Профилегиб

Профилегиб. Простая конструкция


В некоторые моменты для создания определенных конструкций, могут понадобиться определенные инструменты или станки. Например, придать трубе или профилю определенную форму, т.е. появляется необходимость в изменении формы. Для такого действия и нужен станок, который поможет справиться с этой работой.
Так и у автора ютуб-канала Юрия Сербина возникла такая необходимость. Поэтому для своих нужд он собрал станок который гнет профильные трубы. Конструкция данного профилегиба достаточно проста в изготовлении, затруднение может вызвать только необходимость в поиске токаря, чтобы выточить некоторые детали. Если же есть в вашем распоряжении токарный станок или токарь, то проблем при изготовлении возникнуть не должно.

Инструмент который использовал мастер при работе:
-Сварочный аппарат,
-УШМ (болгарка),
-дрель,
-магнитные держатели.
Большую часть материала обходимого для изготовления станка автор взял у себя в гараже. В ход пошли старые уголки и другие железки. Для начала автор изготавливает основание будущего профилегиба. Для этого он берет два уголка 60х40 мм и сваривает их между собой. Далее от уголка размером 35х35 отпиливаются заготовки под стойку для среднего ролика, которым будет прижиматься сгибаемая деталь. На одной из сторон каждого уголка спиливается одна стенка, чтобы он плотно прилегал к основанию при проведении сварочных работ. Данные детали выставляются на основание, проверяются на ровность уголком и привариваются.



Следующий шаг — изготовление платформы для крутящего валика. На нее пошли два уголка размерами 60х60, в стенках которых были сделаны прорези, которые совпадают с расстояниями между стойками среднего ролика. Данные детали свариваются. Затем так же из уголков, подгоняя их под внутренний размер опорных стоек, создается крышка, в середине которой сверлится отверстие под резьбовую шпильку. На него приваривается высокая гайка. Затем деталь вставляется внутрь стоек таким образом, чтобы ее края были на одном уровне с краями опорных уголков. Высверливаются отверстия, в которых нарезается резьба. С помощью болтового соединения детали соединяются.




На нижнем конце прижимной шпильки стачивается резьба. На данный конец надевается гайка и приваривается. Во второй гайке и конце шпильки делается сквозное отверстие. В детали, на которой будет установлен ролик, делается отверстие под шпильку. Она в него вставляется, и на тот конец где есть отверстие, вставляется гайка. Через отверстия пропускают фиксатор, чтобы она не слетела. С помощью такого соединения шпилька будет крутиться и поднимать-опускать прижимной механизм станка.
Берется металлический прут и отрезаются заготовки, на которые будут устанавливаться подшипники.
Далее, с помощью токарного станка автор обтачивает концы роликов, чтобы на них одевались подшипники. Тот ролик, который будет устанавливаться в среднюю часть станка, имеет более удлиненную сточенную часть. Это необходимо для того, чтобы на нее можно было одеть ручку, которая будет приводить станок в действие. Для подшипников, установленных в этой же части станка, автор вытачивает защитные кожухи, которые привариваются к прижимной части детали.

Из профильной трубы 20х40 вырезаются опоры, но которые будут устанавливаться валики с подшипниками. В профилях делаются разрезы похожие на строение ласточкина хвоста. Таких деталей нужно 8 штук. Они привариваются к основанию, по 4 штуки с каждой стороны. На них будут устанавливаться валики, по которым сгибаемая заготовка будет ездить. Между этими опорами устанавливаются направляющие, сделанные из уголка. Они не будут привариваться к основанию, а установятся к нему на болтах, чтобы иметь возможность регулировки ширины в зависимости от сгибаемого профиля. Следующий шаг это установка ручки и крепежных пластин. Пластины необходимы для жесткого крепления станка к поверхности, чтобы при работе он был устойчив.
Последний этап — покраска и проверка работоспособности.
Как видно, станок уверенно справляется с поставленной перед ним задачей. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Самый примитивный, но рабочий станок для усиления (прокатки) профильной трубы


Всем доброго времени. Сегодня автор одноимённого канала «Николай Чернышов» расскажет, как можно сделать прокатный станок для усиления профильной трубы из подручных средств, хотя станком данную самоделку назвать сложно. И как назвал самоделку сам автор, «примитивный ручной станочек».

