атмосферных моделей «Протерм», «Навьен», «Аристон», «Бош» с открытой камерой сгорания, ведь они забирают воздух для горения из помещения.

Что делать:

  • Организовать качественную вентиляцию в помещении;
  • Установить вентиляционные клапаны на герметичные оконные пакеты;
  • Открыть форточку в котельной для притока воздуха.

Проверьте наличие тяги в камере котла. Для этого зажгите спичку и поднесите к контрольному окошку либо отводу дымохода. При наличии тяги пламя отклонится в сторону. При отсутствии будет гореть ровно. В последнем случае требуется проверка дымохода.

Проблемы с дымоходной частью

Это избыток, недостаток или обратная тяга. Все это приводит к затуханию фитиля и автоматическому отключению техники.

Обратная тяга или задувание случаются из-за погодных условий: сильный ветер, перепады давления приводят к затуханию горелки. Во время монтажа учитывайте требования к высоте дымохода:

  • Высота трубы на плоской крыше не менее 50 см;
  • При расстоянии от конька крыши 1,5 метра — от 50 см над коньком;
  • На расстоянии 1,5–3 метра — вровень с коньком.

Соблюдение таких параметров поможет избежать задувания и обратной тяги.

Избыточный поток воздуха возникает при мощной кухонной вытяжке, вентиляции. Решение — отключение вытяжки на период работы котла.

Недостаток или отсутствие тяги провоцируют:

  • Засоры. Возникают в стационарных дымоотводах. Очистите шахту от листвы и мусора, строительных обломков. Стационарные и коаксиальные трубы зимой могут обрастать льдом. Вместе с продуктами сгорания на улицу выходит горячий пар, образуется конденсат, который замерзает на поверхностях. Утеплите дымоход.
  • Повреждение, прогар трубы. Поможет только замена дымохода.

Падение давления в магистрали

Двухконтурный прибор «АОГВ», «Беретта» или «Вайлант» отключается и не включается? Такое возможно при нестабильной подаче топлива. По этой же причине горелка зажигается не с первого раза. В первую очередь проверьте:

  • Трубы и стыки на утечку газа. Для этого смажьте их мыльной пеной. Если появляются пузыри, значит, есть утечка. Тогда перекройте вентили, откройте форточку и вызовите газовщиков.
  • Счетчик. При поломке показания счетчика не меняются, слышен шум, треск. Самостоятельно неполадку не устранить — нужен специалист.

Если у вас все в порядке, подождите, пока восстановят подачу газа.

Техника не запускается после длительного отключения? Возможно, стоит использовать в качестве теплоносителя антифриз. Он не замерзает при снижении температуры и позволяет спокойно запускать систему после длительного простоя.

Неисправность вентилятора

Все котлы с закрытой камерой сгорания — такие как Buderus, «Вольф», «Данко», «Лемакс» — оснащены вентиляторами. Они принудительно отводят продукты сгорания на улицу. Если вы слышите сильные шумы при вращении лопастей либо совсем не слышите звуков работы, проведите диагностику и замените элемент в случае поломки.

Основные причины поломок

Чтобы провести своими руками ремонт газового котла, необходимо разобраться с причиной поломки.

Неполадки вызывают основные факторы:

  • атмосферные условия;
  • электричество;
  • вода;
  • неправильный монтаж.

Некоторые проблемы могут создавать неблагоприятные погодные условия. При сильном морозе в доме включают АОГВ на полную мощность, что снижает давление в системе отопления. Из-за этого котлы не могут полностью реализовать свой потенциал.

Поэтому в зимний период лучше установить дополнительный напольный или настенный котёл, который будет работать на другом виде топлива — углях, дровах или опилках.

У современных котлов разная автоматика. Некоторые агрегаты работают от электричества. Хотя новые технологии позволяют использовать альтернативные источники энергии, в электросетях до сих пор случаются перебои. Особенно остро эта проблема ощущается в небольших городах, посёлках и сёлах. Поэтому стоит приобрести качественный стабилизатор, причём выбирать нужно дорогие модели. Дешёвые не смогут обеспечить стабильную работу котла при перепадах напряжения.

Настенные агрегаты предназначены не только для отопления помещения, но и для нагрева воды. В конструкцию агрегата входит проточный теплообменник. Он может выйти из строя на длительное время из-за использования жёсткой воды или жидкости с различными химическими примесями. Для поддержания котла в хорошем состоянии используют специальные фильтры. Агрегат на очищенной воде прослужит более долго, да и для здоровья человека она полезнее.

Устанавливать котёл должен исключительно специалист, так как самые маленькие ошибки при монтаже могут привести к тяжёлым последствиям. К примеру, чугунный газовый котёл Навиен при неправильно выполненной обвязке может расколоться под воздействием низких температур. Если хозяин дома никогда не имел дела с агрегатами, то ему обязательно нужно обратиться за помощью к профессионалам.

Самостоятельный ремонт котлов

Газовый котёл — это очень сложная и опасная система отопления. При неправильном монтаже возникает риск взрыва агрегата. Несвоевременное устранение проблем или неподходящее обслуживание приведут к выходу угарного газа и продуктов горения в помещение, что очень опасно для здоровья и жизни человека и домашних животных.

За работу котла отвечают встроенные автоматические устройства. В них непросто разобраться. И если автоматика оказалась неисправной, то не стоит ремонтировать её самостоятельно. Лучше вызвать специалиста по устранению проблем в автоматической системе. Своими руками возможно только удалить все загрязнения в дымоходе, патрубке и других деталях котла, а также исправить видимые повреждения агрегата.

