Реле для стабилизатора

Замена реле в стабилизаторе напряжения

Voltmarket Время прочтения: 5 мин Рейтинг статьи: (476)

На рынке Украины наибольшей популярностью пользуются три вида стабилизаторов напряжения: электромеханические, электронные и релейные. Наиболее востребованными являются стабилизаторы релейного типа, причина чему крайне проста: они наиболее доступны и, при этом, обладают довольно хорошими характеристиками и отличными показателями надежности.

Схема релейного стабилизатора напряжения основана на ступенчатом автотрансформаторе. Его вторичная обмотка поделена на ступени, то есть выводы. При подключении выхода стабилизатора к той или иной ступени автотрансформатора происходит изменение количества витков во вторичной обмотке, что сказывается на номинале выходного напряжения. Автоматике стабилизатора требуется лишь измерить, на какой ступени будет сниматься наиболее близкий к 220В номинал, и эту ступень скоммутировать. В релейных стабилизаторах напряжения коммутация осуществляется при помощи электромагнитных реле. Именно реле являются причиной доступности стабилизаторов данного типа, и они же стали частой причиной возникновения неисправности.

В случае поломки ни в коем случае не рекомендуется лезть в недра оборудования своими руками. Рекомендуется тут же обратиться в сервисный центр. Если Вы купили стабилизатор в интернет-магазине «Вольтмаркет», то, к примеру, можно оставить заявку через обратную связь и сервисный инженер свяжется с Вами в скором времени.

И хотя электромагнитные реле просты в своей конструкции, они имеют немало уязвимостей. Рассмотрим основные неисправности, при которых может потребоваться замена реле в стабилизаторе напряжения.

Сгорание катушки реле

В электромагнитном реле контакты замыкаются и размыкаются за счет воздействия так называемого якоря, который примагничивается специальной намагничивающей катушкой. Управляющие сигналы подаются на эту катушку с платы управления. В исключительных ситуациях катушка может перегореть и реле просто перестанет примагничивать якорь, что приведет к невозможности замыкания контактов. Если автоматика переключится на ступень со сгоревшей катушкой, коммутации не произойдет и на выходе ничего не будет – потребители отключатся. Стабилизатор, при этом, может сообщить о неисправности.

Подгорание контактов

Коммутация контакта реле под нагрузкой сопровождается возникновением искры. Со временем контакт может выгорать, что, в свою очередь, может повлиять на передачу напряжения к потребителю. Многие производители стараются минимизировать искрение при помощи технологии «Cross-Zero», когда коммутация осуществляется в момент пересечение синусоидой тока нуля. Это, конечно же, ситуацию радикальным образом не меняет, и реле все еще могут выгорать. В реле, рассчитанных на 24 вольта, даже маленький нагар на контакте препятствует прохождению тока, когда как в силовых реле стабилизаторов напряжения контакты в случае возникновения нагара продолжат выгорать на износ.

Залипание контактов

Это, наверное, худшее, что может произойти с реле стабилизатора напряжения. К счастью, подобное случается редко. Замкнутый контакт реле в процессе прохождения через него электрического тока может просто напросто залипнуть. Когда автоматика стабилизатора снимет с катушки сигнал управления и подаст его на другое реле, контакт не разомкнется. Таким образом, два одновременно замкнутых реле создадут короткое замыкание, что, в свою очередь, приведет к сгоранию обмотки. И в этот раз речь идет об обмотке силового автотрансформатора, а не отдельно взятого реле.

Заклинивание реле

Конструкция реле предусматривает наличие некоторого количества подвижных компонентов. Любые механические элементы в результате износа могут заклинить. Это касается далеко не только реле. В таком случае последствия зависят от того, в каком положении заклинило реле.

Способ замены реле в стабилизаторе напряжения зависит от способа его подключения. В стабилизаторах малой мощности может иметь место обычная пайка на распределительной плате, когда как в мощных моделях реле могут быть подключены без пайки.

Можно ли ремонтировать реле

Не всегда неисправность реле является бесповоротной. Довольно часто можно осуществить ремонт реле стабилизатора напряжения. В частности, неремонтопригодными являются реле со сгоревшей катушкой и с напрочь выгоревшими контактами. В иных же случаях реле можно спасти, но рассчитывать на длительный срок службы как «из коробки» не приходится.

Наиболее просто исправить выгорание контактов. Требуется избавить реле от крышки, если таковая имеется, после чего обработать все контакты самой мелкой наждачной бумагой. Далее следует хорошо прочистить контакты спиртом и покрыть смазочно-защитным средством. Думать о длительном ресурсе при такой кустарной обработке не приходится, поэтому предпочтительнее заменить реле на аналогичное. Если есть такая возможность, лучше установить реле той же модели.