Усиления профильной трубы, нужно для того, чтобы при изготовлении разного рода кованых элементов и не только, при изгибе трубы без прокатки (усиления) она может дать трещину или пойти выступающими волнами. И, чтобы избежать таких ситуаций.

Трубу достаточно прокатать. Данные станки стоят не мало, конечно если вы работаете с трубами в больших объёмах и от этого есть доход, тогда да, можно не заморачиваться и приобрести заводской станок. А вот если вам нужно прокатать не большой объём трубы в личных целях, покупать заводской станок нет смысла. Для домашних нужд отлично подойдёт данная самоделка.

И так, что использовал автор, для своего самодельного станочка.
МАТЕРИАЛЫ: листовой металл 6 мм, два подшипника 205; кусок старой автомобильной рессоры Ø 10мм; металлический прут.
ИНСТРУМЕНТЫ: УШМ; круги отрезные и шлифовальные; аппарат сварочный; электроды; тиски; дрель электрическая; линейка; маркер и циркуль.
Лист 6 мм будет разрезан пополам.
После, на нём нужно будет закрепить подшипники.
Под профильную трубу 15х15 мм с небольшим зазором в 0.5 мм, чтобы труба свободно перемещалась. Подшипники в данной самоделке служат в роли направляющих.
В подшипники будут установлены втулки. Сверху на них, будет установлена вторая часть пластины (крышка) затем всё это дело будет приварено.
По словам автора: втулки точить не обязательно, можно просто взять 25-й кругляк, так как подшипник 205, внутренний диаметр 25 мм просто подобрать и всё.

Сами прокаточные ролики (вальцы) автор сделает из рессорной стали.
Сначала, он нарисует круги. А после вырежет их с помощью УШМ.
На подготовленных, заготовках из шести мм пластины. Автор сделал по пару отверстий на каждой, под крепления втулок.
Установив подшипники с втулками на свои места.
Сделает с начала разметку под вальцы.
А после и сами прорези под них.
Затем снова установит подшипники с втулками на место, и накрыв сверху второй пластиной. Приварит втулки к пластинам.
Далее вырежет круги из рессоры. После сделает по одному отверстию в центре каждого круга, сверлом на 12 мм.
Затем закрепит вырезанный круг на шпильки и зажмёт его гайками с двух сторон.
И с помощью дрели и зажатой в тиски УШМ с установленным на неё лепестковым кругом. Выточит вальцы.
Теперь готовые вальцы нужно будет закрепить в прорезях, таким образом, чтобы они выступали на 2 мм каждый. Один сверху, второй снизу.
Для их крепления, автор вырезал такие вот четыре детали, из 10 мм пластины.
И сделал отверстия в них под шплинт на 12 мм.
После установил шплинт в отверстие.
Затем установил на него ролик (валец).
И сверху также пластину. Получился такой вот бутерброд.
Примерка.
Убедившись, что ролик выступает на 2 мм.
Автор установил ролики и приварил их крепления к пластине .
После, установил ровно кусок профильной трубы, в почти готовую самоделку и приварил ручки.
Такой вот примитивный, но рабочий станочек получился у героя нашей сегодняшней статьи.
Ручки в данной самоделке, также служат ещё и в роли дополнительных направляющих, чтобы не происходило перекоса трубы при прокатке.
Диаметр вальцов автор взял просто произвольный и получился он 65 мм.
По словам автора, больше или меньше будет диаметр роликов, глобального значения не имеет, единственное, чем больше диаметр ролика, тем легче будет прокатывать трубу говорит автор.
Ну а теперь тест на работоспособность данной самоделки.
Устанавливает трубу в станок.
Немного забивает её.
Прокатанный край трубы зажимает в тиски, тем самым сразу плющит кончик трубы и фиксирует её для дальнейшей прокатки оставшейся части трубы.
Ну а далее, как говорится дело техники, прилаживая физическую силу, рывками тянет на себя станочек.
После каждого рывка на себя, станочек нужно возвращать немного обратно. И такими движениями прокатывать трубу до конца.
Результат работы данного станочка.
Автору большое спасибо за данную самоделку.
Единственный недостаток данной самоделки, лично, по моему мнению, это то, что прокатывать данным станочком можно только тот размер трубы, под который он был сделан, в данном случае этот размер 15х15.
А на этом у меня всё. Всем спасибо, и до новой встречи! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Самодельный профилегиб за 2000 рублей: детали, конструктив, размеры и необходимые инструменты