Типичные проблемы

Наблюдается несколько типичных неполадок газовых котлов, с которыми можно справиться самостоятельно.

К ним относят:

  • запах угарного газа;
  • неисправности в работе датчика горения;
  • перегрев агрегата;
  • поломка вентилятора наддува;
  • трудности с дымоходом;
  • периодическое отключение конструкции.

До приезда мастера можно обезопасить себя, устранив эти проблемы. В некоторых случаях в помещении, где находится котёл, можно ощутить стойкий запах газа. Это указывает на то, что в системе стал неисправным клапан.

Агрегат нужно немедленно отключить, а комнату — проветрить. В ней не должны находиться люди или животные, ни в коем случае не стоит зажигать спички или огонь.

После этого приглашают квалифицированного мастера, так как выявить место утечки газа самостоятельно очень сложно.

Можно при ремонте двухконтурных котлов своими руками починить датчик горения. При его поломке или неполадках в патрубке подачи газа агрегат отключают. Нужно закрыть все вентили и дать конструкции время, чтобы полностью остыть. Помещение проветривают, затем возвращаются в него и проверяют на наличие вышедшего газа. Если тяга есть, то нужно повторно подключить котёл. При стойком запахе газа, его утечке нужно вызвать специалиста.

Самая распространённая проблема современных устройств — перегрев. Главная причина неполадки — это засорение теплообменника или неполадки системы автоматики. В котле обычно устанавливают детали из нержавеющей стали или меди, их легко можно почистить в домашних условиях. В инструкции к агрегату производители указывают периодичность чистки теплообменника от налётов сажи и других продуктов горения. К примеру, при ремонте своими руками котла Иммергаз деталь снимают и вычищают металлической щёткой. Медные запчасти чистят губкой для мытья посуды.

Проблемными местами могут стать вентиляторы наддува, а точнее, их подшипники. Если деталь перестала вращаться так, как раньше, то эту неполадку нужно устранить в кратчайшие сроки. Заднюю часть вентилятора снимают, вынимают статор и смазывают подшипники. Для этого используют машинное масло или специальный углеродный состав с термостойкими компонентами.

Если проблема заключается в межвитковом замыкании, то необходимо обратиться за помощью к профессионалу. В статоре необходимо заменить обмотку или купить вместо него новую деталь.

Иногда главной причиной поломки агрегата становится засорение дымоотвода. Его необходимо снять и тщательно очистить от сажи. Дымоход устанавливают обратно, что не только вернёт прежнюю эффективность котла, но и повысит его коэффициент полезного действия. При самостоятельном отключении котла основная проблема — это загрязнение патрубка. Его нужно снять, промыть под струёй проточной воды и почистить ватной палочкой. Патрубок возвращают на место и включают котёл. Если он снова отключается, то неполадка заключается в сломанном датчике горения. Для его ремонта вызывают специалиста.

Профилактические меры

Для предотвращения поломки каких-либо деталей котла проводят особые профилактические меры. До начала отопительного сезона и после него агрегат обязательно обслуживают специальным образом. По возможности его разбирают и внимательно осматривают все составляющие запчасти на предмет повреждений. Все неисправности нужно устранить, поломанные детали заменить новыми или отремонтировать.

В инструкции к устройству всегда прилагается перечень профилактических мер. Необходимо строго соблюдать их. В указаниях по ремонту своими руками навесного котла Навиен или Оазис есть информация о том, что нужно своевременно удалять с внутренних поверхностей все загрязнения.

Из-за опасности газовых котлов не стоит самостоятельно разбираться с неполадками в том случае, если нет никакого опыта ремонта агрегатов. Доверить починку устройства лучше мастеру, который без ошибок выявит поломанные запчасти и отремонтирует или заменит их новыми. При эксплуатации и обслуживании нужно соблюдать инструкцию фирмы-изготовителя.

Как включить и разжечь газовые котлы моделей Данко и Конорд

Применение газовых котлов на дачах и в частных домах — экономичный способ для отопления жилища. Газ имеет меньший расход и стоимость, чем электричество, и намного удобнее в доставке, нежели твердые виды топлива. Наиболее распространены на данный момент напольные модели, такие как «Конорд» (выпускаются только этого типа). Прочно входят в эксплуатацию и настенные, например, «Данко» (этот производитель выпускает оба типа конструкций).

К сведению! Главной проблемой при эксплуатации газовых котлов является правильный запуск.

Особенности эксплуатации

В зависимости от производителя и модели устройство имеет определенный тип автоматики, которая контролирует весь процесс горения, а также свои характеристики и, соответственно, особенности в эксплуатации и определенные правила при попытках зажечь котел.

«Конорд»

Основные характеристики, наблюдаемые у всего модельного ряда:

  • производитель выпускает котлы исключительно напольного применения, поэтому у любой модели этой фирмы имеется мощный кожух достаточно большого размера. Он защищен слоем эмали, которая предотвращает порчу металла от влаги;
  • так как производитель отечественный, стоимость его продукции несколько ниже, чем у остальных марок;
  • коэффициент полезного действия всех котлов в среднем равен 90 %;
  • корпус и основные узлы конструкции изготовлены из стальных листов, толщина которых около 3 мм;
  • автоматике, обеспечивающей контроль за горением газа и безопасность работы, требуется подключение котла к электропитанию.

