Промывка топливного бака дизеля своими руками

Volkswagen Touareg ДизМо ›
Бортжурнал ›
18. Чистота залог успеха или промывка топливного бака.

Доброго времени суток!
Итак, ни чего не предвещало беды, НО как всегда писец подкрался не заметно!
Еду я такой ни кого не трогаю, не гоню. Остановился у магазина и где то через пару минут машина вдруг начала подергиваться. Двигатель начал подтраивать. Ну мало ли бывает, заглушил и завел обратно, а он опять подтраивает (завелся с пол пинка и обороты не гуляют). Поехал потихоньку, а автомобиль подергивается.
Ясно что дело темное и не просто так это все началось. Как всегда диагностика решает все проблемы с обнаружением большинства проблем. После подключения диагностики выявилась проблема в работе форсунки 1 цилиндра, завышенные параметры >2,99. а также повысились параметры остальных форсунок в 3 раза (было на остальных в среднем до 0,5, а стало 1,3-1,6). Так как я заправлялся недавно на заправке и морозец ударил -27 С, то закралась мысль того что прихватило топливо (запарафинилось) или вода в системе.
Поэтому было принято решение для начала залезть в топливный бак чтобы его прочистить. А также прочистить топливную трассу и поменять топливный фильтр (стоял топливный фильтр фирмы «miles»). А с учетом того что я ни разу туда не залазил и не смотрел как и что там устроено, было особенно интересно посмотреть что да как.
Ну, начнем. нам понадобятся следующий инструмент: ключ на 10, головка на 10, торкс на 10, плоская отвертка и руки, желательно не крюки (чтобы ни чего не сломать).

Полный размер

начало работ
Все достаточно просто. Отгибаем кавролин (если первый раз туда лезем, то нужно вырезать круги под крышки) и получаем доступ к лючкам топливного бака. Вот тут нам понадобится головка на 10 (или ключ на 10). Но прежде торксом на 10 откручиваем держатель ремня безопасности, чтобы получить доступ ко всем 4 гайкам на 10, которые держат крышку.

Полный размер

сняты крышки

Полный размер

вид ближе

И нам открывается такая картина — все в грязи. Соответственно всю эту грязь желательно убрать (иначе оно все попадет в бак). Все это дело я собрал пылесосом. и стало более менее чисто. Фотки чистоты нет (забыл).
Но после этого снимаем железные кольца (смещаем отверткой) и нам открывается доступ к насосам топливного бака. Трубок там целая куча, но что самое хорошее там везде разные фишки для подключения (то есть не перепутаешь). Насосы откручиваются против часовой стрелки и спокойно вытаскиваются в отверстие топливного бака наружу.

Полный размер

демонтированные насосы
Вот собственно так они выглядят снятые и в сборе. Как можно увидеть на фото насосы все в черном налете (грязи), а главное он везде и на топливном баке тоже.

Полный размер

вот она грязюка в топливном баке
Ну а дальше берем немного бензина (керосина) и начинаем все обильно промывать от грязи и мазута.

Полный размер

частично разобранные насосы
Фото нет, но сами насосы вытаскиваются очень легко, надо просто надавить снизу колбы на насос и он просто вылетит из пазов (там в итоге были комки мазута). Но смотрите аккуратно с пластиковыми шлангами, как я понял они запрессованы на насосах.

Дальше основное — это первичный фильтр (сетка стоящая на топливном насосе).

Полный размер

вот они. по одной на каждом насосе.