Стоит ли заниматься ремонтом стабилизатора?

Как уже говорилось вначале, релейные стабилизаторы не в последнюю очередь популярны в связи с доступной ценой. Если иметь дело с бюджетной техникой, то ремонт неисправного узла зачастую не стоит требуемых вложений. Если причину неисправности релейного стабилизатора напряжения можно устранить путем замены одного-двух реле, то ремонт вполне имеет смысл. Если же, к примеру, залипание контакта привело к сгоранию обмотки автотраснформатора, куда разумнее будет приобрести новый стабилизатор. Особенно если речь идет о модели малой мощности.

Таким образом, в случае выхода из строя реле есть три возможных варианта: ремонт реле, его замена и покупка нового стабилизатора. И если было решено ремонтировать стабилизатор ввиду дороговизны его замены, ни в коем случае не стоит заниматься этим самостоятельно, особенно при отсутствии соответствующих навыков.

Простое твердотельное реле своими руками


Твердотельное реле, представляющее собой мощный тиристорный (симисторный) электронный ключ удобнее, надежнее, имеет значительно больший ресурс и работает бесшумно, по сравнению с традиционными электромагнитными реле. Такой ключ-реле не имеет подвижных частей, искрящих-пригорающих-изнашивающихся контактов. Не трудно сделать (даже в кустарных условиях) такое электронное реле любой мыслимой степени защиты (пыль, влажность, агрессивные среды). В большинстве случаев электронные ключи-реле с успехом применяются для коммутации нагрузки на переменном токе в строящихся приборах и аппаратах, модернизируя или ремонтируя старые приборы (применяя мощные электронные ключи) улучшаем их характеристики. Например, выход из строя примененных в множестве бытовой техники механических термостатов с биметаллическими изгибающимися контактами – очень частая причина поломок. Применив подобный электронный ключ мы разгружаем контактную группу штатного механического термостата, колоссально повышая его ресурс.

Здесь, реле-электронный ключ предназначено для управления электрическими нагревателями-спиралями в специальной печи небольшой мощности. Твердотельное реле управляется температурным контроллером имеющим специальный выход. Для сопряжения с контроллером применен транзисторный каскад. В целом, схема исполнительной части повторяет , отличаясь исполнением. Здесь, в качестве ключей применены симисторы в корпусах ТОР-3, что позволило сделать сборку вполне компактной.
Принципиальная схема твердотельного реле на симисторе. Здесь применен симистор ВТА-41, транзистор КТ315. Симисторная оптопара – МОС3020 (ток включения светодиода 30 мА). Цепочка С1, R3 предназначена для улучшения динамических характеристик симистора, меньшее из диапазона сопротивлений соответствует резистивной нагрузке ключа, большее – индуктивной. Резистор греется, лучше подобрать керамический, мощностью не менее 5 Вт. При необходимости, ключ может быть применен и для ручного включения, подобно , в этом случае транзисторный каскад удаляется, а на светодиод подается питание от маломощного сетевого блока. Такую схему исполнительного устройства можно применить и для контроллеров, не оснащенных специальным (для твердотельных реле) выходом. Достаточно, чтобы устройство управления имело обычный релейный выход, пусть и слабый. Нормально разомкнутую группу контактов штатного реле, следует при этом включить в разрыв питания светодиода.
В качестве радиаторов для симисторного ключа применены алюминиевые корпуса от отслуживших свой срок жестких дисков персонального компьютера. Они оказались вполне удобны для такого применения – преотлично нашлось место для крепления симистора, хорошо поместились и все детали высоковольтной части. Размер корпуса у HDD стандартен, имеются отверстия с нарезкой для специальных коротких саморезов. В ряде случаев, очень удобно применять и металлический корпус от старого системного блока. Модули симисторных ключей при этом монтируются на штатные места в специальную «корзину». Узко-высокий корпус-башню лучше проектировать для ее горизонтального положения, при этом все радиаторы с ключами внутри будут расположены вертикально, для нормального естественного охлаждения (не забыть про вентиляционные отверстия). Либо применять обдув и контроль температуры.
Мой блок управления будет трехфазным, это усложнит схему и увеличит громоздкость блока управления, зато втрое снизит проходящие токи, равномерно распределит греющиеся элементы (симисторы, элементы снабберов) и позволит задействовать пусть и перекошенную, но трехфазную деревенскую сеть.
Что понадобилось для работы.
Набор инструмента для электромонтажа, паяльник средней мощности (40…60 Вт) с принадлежностями, мультиметр, фен строительный или специальный для работы с термотрубками.
Набор инструмента для некрупных слесарных работ, ножницы по металлу, электрическая дрель или шуруповерт, набор сверл.
Материалы – отслужившие HDD, потребные радиоэлементы, крепеж, провод, мелочи
В своем электрическом хламе подобрал три гарантированно ненужных жестких диска, удалил платы контроллеров и механическую часть, оставил только крашеный порошковой краской алюминиевый поддон. В одном из вариантов HDD мотор дисков оказался насмерть запрессованным, оставил как есть, он не помешает.