Модельный ряд достаточно широк, каждая модель в нем имеет различные дополнительные элементы конструкции. Например, в продаже есть вариант с подачей теплой воды. Оснащен он автоматикой термогидравлического типа. Для ее работы требуется постоянное устойчивое подключение к сети. Подача топлива регулируется термостатом: при нужных показаниях датчика температуры доступ газа к главной горелке перекрывается.

К сведению! Качественная автоматика обеспечивает минимальные отклонения температуры в помещении от заданной.

Продуктивность отопительной системы увеличивается с помощью мощной горелки при ее правильной установке. Только так получается сбалансированная смесь из газа и воздуха. Также повышает качество работы хорошая теплоизоляция котла, особенно камеры, в которой происходит горение. Низкое давление не помешает работе агрегата этой марки. Благодаря всему этому «Конорд» позволяет греться даже в самые сильные морозы.

Еще у котлов этой марки отмечают наличие хорошей многоуровневой системы безопасности:

  • датчик дымоотвода. Он осуществляет отключение газа в случае, если нет тяги. Также он не позволяет прерывать работу горелки при сильных порывах ветра, при котором происходит движение воздуха в обратном направлении («обратная тяга»);
  • датчики температуры. Перекрывают газ, когда температура приближается к заданному пределу;
  • датчик пламени. Прерывает подачу газа, если нет огня на горелке.

Чтобы знать, какие еще имеются особенности конструкции и эксплуатации, необходимо уметь расшифровывать маркировку данной марки. Например, КСц-ГВ-12 означает, что:

  • это котел (буква К);
  • изготовлен из стали ©;
  • камера сгорания цилиндрической формы (буква Ц);
  • топливом для него служит газ (об этом можно узнать по следующей букве Г);
  • «ГВ» означает наличие горячего водоснабжения;
  • цифры в конце указывают максимальную выходную мощность.

Важно! Требуемую мощность для обогрева рассчитывают по количеству площади. Так, 1 кВт мощности хватит, чтобы поддерживать нужную температуру в комнате площадью 10 м², высота при этом не должна составлять более 2,5 м.

«Данко»

Этот иностранный производитель уже набрал популярность в европейских странах и постепенно перебирается в Россию. Сравнительно низкая цена в комбинации с качеством, хорошим коэффициентом полезного действия и эстетичностью создают ему неплохую рекламу. Еще одним преимуществом является выпуск настенных и даже напольных моделей, которые имеют скромные габариты. Это делает «Данко» незаменимым помощником в комнатах с малыми размерами (санузлы и ванные, миниатюрные кухни). Он не украдет драгоценное пространство и впишется практически в любой интерьер.

Для российских пользователей имеется ряд особых преимуществ этого производителя перед другими:

  • несмотря на то, что агрегаты производятся не в РФ, они отлично приспособлены для применения с российскими трубами и батареями (даже старинные чугунные радиаторы необязательно менять);
  • у котла не возникнет проблем при работе с российским газом;
  • не боится сурового климата России, его возможно запустить даже в сильные морозы;
  • работа котла бесшумна, что делает его незаменимым в жилых домах с плохой звукоизоляцией;
  • «Данко» можно использовать в системах, где циркуляция воды осуществляется не принудительно. То есть данный котел не требует обязательного наличия насоса, что делает систему отопления автономной по отношению к электросетям.

Недостаток у отопительных систем «Данко» имеет всего один во всех моделях, которые нужно вешать на стену — устанавливаются дымоходы горизонтальной конструкции. Они довольно уязвимы для сильных ветряных порывов. Также настенные модификации «Данко» требуют большего внимания и ухода (особенно частой и тщательной чистки) при меньшей мощности.

К сведению! Напольные из-за более высокого уровня шума приходится устанавливать в специальных помещениях или коридорах. Зато они не так прихотливы.

Основные правила включения

Правильное включение устройства прежде всего должно соответствовать правилам безопасности. Они одинаковы и для «Данко», и для «Конорда»:

  • нельзя доверять включать котел детям;
  • запрещается зажигать устройства, у которых не работает или работает неправильно автоматика;
  • при подозрениях в утечке нельзя пытаться зажечь агрегат или огнем проверить место утечки;
  • без тяги в дымоходе зажигать горелку нельзя;
  • запрещается включать отопление без воды внутри системы;
  • при разжигании и последующей работе котла запрещено нахождение поблизости легковоспламеняющихся предметов;
  • температура воды в системе при работе не должна быть выше 90°С.

Как включить газовый котел

Главные отличия способов включения зависят не от конструкции самих котлов, а от типа автоматики, которая в них установлена.

К сведению! То есть даже разные модели от разных производителей могут включаться одинаково в том случае, если у них стоит одна и та же система автоматики.

Котел «Данко»: как включить и правильно выключить

В основном инструкция, как включить газовый котел «Данко», сводится к такому алгоритму:

  1. Проверка того, что котел выключен (ручка терморегулятора должна показывать розжиг).
  2. Далее нужно открыть кран перед котлом.
  3. Кнопку розжига нужно нажать и удерживать в этом положении некоторое время.
  4. Второй рукой нужно сделать несколько нажатий на кнопку зажигания (пока газ в горелке не воспламенится).
  5. После воспламенения кнопку розжига необходимо удерживать около 10 сек.
  6. После этого нужно убедиться, что горелка все еще горит.
  7. Осуществить настройку, покрутив ручку терморегулятора.