Полный размер

с обратной стороны. не так уж все забито. Полный размеросадок грязи и мазута в колбе
Все это дело нужно промыть и желательно ни чего не сломать при разборке топливных насосов. (колбы застегнуты на 4 защелках. поэтому аккуратно отщелкивать отверткой чтобы не сломать защелки). Полный размервот какой был чистый бензин, после промывки топливных насосов и колб, в которые они устанавливаются
Дальше переходим к топливному баку. Там интереснее. Полный размеросадок грязи Полный размердругая половина бака
Как видно все в грязи и осадке, также в итоге был черный налет на боковых и верхних стенках топливного бака. Так как хотелось промыть и прочистить бак от всей этой не нужной грязи, то мне надо было осушить топливный бак. Взял шланг с грушей и в итоге ни чего не получилось (на остатке было литров 27). Значит надо было что то придумать чтобы откачать топливо из бака.
И вот что было придумано. Где то у меня валялся старый тойотовский топливный насос (поменял в свое время, а старый не стал выкидывать, а вдруг пригодится — и ведь пригодился 🙂 ).
Нам потребовалось один топливный насос, 1,5 метра шланга на 8, двойной провод сечением 0,5 и два «крокодила». Вот что из этого вышло. Полный размерсделанный топливный насос в баке. готов к откачивания топлива. Полный размерс другого ракурса Полный размерближе ракурс Полный размера главное диаметр топливного насоса подходит к 10 л. бутылю
Подключаем плюс и минус к аккумуляторной батареи и в течении небольшого промежутка времени получаем абсолютно пустой бак.
Полный размерв итоге сухо и комфортно
Доступ к топливному баку открыт, можно спокойно протереть топливный бак сухой тряпкой и собрать всю грязь и налет со стенок и днища. Полный размервот он протертый и чистый бак.
С топливными насосами закончено, топливный бак очищен полностью. Дальше берем компрессор и продуваем топливный шланги идущие на топливный фильтр (предварительно конечно отключив их). Полный размеротключаем фильтр, чтобы продуть топливные трубки. и для дальнейшей замены фильтра.
Все продувается быстро. снимаем старый топливный фильтр и устанавливаем новый. Полный размерновый фильтр фирмы BOSCH
Но прежде чем установить фильтр, то с помощью приблуды изготовленной из старого топливного насоса мы просто набираем в фильтр свежее топливо. После установки топливного фильтра подключаем все трубки на свое место. И заводим автомобиль.
Самое интересное, что автомобиль завелся с полпинка, так как в фильтре имеется достаточное количество топлива, необходимое для запуска двигателя и прокачки топливной системы, чтобы не было перебоев в работе. Работой остался более чем доволен. Теперь я точно знаю что от бака до тандемного насоса все отлично. Со старого топливного фильтра было слито топливо в отдельный бутыль. Топливный фильтр с остатками, который не смог слить и бутыль были выставлены на улицу на 12 часов, чтобы посмотреть была ли вода в фильтре. Через 12 часов проверил состояние топлива, как оказалось там не было воды.
Итак, хотел бы написать о паре нюансов с которыми пришлось столкнуться:
1. После снятия крышек на днище автомобиля, обязательно прочистите все вокруг крышек топливного бака, иначе вся грязь полетит в бак.
2. С топливными насосами нужно обращаться аккуратно, чтобы не сломать пластик, особенно на колбах.
3. При прочистке колбы топливного насоса стоит аккуратно промывать и протирать днищаеколбы, чтобы не повредить нижнюю часть. Там стоит заслонка которая пропускает топливо в колбу (она хрупкая), но не выпускает обратно.
4. Чтобы проще было осушить топливный бак, нужно задрать морду автомобиля (или опустить заднюю часть авто), чтобы все топливо скатилось в одну сторону и его проще было откачать, до суха.
5. Для облегчения запуска двигателя после прочистки топливной системы, стоит набрать топливный фильтр топливом.
Надеюсь вам поможет, когда захотите посмотреть что же у вас происходит в баке.
К слову, после запуска автомобиля троение двигателя вернулось обратно. Но об этом я расскажу в следующий раз. Дальше больше!
Всем добра и хорошего настроения.

ВНИМАНИЕ! ВОДА В ТОПЛИВЕ!

23.11.2015 Откуда берется вода в топливе? Чем опасно попадание воды в топливную систему? Как борются с водой при построении бензиновой и дизельной топливной системы? Что можно и что нельзя использовать для удаления воды из топливной системы? Об этом и многом другом в нашей статье.

Откуда берется вода в топливе?

Находясь в баке, она собирает на себя всю грязь, которая не растворяется в бензине, и вызывает коррозию, в нижних точках порою даже сквозную! Даже небольшое количество влаги способно вызвать реакцию окисления металлов. Особенно опасна электрохимическая коррозия, которая происходит на стыке металлов, имеющих разный электрохимический потенциал. Ее провоцируетвода,впитывающая сернистые соединения из топлива.

Вода в топливе автомобиля появляется и будет появляться, и дело тут не в плохих АЗС (хотя и это бывает), а в банальном физическом процессе конденсации влаги из воздуха. Воздух в бак автомобиля попадает при заправке, а сконденсировавшаяся на стенках бензобака влага спокойно стекает на дно, где и остается.

Баки нефтебаз являются основным источником воды в топливе.