Профилегиб нужен многим домашним мастерам. Согнуть металлические трубы для теплицы, сделать арки для навеса для автомобиля, изготовить крышу для качелей — инструменту везде найдётся применение. Вот только цена на покупной качественный профилегиб заводского изготовления «кусается». Как быть? Сделать «машинку» для гибки труб с ручным приводом из недорогих материалов по образцу от Pin008.

Профилегиб без токарных работ: цена, детали, инструменты

Задумав сделать профилегиб своими руками, мастер задаёт себе вопросы:

  • Потребуется ли токарка?
  • Во сколько обойдётся самоделка?
  • Не дешевле ли купить профилегиб в магазине?

Чтобы ответить на них, сразу покажем, что получилось у участника портала Pin008.

Профилегиб сделан без использования токарного станка и легко гнёт профильные квадратные трубы сечением 2х2 см.

А это пример работ, выполненных профилегибом.

Профилегиб-самоделка обошелся в 2 тыс. руб., сделан за 3 вечера и, по словам пользователя, окупил себя за половину рабочего дня.

А это видео, где показана работа этого самодельного трубогиба для профильной трубы.

Если вас заинтересовал самодельный станок для гибки труб Pin008, то для его изготовления вам понадобятся:

  • подшипниковый узел UCP 204 – 4 шт.;
  • швеллер прямой 8 (высота основания полки 8 см, ширина полки 4 см) – 2 м;
  • ромбический домкрат от легкового автомобиля;
  • подшипник 156704 – 3 шт.;
  • резьбовая шпилька М20;
  • гайки М20;
  • шайбы под шпильку М20;
  • звездочки от велосипеда – 2 шт.;
  • велосипедная цепь.

Инструменты:

  • болгарка;
  • мощная дрель;
  • сварочный инвертор.

Далее мы расскажем, как из этих деталей собрать самодельный профилегиб.

Изготовление станка для гибки профильных труб из металла

Работу по строительству самоделки пользователь разбил на ряд последовательных шагов:

  1. Прикинул размеры профилегиба.

  1. От автомобильного домкрата взял винтовую часть для изготовления нажимного винта.

  1. Примерил детали.
  1. Собрал корпус гибочного станка из швеллера.
  1. Изготовил ролики. Ось Pin008 сделал из резьбовой шпильки М20. Для этого он разрезал её болгаркой на куски необходимой длины.

Ролики смастерили из набора гаек, подшипников и шайб.

  1. Этапы изготовления нажимного ролика.
  1. Сборка станины профилегиба. Верхняя планка съёмная, для удобства установки нажимного ролика.

На фото ниже наглядно показано как сделать нажимной ролик для профилегиба.

Далее Pin008 изготовил контргайки. Делал он это так:

  • Накрутил гайку на шпильку и законтрил её второй гайкой.
  • Заготовку зажал струбциной, и распилил гайку болгаркой с тонким отрезным диском.

Конструкция в сборе.

Звездочки для цепного привода Pin008 прихватил к гайкам сваркой.

Далее Pin008 собрал профилегиб. Покрасил его и использовал по назначению.