Важно! Если горелка вдруг потухнет, то повторять попытки разжечь котел нужно через 3 мин. или более.

Выключение производится поворотом ручки терморегулятора и закрытием крана перед котлом.

Включение котла «Конорд»

Поджечь газ в горелке этого котла можно полуавтоматическим методом. Как это сделать:

  1. Регулятор должен занять крайнее положение.
  2. Затем нужно утопить колесико внизу на время от 5 до 6 сек. В это время начинается подача газа в камеру.
  3. С нажатием кнопки розжига срабатывает пьезоэлемент, который поджигает смесь.
  4. После появления огня нужно еще немного подержать колесико в нижнем положении (около 10 сек.).
  5. Далее нужно приступать к настройке нужного температурного режима.

Советы и рекомендации по уходу

Грамотный уход за котлом, выполняемый регулярно, поможет сохранить его в рабочем состоянии длительное время и избежать различных аварий и несчастных случаев. В противном случае агрегат может сломаться даже на первом году работы. Выполнение нескольких операций предотвратит такой исход событий:

  • даже при нормальной работе котла нужно обращаться в одну из организаций, осуществляющих работы в этой сфере, чтобы мастер осмотрел устройство на наличие утечек газа и воды, состояние датчиков и дымохода, а при необходимости произвел ремонтные работы;
  • нужно всегда контролировать давление воды внутри или на выходе из системы. Если оно упало ниже 0,8 бар, то воду нужно долить;
  • дополнение воды в систему осуществляется обычно прямо через котел, где имеется специальный кран. При этом давление доливаемой воды должно быть больше давления воды из котла. Дополняемая вода должна быть только холодная (до 35°С).

К сведению! Чтобы провести зимние вечера в тепле и с комфортом, нужно правильно ухаживать за своим котлом, а также уметь его разжигать.

В зависимости от модели и производителя этот процесс будет немного отличаться из-за различий в конструкции. Уточнить это возможно в инструкции, прилагаемой к устройству.

Что делать, если постоянно тухнет газовый котел

Газовый котёл – «сердце» отопительной системы в частном доме, поэтому его самопроизвольное отключение посреди зимы многих людей застаёт врасплох.

В такой ситуации лучше, конечно, вызвать мастера, но проблема в том, что его прибытие может задержаться на несколько часов и даже дней, а тем временем здание будет медленно остывать. Чтобы совсем не замерзнуть, стоит разобраться, почему отключается газовый котёл и по возможности устранить причину самому.

Причины затухания атмосферных газовых котлов с открытой камерой сгорания

Атмосферные газовые котлы обычно затухают из-за воздействия внешних факторов, но также причиной могут стать и неполадки в работе внутренних узлов:

  • закупорка отверстий газогорелочного устройства;
  • нарушение связи аварийной электрической цепи;
  • отсутствие тяги или задувание ветра в дымоход;
  • слабая приточная вентиляция или забитый канал;
  • недостаточное давление подачи топлива в магистрали.

Согласно правилам безопасности в газовом хозяйстве ПБ №12-368-00, если котёл затухает внезапно (если это не работа автоматики), то без выяснения причины произошедшего приступать к повторному розжигу строго запрещено! Невыполнение данного требования может угрожать возникновением пожара, взрыва или углекислотного отравления людей.

Засорение форсунки или фильтра горелки

Если при переключении ручки управления в положение «ПУСК» запальник (фитиль) не зажигается – это верный признак, что засорились стартовые элементы агрегата: сопла (жиклёры) форсунки запальника, мелкосетчатый фильтр на входе или фильтр растопочной горелки. Их можно легко очистить при помощи подручных средств.

Расположение форсунки запальника на блоке горелки напольного газового котла.

Фильтры просто продуваются любым удобным способом (пневматическим распылителем, ручным пылесосом или ртом), пока через них не будет свободно проходить воздух. А вот форсунки придётся более тщательно поскоблить от нагара (тоненькой медной проволокой) – до возвращения проектного диаметра жиклёров. Не в коем случае не допускается повреждение форсунки или изменение предусмотренного производителем диаметра ее отверстия.

Неисправности термопары, контактов цепи или электромагнита

При нарушении связи с термопарой на электромагнитный клапан подаются неверные сигналы, что пламя отсутствует, соответственно подача газа прекращается.

Неважно тухнет газовый котёл сразу, когда отпускаешь кнопку запуска, или после включения другого режима – такое поведение говорит о проблемах в цепи:

  • разорваны контакты терморегулятора, термопары или датчика разряжения;
  • термопара не даёт положенного напряжения или не входит в зону пламени;
  • непригодность терморегулятора, катушки электромагнита или термопары.

Расположение термопары на блоке горелки напольного газового котла.

Все эти причины затухания газового котла также можно исправить своими руками, главное – соблюдать последовательность шагов «от лёгкого к сложному»:

  • поочерёдно проверить тестером (мультиметром) сопротивление датчиков и соединительных проводов – в норме показатель не должен превышать 0,3–0,5 Ом;
  • при обнаружении следов окисления очистить все места соединения мелкой наждачной шкуркой (нулёвкой) от ржавчины и закоротить разболтанные контакты;
  • аккуратно отсоединить термопару от основного блока, подключить тестер (милливольтметр) и, удерживая пусковую кнопку, включить запальную горелку;
  • замерить напряжение – в норме показатель не должен превышать 10–50 мВ, если всё в порядке, то вернуть термопару обратно и отрегулировать её положение;
  • в случае отсутствия напряжения снять верхнюю крышку основного блока, прогреть термопару лучиной, нажать на предохранительный клапан и отпустить;
  • если клапан всё ещё не держится, то вытащить блок с контактами и подать напряжение (питание 220 В) непосредственно на катушку, минуя терморегулятор.