Разметил места креплений для крупных элементов. Керамический 10 Вт резистор снаббера закрепил жестяной обоймой вырезанной из банки от сгущенного молока (съесть, отмыть, высушить, отрезать торцы, выровнять). Обоймы с резисторами закрепил винтиками М3 (+гайки-шайбы-стопоры).

Симисторы в выбранном месте прижал планками из нетонкого текстолита. Те же винтики М3 со всем сопутствующим, симистор изолировал от радиатора пластинкой из тонкой слюды. Под пластинку и под симистор плюхнул немного теплопроводящей пасты.

Весь электромонтаж велся короткими жесткими проводами – толстой медной луженой проволокой изолированной термотрубкой. Схема несложная, хватило выводов механически закрепленных элементов. Для более удобного подключения нагрузки, сделал от ножек симистора короткие проволочные выводы, сигнал управления подключается к выводам торчащей оптопары. Чтобы не путаться, незадействованный вывод откусил.

Испытания нагрузкой показали, что железка при работе с 2 кВт нагрузкой нагревается незначительно. Вместо сигнала управления зажигал светодиод оптопары от регулируемого БП, установив ток защиты 10 мА.


После проверки работоспособности каждого ключа, собрал трехфазный макет. Все три светодиода оптопар ключей (МОС3022, ток включения светодиода 10 мА) включены параллельно к одному транзисторному каскаду. Такое включение не рекомендуется – сложно достичь полной синхронности работы из-за неравенства, неидентичности оптопар. Мне пришлось применить оптопары имеющиеся. Из их большого количества отобрал три с одинаковыми измеренными параметрами светодиодов. Кроме того, возможной несинхронностью включения нагревателей в печи вполне можно пренебречь. Собственно, даже отказ одного из нагревателей скомпенсирует термоконтроллер.

Согласующий транзисторный каскад собран на отдельной некрупной платке и снабжен специальными проволочными выводами для винтовых клемм контроллера. Для уменьшения возни с травлением платку спроектировал так, чтобы границы между широкими контактными площадками легко и удобно прорезать бормашиной.
Контроллер для испытаний применил из временного состава миниатюрной печи для фьюзинга.
В качестве нагрузки-индикатора включил три 60 Вт лампы накаливания. Чтобы ничего не замкнуло в самый неподходящий момент, смонтировал все крупные элементы на живую нитку на куске ДСП. Пришлось к рабочему столу протянуть и все три фазы. Все отлично, все три включаются синхронно и надежно.

Audi A4 Avant ›
Бортжурнал ›
Секретка, (Реле + Тиристор) Часть 1

Всем Привет поклонникам моего бортжурнала, а так же его гостям!
Задумался я об установке кнопки секретке, дабы не хорошим людям не было так просто завести мой агрегат.
Вот набросал небольшую схемку (строго не судите рисовал в Paint).

Обычная реле как мне сказали в магазине, при подачи на нее питания кнопкой она размыкает контакты 87а-30, и замыкает 87-30 (на схеме 87а я не рисовал так как он не нужен).
Но при отпускании кнопки возвращается обратно на 87а-30. Поэтому мой друг подсказал, что нужно поставить тиристор который он дал (2N6028), может можно и другой как мне кажется, но у него были такие. вот получилась такая схема.

То есть по теории, включаем зажигание, нажимаем кнопку, реле замыкает (то что вы отключили — это может быть и топливный насос и моторный блок и много другое) и спокойно заводите автомобиль, После отключения питания тиристор закроется и отключит реле.

Куда ставить эту секретку лучше никому не говорить особенно тут в статье, на схеме я выделил красным цветом место, где можно по извращаться, то есть поставить 2 кнопки, или подключить к лягушки тормозов или сцепления, ручнику или все сразу. В общем на что хватит вашей фантазии.
Это не застрахует вас от угона но сделает его сложнее.

Ну судите строго, я не электрик, но нравиться делать все самому.

Вот немного фоток при проверки схемы

Реле замкнуто в положении когда кнопка нажата и отпущена

Реле вернулось в исходное положение, когда машину заглушили

Всем удачи. ))))