Таким образом, в баке обычной легковушки за сезон может собраться сотня граммов воды. Особенно интенсивно хватают влагу из воздуха любители заправляться по чуть-чуть. Залил 10 литров – поехал, лампочка замигала – еще 10 литров залил, и так далее по кругу. Такой способ заправки объясняется обычно экономией топлива на весе автомобиля. Но нужно помнить, что при каждой подобной заправке вливается и новая порция воздуха.

Приехал на заправкув дождь – хватанул влаги, заправился утром в рассветном тумане – тоже.Еще один источник влаги – нефтебазы,где топливо хранится в больших емкостях и где объем воздуха над топливом исчисляется не литрами, а сотнями кубометров. Если на заправках именитых брендов еще можно надеяться на соблюдение технологий хранения и транспортировки нефтепродуктов, то небольшие нефтебазы, разбросанные по просторам нашей необъятной родины и приватизированные в 1990-х, могут поставлять на АЗС самые разнообразные коктейли (в том числе и потому, что заправляется на таких точках транзитный автотранспорт). И также особенно интенсивно вода собирается зимой в баке владельцев тёплых гаражей. Сами понимаете почему? Днём машина в холоде, ночью в тепле…

Чем опасна вода в топливном баке?

Так чем же опасна вода в баке? Вода не смешивается с бензином и за счет большей плотности собирается в нижней части бака. Поскольку она находится под слоем бензина, то не испаряется, а только наоборот накапливается.

Следы коррозии на топливном баке – результат наличия в нем воды.

Находясь в баке, она собирает на себя всю грязь, которая не растворяется в бензине, и вызывает коррозию. Даже небольшое количество влаги способно вызвать реакцию окисления металлов. Особенно опасна электрохимическая коррозия, которая происходит на стыке металлов, имеющих разный электрохимический потенциал. Ее провоцирует вода, впитывающая сернистые соединения из топлива.

Попадание воды в топливное оборудование, особенно если речь идет о системах непосредственного впрыска или дизельных системах, чревато не только коррозией. За счет эффекта кавитации она начинает разрушать топливное оборудование. Схлопывание кавитационного пузырька на стенке форсунки вызывает ее разрушение. Частичка металла вырывается, деформируя прецизионные поверхности форсунок.

Наличие воды в топливе ведет также к микробиологическому загрязнению топлива. Как ни странно, наличие воды позволяет развиваться колониям микроорганизмов, которые выживают даже в среде дизельного топлива. Это явление чаще встречается в южных регионах нашей страны.

Подобная слизь на сетке топливного насоса появляется как в дизельных, так и в бензиновых топливных баках. Это может быть как выделившаяся присадка повышения октанового числа топлива, так и микробиологическое загрязнение топливного бака.

Еще вода, плескающаяся на дне бака, «обогащает» собой топливо, в связи с чем снижаются его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу топливной аппаратуры. Изменяется и температура горения, а также структура распыляемого форсунками облака топлива.

Ну, и самая зимняя опасность воды в топливной системе: она банально замерзает, и в итоге мы получаем лед в баке, ледовые пробки в топливопроводах и топливной аппаратуре.

На видеозаписи хорошо видно как мастер достает лед, скопившийся на днище бензобака. Воды было столько, что топливный насос просто замерз!

Как борются с водой при построении бензиновой и дизельной топливной системы?

В системах с дизельным двигателем используются специальные фильтры с отстойниками, в которых собирается вода. Ее удаление происходит либо в ручном режиме, либо автоматически.

Топливный фильтр дизельного топлива с отстойником для воды.

В автомобилях с бензиновым двигателем специальных систем для вывода воды из топливной системы нет. Поры топливного фильтра смочены бензином, и за счет этого он не дает воде подняться выше по системе. Поле отключения двигателя вода из фильтра благополучно возвращается назад в топливный бак. Именно поэтому проблема вывода воды из топливной системы наиболее актуальна для бензиновых двигателей.

Топливный фильтр бензиновой топливной системы.

Способы профилактики

Если говорить о способах профилактики загрязнений топлива водой, есть несколько рекомендаций.

• Заправляться на проверенных брендованных заправках, которые поставляют топливо с сертифицированных нефтебаз.

• В зимний период заправлять полный бак, не оставляя в нем места для воздуха.

• В сырую погоду либо не заправляться, либо также заливать полный бак.