Теперь можно запускать котёл: если проблема осталась, старую термопару и катушку электромагнитного клапана просто меняют – ремонту они не подлежат.

Отсутствие тяги или обратная тяга при задувании ветра в трубу

Ещё одна распространённая причина затухания пламени в газовом котле – отсутствие тяги. Чтобы проверить, идёт ли воздушный поток через топку, следует поднести зажжённую спичку к смотровому окошку и понаблюдать, как ведёт себя огонь: если язык тянется к проёму, то тяга есть, а если он стоит ровно, то тяги нет. Не забудьте надежно закрыть кран подачи газа.

Дальше нужно снять часть трубы, подключённую к выходящему патрубку и также проверить тягу в дымоходе – от результата зависят дальнейшие действия:

  • если тяга есть – придётся очищать каналы котла;
  • если тяги нет – достаточно прочистить дымоход.

Внутри системы могут находиться сажа, гнёзда птиц, опавшие листья или другой мусор. Засор локализуется как у входного отверстия, так и в верхней части трубы: в первом случае легко справиться самому, а во втором, желательно доверить дело мастеру, т. к. потребуются специальные инструменты и умение работать с крыши.

Иногда котёл тухнет вследствие появления обратной тяги – при задувании ветра в трубу дым не выходит, а возвращается назад в топку, чем и сбивает пламя.

При сильном ветре пару раз в год такое может происходить у всех – это не страшно, но если обратная тяга возникает регулярно, уже нужно принимать меры:

  • установить на краю дымохода защитный колпак (грибок-зонтик, оголовок, дефлектор), который укроет вход в трубу от нежелательного воздействия погоды;
  • удлинить (нарастить) трубу на 1–2 м, если из-за высоты ближайших домов она входит в зону «ветровой тени», т. е. нарушения циркуляции воздушных масс.

Согласно строительным нормам СНиП II-35 и СНиП 02.04.05 монтировать колпаки карнизного типа на дымоход газового котла запрещено! Но в отдельных ситуациях это может быть единственным выходом, поэтому даже если дефлектор не заложен в проект, стоит обсудить возможность его установки с газовщиками.

Недостаток кислорода для сжигания газа

Отсутствие нормальной вентиляции (через встроенный канал или соседние комнаты) тоже часто приводит к затуханию котла. Причин может быть несколько:

  • герметичные пластиковые окна и двери балкона;
  • межкомнатные двери без просвета, их утепление;
  • неправильная планировка (изоляция) котельной;
  • слишком мощная кухонная вытяжка над плитой;
  • принудительная вентиляция в комнатах санузла.

Убедиться в дефиците кислорода просто, достаточно открыть ближайшую форточку и посмотреть на горелку: если её пламя стабилизировалось, то всё ясно.

Восполнить нехватку можно путём установки приточных клапанов на окна или организации системы принудительного всасывания свежего воздуха с улицы.

Снижение давления в газовой магистрали

Главным признаком низкого давления подачи топлива является постоянно выключающаяся горелка, при том, что пламя запальника в этот момент не гаснет.

Для начала стоит оценить, как идёт газ из трубопровода: раскрутить шланг патрубков и полностью открыть вентиль – это поможет определиться с причиной:

  • если появилось сильное шипение и запах метана – с подачей всё в порядке;
  • если признаки малоразличимы – проблема в самой системе газоснабжения.

После получения результата нужно закрыть отсекающий вентиль, вернуть шланг на место и проверить герметичность стыков с помощью мыльного раствора.

При обнаружении утечки требуется немедленно перекрыть газовые краны, открыть все окна и двери, увести людей из помещения и позвонить в аварийную службу (04, 104 или 112). До её приезда нельзя включать освещение, пользоваться электрическими приборами, источниками открытого огня или искрообразования.

Если утечки газа нет, нужно разбираться со счётчиком: в нём иногда после ремонта остаются окалины или ржавчина, из-за чего газ плохо проходит. Выявить неисправность можно самому – забитый прибор даёт некорректные показания, но по закону № 261-ФЗ заниматься его очисткой имеют право только профессионалы.

Также проблема может быть вызвана переменой сезона: зимой потребление газа возрастает, поэтому, если объём поставок остался тем же, давление снижается.

Причины затухания турбированных газовых котлов с закрытой камерой сгорания

Турбированные модели газовых котлов имеют дополнительное оснащение, поэтому кроме вышеупомянутых проблем с ними могут быть и другие трудности:

  • образование наледи внутри и снаружи дымохода;
  • неисправность встроенного воздухонагнетателя.

Несмотря на то, что такие устройства отличаются сложной конструкцией, все манипуляции с проверкой тяги, давления, контактов и т. д. всё ещё актуальны.

Обледенение колпака или труб дымохода

Если газовый котел гаснет преимущественно в морозы, то возможно створ его дымохода перекрывает ледяной массой. Происходит такое по двум причинам:

  • скапливание конденсата на стенках воздуховода;
  • налипание снега на внешнюю часть дымохода.