Готовая конструкция.

Т.к. чертежей самоделки Pin008 не сделал, то, для уточнения размеров станка, он приложил к профилегибу рулетку.

Высота профилегиба.

Pin008Участник FORUMHOUSE

Думаю, брать швеллер меньших размеров не стоит. Масса станины снизится и станок будет стоять неустойчиво. Делать расстояние между осями роликов меньше 300 мм тоже не следует. Иначе увеличится нагрузка на ролики, подшипники и у них лопнут обоймы. Отмечу, что ход прижимного винта настолько лёгкий, что он крутится одним пальцем.

При изготовлении самодельного профилегиба запомните, что, чем меньше осевое расстояние между роликами, тем меньший радиус заготовки гнётся на станке. Но увеличится нагрузка на ролики, а значит и подшипники. Радиус сгиба регулируется величиной опускания прижимного ролика, а она ограничена высотой центральной части станины и длиной резьбовой части нажимного винта.

Советы по изготовлению профилегиба, и как уменьшить затраты на его строительство

Эксплуатация профилегиба показала, что самоделка удалась и оптимально подходит для гнутья труб 20х20 мм. Для труб большего размера придётся вносить в конструкцию изменения — увеличивать ширину рабочей части роликов и усиливать станину. Ещё один момент — у пользователей, заинтересовавшихся самоделкой, возникло сомнение в прочности и долговечности вала, сделанного из резьбовой шпильки. Но 5 лет эксплуатации инструмента доказали, что идея работает. По словам Pin008, за всё время эксплуатации самоделки, ничего не сломалось. Единственное, что бы он сделал — отказался от двух больших шайб на нажимном ролике. Они просто не нужны.

«Лишние» шайбы показаны стрелочками.

А нажимной подшипник он взял бы большей ширины.

Важный нюанс! Нижние ролики не крутятся относительно шпильки, т.к. «намертво» зажаты с двух сторон гайками. Но сами валы крутятся во внешних обоймах — в подшипниках, находящихся в опорах станины.

Это подсказало Pin008, как удешевить конструкцию.

Pin008Участник FORUMHOUSE

Для нижних роликов не покупайте новые подшипники, а поищите на автосервисах «убитые». Они всё равно не крутятся на валах. Цепь и звездочки поспрашивайте у знакомых, вдруг завалялись «ненужные и лишние» от старья. Шпильку и швеллер купите на пунктах приёма металла.

А вот val-lel, по собственному опыту, советует поискать в автосервисах выкинутые цепи привода ГРМ и звездочки распредвала от двигателя ВАЗа. Всего нужно две одинаковых звездочки и одна цепь. Даже если на звездочках есть следы износа, а цепи вытянуты, для самодельного станка, это — не имеет значения.

Так вы уменьшите бюджет на постройку профилегиба.

Присоединиться к обсуждения самодельного станка можно в теме Арочный профилегиб без токарки.

Советуем прочитать статьи:

  • Самодельные козлы для распиливания дров и дровокол: чертежи, конструктив, опыт использования
  • Ручной станок для гибки арматуры своими руками — самые дешевые и простые варианты самодельных арматурогибов
  • Помощники в работе по металлу для домашней мастерской: циркулярная пила по металлу, дисковый отрезной станок, как распилить металл лобзиком

И посмотрите видео, где FORUMHOUSE показывает самые значимые новинки уходящего года в области строительного инструмента.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Листогибы бывают стационарные и передвижные. Кроме того, листогибы в зависимости от способа гибки делятся на:

  • прессовые с пуансоном и матрицей,
  • поворотные с гибочной балкой
  • ротационные с двумя, тремя и четырьмя валками.