• Регулярно – два раза в год – использовать присадки, позволяющие вывести воду из топливной системы.

Как работает осушитель топлива

Как правило, в качестве осушителей топлива используются спирты. Например, в осушителе топливной системы Liqui Moly «Антилед» Fuel Protect основной ингредиент это изопропиловый спирт 98%. Они соединяются с водой и растворяются в топливе. Во многих рекомендациях, которые мы нашили в Сети, написано, что можно просто залить в бак спирт. О негативной стороне такого решения мало кто знает. Спирты имеют высокую коррозионную активность, иполучается, что к имеющейся в баке воде мы добавляем аналогичное по вредному воздействию вещество. К тому же, если говорить об обычном, бытовом спирте, неизвестно, какая у него концентрация на самом деле и сколько он уже содержит в себе воды. Мы находили советы о том, что перед заливкой в бак спирт рекомендуется проверить на содержание воды методом горения. Если пламя будет голубого цвета,то можно лить в бак, если желтоватое, то нет. Но у нас такая рекомендация не вызывает доверия.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПИРОТОСОДЕРЖАЩИЕ ОСУШИТЕЛИ В ДИЗЕЛЯХ!

Запомните: спиртосодержащие осушители подходят только для бензинов, в дизелях их использовать нельзя! Спиртовые присадки резко ухудшают смазывающие свойства топлива, и, кроме того, спирт позволяет воде пройти сквозь топливный фильтр и провоцирует разрушающие кавитационные процессы в зоне высокого давления.

Разрушение форсунки высокого давления под действием кавитации.

.

Для бензиновых двигателей мы рекомендуем использовать специальные присадки для осушения топлива. В них помимо спирта обязательно должны содержаться антикоррозионные добавки. Так в состав Liqui Moly «Антилед» Fuel Protect входит вещество нонилфенол этоксилат < 1%, которое и обеспечивает защиту от корозии. Поэтому перед тем как заливать средство в бак, прочитайте его состав: если антикоррозионных присадок нет, то лучше купить другое. Если возможности выбора нет, а применить средство необходимо, постарайтесь выработать его как можно быстрее – чтобы спирт не оставался в системе надолго.

Мы же рекомендуем продукцию немецкой компании Liqui Moly.

Присадка в топливо Liqui Moly «Антилед» Fuel Protect предназначена для вывода и предотвращения образования льда в топливной системе. Средство защищает топливную систему от коррозии, не загрязняя окружающую среду. Разработчики проверили средство на совместимость с турбированными двигателями и системами, использующие катализаторы.

Тест антикоррозионных свойств присадок вытеснителей воды

Различие между антикоррозионными свойствами различных присадок наглядно показаны в тесте журнала «За рулем». В нем проводилось сравнение воздействия водя в топливе на железо. Для того чтобы вывести воду испытатели взяли шесть присадок различных производителей. С полным результатом тесты вы можете ознакомиться по ссылке, мы же приведем результаты процессов окисления без присадки, и с присадкой Liqui Moly «Антилед» Fuel Protect. Нужно отметить, что это единственная присадка из шести, которая не допустила коррозию в обработанной пробирке.

Слева гвоздь который находился в смеси вода-бензин. Справа гвоздь который находился в смеси вода-бензин с присадкой Liqui Moly «Антилед» Fuel Protect.

Liqui Moly «Антилед» Fuel Protect – присадка в бензин для вывода воды

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Liqui Moly «Антилед» Fuel Protect – это средство для вывода воды и предотвращения образования льда в топливной системе автомобиля. Средство абсорбирует и эффективно удаляет воду из бензобака и топливной системы, а также не позволяет образовываться ледяным пробкам в топливных магистралях. Fuel Protect защищает топливную систему от коррозии, не загрязняя окружающую среду. Состав проверен на совместимость с турбиной и катализаторами. Позволяет обезопасить двигатель от возможных последствий попадания воды.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Спирты в составе присадки Liqui Moly «Антилед» Fuel Protect связывают воду, позволяя ей смешаться с топливом в азеотропную (не меняющую свой состав при кипении) смесь, растворяют лед. Антикоррозионные присадки нейтрализуют коррозионную активность спиртов.

Состав Liqui Moly «Антилед» Fuel Protect:

• Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной системы.

• Защищает топливную систему от коррозии.

• Не загрязняет окружающую среду; экономен в потреблении.

• Защищает карбюратор от обледенения.