Первая ситуация характерна для конвекционных котлов, обычно, с коаксиальным дымоходом. В них раскалённые отходящие газы, при охлаждении уже на улице, образуют конденсат, который оседает в трубах. Поэтому, когда термостат по достижении заданной температуры выключает нагрев, вся эта влага замерзает. Со временем формируются пробки, перекрывающие доступ к воздуху.

Как правило, проблему можно определить визуально: поверхность патрубка начинает мокнуть, а стена на уровне наледи покрывается инеем с внешней стороны.

Просто сбить наледь получается не всегда, поэтому стоит заранее купить одноразовую строительную горелку с баллончиком, чтобы с её помощью можно было разморозить воздуховод. Когда он прогреется, котёл будет снова готов к работе, но чтобы такое больше не повторялось – трубы рекомендуется утеплить.

Вторая ситуация возникает при установке коаксиальной трубы или колпаков карнизного типа: желание защитить дымоход от осадков понятно, но использовать их для газового оборудования, как уже упоминалось ранее – крайне нежелательно. Вместо них рекомендуется ставить на оголовье открытые сужающиеся насадки.

Ледяную корку с оголовка сбить или убрать, как наледь, невозможно – она плотно охватывает всю конструкцию. Поэтому внешнюю часть дымохода придётся демонтировать и поместить в горячую воду до полного размораживания. Котёл может функционировать без этой детали, но его следует всё время контролировать.

Неисправность вентилятора или турбины

Когда внезапно тухнет запальник в агрегате со встроенным нагнетателем, следует прислушаться к его работе: система турбонадува или вентилятор должны издавать размеренный гул, поэтому если появляются посторонние шумы (скрип, треск, свист) или звук исходит с перерывами – стоит задуматься об их неисправности.

Если они перестают издавать какие-либо звуки – поломка очевидна: при этом автоматика не даёт открывать защитный клапан и запальник вообще не загорается.

Вышедшее из строя оборудование можно попробовать починить, но, как показывает практика, оно плохо поддаётся ремонту. В любом случае работу должны выполнять только специалисты, ведь без необходимых навыков все манипуляции с нагнетателем сопряжены с высоким риском попадания угарного газа в помещение.

Причины затухания двухконтурных газовых котлов с функцией горячего водоснабжения

Двухконтурные модели газовых котлов самопроизвольно затухают (помимо прочего), когда срабатывает система защиты от перегрева воды. Основные причины:

  • смешивание горячей и холодной проточной воды;
  • истончение мембраны редуктора (водяного узла).

В инструкции к большинству котлов с водонагревательным контуром (ГВС), указано, что одновременно два крана открывать нельзя: при включении холодной воды расход горячей сокращается, а тепло продолжает вырабатываться, перегревая теплообменник. Поэтому при низком напоре газ перекрывается и пламя затухает.

Чтобы не происходило перегрева, рекомендуется подбирать комфортную температуру горячей воды, изменяя положение регулятора на панели управления котла. Если двухконтурный агрегат отключается при правильной эксплуатации, то необходимо сменить прокладку водяного узла, т. к. вероятно она уже износилась.

Причины затухания энергозависимых газовых котлов с многофункциональной автоматикой

Энергозависимые модели газовых котлов оснащены сложной автоматикой, поэтому они отключаются в основном по независящим от пользователя причинам:

  • отсутствие электропитания или скачки напряжения;
  • сбой в работе электронного модуля управления;
  • поломка или остановка циркуляционного насоса.

Если в регионе проживания напряжение сети нестабильно или свет часто отключают, лучше подстраховаться и купить стабилизатор, т. к. из-за этого может не только затухнуть котёл, но и поломаться электроника. В редких случаях у производителей установка стабилизатора является обязательным условием сохранения гарантии.

Также запальник будет гаснуть, если изношен или загрязнен электрод ионизации, ведь он выполняет функцию контролёра горения (аналог термопары). Причём в напольный котёл ставится резервный фотоэлемент, а настенный – ввиду компактности, не имеет ещё одного датчика пламени, поэтому у него это весьма распространённая поломка.

Расположение горелок, электродов розжига и датчика ионизации, которые нужно своевременно чистить.

Почти все импортные агрегаты чувствительны к расположению «фазы» и «ноля», но вопрос быстро решается переключением вилки в розетке на 180 градусов.

Все некорректные срабатывания защиты, данные самодиагностики и список неисправностей, вызвавших сбой, заносятся в память и отображаются на дисплее, поэтому проблем с диагностикой не возникнет. Но самому чинить такие устройства не стоит, т. к. их многофункциональная автоматика нуждается в тонкой настройке.

В заключении стоит ещё раз напомнить, что газовое оборудование является источником высокой пожаро- и взрывоопасности, т. е. на его владельца возлагается особая ответственность: он обязан содержать агрегат и всю систему в исправном состоянии, чистоте и своевременно вызывать мастера на профилактический осмотр.

Обзор котлов Данко с преимуществами и основными неисправностями

Торговая марка Данко известна в странах СНГ благодаря газовым котлам. Первый котел Данко был выпущен в украинском городе Ровно в 2002 году.

Сегодня компания реализует отопительную продукцию на рынках в России, Белоруссии и Молдове, значительно расширив линейку бренда.