Приводы листогибов бывают:

  • Гидравлические работающие с помощью гидропривода. Бывают как стационарные так и передвижные.
  • Пневматические работающие с помощью пневмоцилиндров. Бывают как стационарные так и передвижные. В основном типа «поворотной балки».
  • Электромеханические — стационарные листогибы работающие за счёт электродвигателя, редуктора и приводной системы (ремни, цепи и т. п.).
  • Механические — стационарные листогибы работающие за счёт передачи кинетической энергии предварительно раскрученного маховика.
  • Ручные работающие за счёт мускульной силы, так же, в основном, типа «поворотной балки». Рабочий используя силу собственных мышц и устройства листогиба как рычаг придаёт металлу нужную форму. Большинство ручных листогибов передвижные и используются непосредственно на месте изготовления изделий из листа.

Кроме того по способу подачи заготовки: с ручной и с автоматической.

Установка размеров может быть ручная и автоматическая (ЧПУ).

Применение

Воспроизвести медиафайл Гибка листового металла

Листогиб применяется в различных отраслях народного хозяйства: машиностроении, авто-, авиа-, приборостроении и строительстве для производства различных замкнутых и незамкнутых профилей, коробов, коробок а также цилиндров, конусов и т. д.

Основное предназначение листогибов — изготовление различных изделий из листовых материалов.

Описание

Листогибочный пресс — станок, представляющий собой машину, развивающую усилие, применяемое для производственных целей, в основном, для гибки изделий из листового металла.

Характеризуется основными параметрами, такими как развиваемое усилие, рабочая длина; так и дополнительными параметрами: амплитуда хода траверсы, скорость работы (процесса гибки), расстояние между стойками станины, наличием устройства компенсации прогиба стола, наличием дополнительных приспособлений, улучшающих производительность и удобство в работе, таких как поддержка заготовки, датчик полученного угла гиба, система программирования и пр.

В промышленности получили распространение механические, пневматические и гидравлические и «ручные» (при штучном и мелкосерийном производстве) листогибочные прессы. Название происходит от принципа развития усилия на том или ином станке. В основе механического листогибочного пресса лежит кривошипно-шатунный механизм, работа которого вкупе с энергией маховика позволяет осуществлять привод траверсы. Пневматический и гидравлические прессы используют в качестве источника энергии — давление воздуха или давление гидравлического масла соответственно.

Гибочный станок своими руками

Простой самодельный гибочный станок можно сделать из б/у натяжных роликов от ГРМ автомобиля. С помощью этого приспособления можно легко гнуть изделия из прута, полосы, арматуры и профильной трубы.

Для изготовления самоделки понадобится пара натяжных роликов.

Дополнительно понадобится: уголок 40 мм, трубы диаметром 50 и 15 мм, кусок прута входящий в трубу, и пара подшипников 302.

От уголка отрезаем две заготовки длинной по 180 мм, из трубы вырезаем четыре втулки длиной по 40 мм.

Из трубы диаметром 50 мм отрезаем заготовку и по одному краю трубы делаем насечки.

Берём одну заготовку из уголка и высверливаем отверстия по диаметру втулок, сверлим при помощи ступенчатого сверла.

Закрепив при помощи болта втулки привариваем к уголку.

Затем совмещаем и устанавливаем в тиски оба уголка.

По двум краям одного уголка надо закрепить ролики.

Делаем разметку и сверлим отверстия.

В отверстиях нарезаем резьбу М8.

Подкладываем шайбы, чтобы между роликами и основанием был зазор.

Прикручиваем болтами ролики к основанию, таким образом, чтобы ролики вращались.

Берём заготовку из трубы на 50 и запрессовываем подшипники. Со стороны насечки запрессовываем на глубину пару сантиметров, а с обратной заподлицо с краем трубы.

По центру второго уголка сверлим отверстие на которое позже закрепим трубу с подшипниками

Изготовим ручку, к трубе привариваем полосу.

К полосе крепим шпильку и одеваем трубу — это будет ручка для нашего станка.

Приспособление фиксируем в тисках. В результате получился самодельный гибочный станок для домашней мастерской, на нём можно выгибать металлические изделия из прута, квадрата, арматуры, полосы и труб.