• Проверен на совместимость с турбо и катализаторами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство Liqui Moly «Антилед» Fuel Protect упаковано в жестяные банки с воронкой для удобного залива средства в топливный бак. Одного флакона емкостью 300 мл хватает на объем топлива до 60 л. При добавлении присадки бак должен быть наполнен приблизительно наполовину. Присадка самостоятельно смешивается с топливом. Рекомендуется добавлять периодически, при переходе температуры через нулевую отметку. Обязательно использовать осенью и зимой. Только для бензиновых автомобилей.

Toyota Avensis D4D 2.0 ›
Бортжурнал ›
Очистка дизельного топлива в домашних условиях для системы Common Rail

Как известно, в Toyota Avensis дизельный двигатель D-4D выполнен по технологии Common Rail (далее CR), что означает подачу топлива под высоким давлением в общую топливную магистраль. Вместо 200 атмосфер в обычном двигателе — здесь 1350. В этом есть, конечно, свои минусы и плюсы.

Плюсы:
— Высокий КПД, по сравнению с традиционными системами дизельного впрыска за счет повышенного давления топлива и, значит, более тончайшего распыления топлива в камере сгорания, короче говоря, CR обеспечивает экономию топлива;
— Лучшее смесеобразование в зоне горения и полное сгорание топлива;
— CR лучше отвечает экологическим нормам;
— Автомобиль с системой CR зачастую динамичнее бензинового и почти так же малошумен.

Минусы:
— Очень повышенная требовательность к чистоте и качеству дизельного топлива;
— Относительно высокая стоимость деталей и запасных частей системы;
— Затруднение или невозможность произвести ремонт или настройку системы собственными силами, т.к. требуется специальный стенд и инструменты;
— Более сложные форсунки, которые требуют относительно частой замены, по сравнению с традиционной системой подачи топлива.

Хотя на наших АЗС и продается евро-дизель, все равно существует вероятность продажи некачественного дизельного топлива с грязью, водой, высоким содержанием серы и другими примесями. В результате компоненты топливной системы, очень быстро выходят из строя. Наиболее уязвимыми компонентами, являются топливные форсунки и топливный насос высокого давления. При этом стоимость ремонта с заменой насоса и форсунок – очень огромна.

Дабы обезопасить себя от дорогостоящего ремонта и хоть как-то сделать топливо более чистым была изобретена система для очистки дизельного топлива из подручных материалов в домашних условиях.

Для этого понадобилось:

1 — Емкость для отстаивания топлива. В данном случае на 50 л, которая была найдена дома.

2 — Пара двойных топливных фильтров тонкой очистки от всем известного Икаруса — марки венгерского автобуса, широко использовавшегося в СССР. Каждый такой двойной фильтр состоит из общей крышки, двух корпусов и двух фильтрующих элементов. В крышке имеются топливные каналы и отверстие для выпуска воздуха, закрываемое пробкой. Каждый корпус соединяется с крышкой при помощи болта, а герметичность их соединений достигается резиновыми прокладками. Фильтрующие элементы, размещенные в корпусах, включены последовательно. Фильтрующий элемент тонкой очистки имеет бумажную набивку.

Они были найдены на автомобильной свалке, полностью разобраны, вычищены и вымыты от всякой гадости, которая скопилась за годы их использования, и собраны назад. Грязи, если честно, внутри фильтров было очень много. Старые фильтрующие элементы были выброшены, а взамен куплены новые по 2 $ за штуку.

3 – Кран (около 2$).

4 – Силиконовый бензостойкий шланг длиной 1,5 м, который обошёлся примерно в 2,5 $.

На расстоянии 10 см от дна бочки был поставлен кран на герметик. К этому крану подсоединен шланг. Другой конец этого шланга соединен с системой из 4-х фильтров. Все это было скреплено хомутами.

При открытии крана топливо под воздействием силы тяжести последовательно проходит через 4 фильтра. Оно проходит через бумажный фильтрующий элемент тонкой очистки и очищается от мельчайших грязевых частиц. На выходе имеем более чистое топливо. 10-литровая канистра наполняется примерно за 5-7 минут, в зависимости от того сколько топлива осталось в 50- литровой емкости наверху.

Так как бак у нас на 60 л., то когда топливо начинает заканчиваться, производится заправка. Как раз 50 л. очищенного дизеля и помещаются в почти пустой бак.

Буду надеяться, что вся эта система обезопасит двигатель системы CR.