О производителе

Владельцем бренда «Данко» является украинская фирма ЧАО «Агроресурс», которая одновременно выпускает теплотехническое оборудование с несколькими наименованиями. Котлы Данко изготавливаются на импортном оснащении из Японии, Финляндии и Дании. Это существенно повысило эксплуатационное качество производимых изделий, сделав их более надежными и долговечными.

В производственном процессе выпуска котельного оборудования используются современные сборочные и металлообрабатывающие машины, линия порошковой окраски.

Подавляющее большинство технологических операций автоматизировано. Все котлоагрегаты имеют высокий КПД — свыше 88%. В ассортиментном наборе есть модификации с чугунным теплообменным аппаратом, срок эксплуатации которого больше 25 лет.

К преимуществам таких агрегатов пользователи относят доступность запасных частей на рынке, низкая стоимость комплекта и надежность.

Многие агрегаты на практике работают более 15 лет. Высокая экономичность моделей до 20 кВт, определяется низкими расходами топлива: от 0.8-1.7 м3 газа в час.

Тем не менее, у агрегата существуют и минусы. Покупатели жалуются на низкий уровень сборки. Дешевые комплекты не обеспечены современными автоматическими системами.

Сборщики фиксируют сравнительно сложные процессы сборки и обвязки с внутридомовой отопительной системой, а также повышенный шумовой фон при включенном котле, по сравнению с западными аналогами. Согласно откликам в интернете, двухконтурные варианты Данко, при высоком уровне водоразбора ГВС, не всегда обеспечивают необходимую скорость нагрева.

Официальный сайт, где посмотреть все модели и заводскую инструкцию

Организация ООО ТД «Финист» в Таганроге является официальным представителем компании, с моделями котлов можно ознакомится на Данко.рф. В России реализуются котлы отопления: «Данко», «Данко-Бриз», «ОК», которые сертифицированы по стандартам РФ.

В Украине официальный сайт компании: danko.ua. В интернете можно ознакомиться с новыми модификациями котлов, их характеристиками и отзывами покупателей.

Можно скачать заводскую инструкцию и схемы обвязки котлов, получить консультации с ведущими менеджерами компании.

Наиболее надежные модели с ценами и техническими характеристиками

Ассортиментный набор содержит больше 300 вариантов отопительных котлов теплопроизводительностью от 2 до 1000 кВт, которые устанавливаются для автономного отопления:

  • природный/сжиженный газ, твердое топливо и пеллеты, электричество;
  • открытые и закрытые;
  • одноконтурные и двухконтурные;
  • с естественной и принудительной циркуляцией;
  • напольный котел;
  • металл теплообменника: сталь, чугун и медь.
  • микрофакельные горелки из жаростойкой некорродирующей стали.

Все агрегаты укомплектовываются автоматическими комплексами безопасности:

  • HONEYWELL — Нидерланды;
  • SIT — Италия;
  • KARE — Польша.

Лучшие твердотопливные котлы на 150 м2 :

  • ДАНКО-12 ВСР, мощность 12 кВт, КПД 91.5%, открытая камера сгорания, стальной теплообменник, управление механическое, центробежный насос, цена — 21 219 руб.
  • ДАНКО-20ВСР, мощность 20 кВт, КПД 92 %, открытая камера сгорания, стальной теплообменник, управление механическое, центробежный насос, цена — 32 685 руб.
  • ОК-18В, мощность 18 кВт, КПД 90.5%, открытая камера сгорания, стальной теплообменник, центробежный насос, управление электронное, цена — 27 172 руб.

Популярные котлы Данко, работающие на газовом топливе, для площади нагрева от 150 до 500 м2:

  • ДАНКО-16ЛС, мощность 16 кВт, КПД 90.0%, открытая камера сгорания, чугунный теплообменник, центробежный насос, управление механическое, цена — 38 001 руб.
  • ДАНКО-25ЛC, мощность 25 кВт, КПД 90.0%, открытая камера сгорания, чугунный теплообменник, центробежный насос, управление механическое, цена — 47 531 руб.
  • ДАНКО-33ЛC, мощность 33 кВт, КПД 90.0%, открытая камера сгорания, чугунный теплообменник, центробежный насос, управление механическое, цена — 60 238 руб.
  • ДАНКО-41ЛC, мощность 33 кВт, КПД 90.0%, открытая камера сгорания, чугунный теплообменник, центробежный насос, управление механическое, цена — 68 814 руб.
  • ДАНКО-50ЛC, мощность 50 кВт, КПД 90.0%, открытая камера сгорания, чугунный теплообменник, центробежный насос, управление механическое, цена — 85 492 руб.

Характеристики пеллетных котлов Данко на отапливаемую площадь от 150 до 1500 м2:

Установка

Тепловая мощность агрегата обязана выбираться по проекту на теплоснабжение дома, чтобы обеспечить санитарный тепловой режим в помещения.

Самая низкая температура окружающего воздуха при эксплуатации не ниже 5 С. При установке котла должна быть учтена скорость циркуляции центробежного насоса и полный объем теплоносителя в сети.

Основные положения при монтаже котла Данко:

  1. Перед установкой агрегата выполняют жаропрочный горизонтальный фундамент-основание. Стены экранируются термостойкими материалами, просвет между стенкой и котлом оставляют не менее 250 мм. Изоляционный слой должен выступать за размеры корпуса на 150 мм.
  2. Перед фронтальной рабочей стенкой устройства, свободный проход — не менее 100 см.
  3. Запрещается замуровывать основание агрегата в пол, поскольку будет нарушен процесс забора воздуха в топочную камеру.
  4. Котлоагрегат ставится ниже уровня расположения батарей, для эффективности циркуляции теплоносителя внутри отопительного контура.
  5. Расширительный бак устанавливают в наивысшей точке отопительной сети, преимущественно в отапливаемом месте.
  6. Агрегат устанавливают с дымовой трубой более 5 м от уровня дымохода, который размещен в котле .
  7. Высота трубы над кровлей ставится выше уровня ветрового подпора, и не меньше 50 см выше конька кровли.
  8. Главный дымоотводной канал обязан располагаться вертикально, иметь ровные внутренние поверхности, без разворотов и перегибов.
  9. Конструкция дымовой трубы обязана гарантировать температуру уходящих газов на выходе из котлоагрегата больше температуры точки росы.
  10. Соединение газового патрубка агрегата к дымовой трубе выполняется цинковой или некорродирующей трубой.
  11. Агрегат обязан монтироваться и обслуживаться исключительно в помещениях со стабильной приточно-вытяжной вентиляцией
  12. Обвязка котла с системой выполняется с использованием легкоразъемных соединений: муфт, накидных гаек либо фланцев и не может сопровождаться большим натяжением труб.
  13. Участки отопительных труб, работающих с естественной циркуляцией выполняются с уклоном: 10 мм на 1 м в направлении батареи для сбора воздуха и его удаления при заполнении системы водой.
  14. Подключение газовых приборов котла осуществляется представителями горгаза.

Розжиг

Накануне запуска агрегата в эксплуатацию нужно заполнить отопительную систему теплоносителем, желательно мягкой водой. После этого несколько раз доводят Т до 90 С, чтобы максимально выделить из нее растворенный кислород.

Наполнение ведут очень медленно без перерывов, с тем, чтобы предупредить образование в сети воздушных пробок.

Порядок розжига котлового агрегата Данко:

  1. Проверяют тягу в дымоотводной системе и отсутствии загазованности в комнате.
  2. Проветривают топочную не менее 10 минут, кран на входе в котел обязан быть закрыт.
  3. Проверяют давление газового топлива перед котлом — меньше 3000 Па.
  4. С помощью автоматической системы «КАРЕ» при закрытом котловом кране на газопроводе поворачивают ручку температурного датчика до упора против часовой стрелки.
  5. Открывают газовый кран.
  6. Нажимают на кнопку пуска термоэлектромагнитного клапана и удерживая ее, нажимают пъезокнопку пока горелочное устройство не начнет устойчиво гореть.
  7. Нагревают воду до 80С, при этом контролируют давление в водяной сети, проверяют качество работы горелки, факел должен быть синеватого цвета.

Эксплуатация и обслуживание

После пуска котлоагрегата до прогревания отопительной системы на стенках топочной камеры собирается конденсат, который начинает стекать в топку и основную горелку на под.

В этом случае следует повысить температуру теплоносителя до 70С при этом режиме, процесс конденсатообразования прекратится. Также не допускается отбирать воду на ГВС из системы отопления.

В процессе работы котла следят за температурой теплоносителя и его давлением. Необходимо периодически проверять разрежение в котле и качество горения форсунке.

При спонтанном отключении агрегата, прежде всего, проверяют тягу в дымоотводной системе. Горячий датчик тяги свидетельствует о том, что в системе существует обратная тяга.

Для продолжительной безаварийной работы котлоагрегата перед подачей сетевой в устройство размещают фильтр очистки воды, и время от времени выполняют промывание отопительного контура чистой водопроводной водой.

Основные неполадки

Потенциальные поломки в котлоагрегате и приемы их устранения описаны в руководстве по использованию входящего в комплект поставки. Список вероятных дефектов. Почему котел может не выключаться и методы исправления, внесены в специальную таблицу.

Гаснет фитиль

Для котлов, укомплектованных с автоматикой «SIT», когда при растопке котла, пилотное горелочное устройство гаснет, а повторное включения не дает результатов, то одной из вероятных причин сбоя является плохой контакт клемм питания и первичным датчиком тяги.

Для устранения сбоя нужно отключить подводку от датчика, аккуратно поджать клемму, предварительно зачистив контакты, соединить провод и повторить включение горелки.

Причины, по которым может тухнуть горелка:

  • Перекрыта газоотдача на котлоагрегат.
  • Низкое давление газа в сети.
  • Завоздушенность участка трубы перед котлом.

Для продувки газопровода нужно нажать кнопку на клапане-отсекателе газа и сдерживать её на протяжении 60 сек, после чего повторяют запуск устройства.

Не зажигается запальник

Если пилотная горелка тухнет после того, как пользователь отпускает пусковую кнопку или не зажигается запальник, нужно проверить работу термопары, которая может стоять вне зоны горения или имеется неплотность в стыке термопары на входе в термоэлемент.

В этом случае потребуется отрегулировать расположение термопары в отношении пламени пилотной горелки, оно обязано омывать не менее 4 мм датчика термопары.

Рекомендуется перед тем, как выполнить запуск котла, продуть трубопровод запальника, инжектор и настроить подачу воздуха гайкой на смеситель запальника КАРЕ.

Для этого прочищают точку соединения термопары с термоэлементом, закручивают гайку до упора ручным способом и дожимают на 1/4 оборота газовым ключом.