Самодельный циркуляционный насос

Shemovoi ›
Блог ›
«Погружной» насос своими руками!

Привет драйвчане!

Как всегда вечером мне не чем было заняться и как всегда я сел за свой стол, чтобы почитать, что нибудь познавательное и заняться своим любимым делом — электроникой!
Под руку случайно попался электродвигатель от омывателя, кажется ВАЗ 2110.
Он и стал в этот вечер испорченным испытуемым.
Так, как мне давно нужен был «погружной» насос, опять таки, для своих поделок я и решил его сделать из данного двигателя, Сказано — сделано! Ничего сложного в процессе нет, да и занимает он не больше 10 минут! Что такое погружной насос можно узнать и посмотреть на него и на цены . Конечно, по параметрам он будет сильно уступать заводским и дорогим насосам, на для своих поделок более чем!

Что понадобится:

1. Электродвигатель омывателя от ВАЗ 2110 — 90 рублей.
2. Самый дешевый автогерметик — 50 рублей.
3. Силиконовая трубка — 20 рублей.
4. Двухжильный провод — найденный в закромах ну или гараже.
5. Паяльник.
6. 10-15 минут свободного времени.

Итого: 160 рублей. Бюджетно, не правда ли?;)

Теперь инструкция:

Сам электродвигатель

Просто с силой раскавыриваем снимаем верхнюю красную крышку. Теперь нужно отпаять контакты от двигателя.
Вот так получается:

Хмм
Припаяем к контактам провода и выведем через крышку.

После этого, смазываем крышку и корпус держателя двигателя обычным автогерметиком и плотно закрываем с щелчком. Вытираем. Одеваем силиконовую трубку и все! Готово!

Готовое изделие!

Осталось только подать на сие чудо 12 вольт, да бы проверить).
Насос получается довольно мощный, у меня трубка 2м. и насос отлично справляется с подъемом воды на такое расстояние. Такой насос, лично мне, пригодиться для моих дальнейших поделок, так же при выезде с друзьями куда-нибудь в лес, рыбалку или охоту на длительный срок поможет в мытье рук, авто, обуви и так далее! Спасибо, надеюсь кому-то пригодится. Творите руками — не бойтесь!;)

«Все трудно лишь сначала»

/русская народная поговорка/

В предыдущей статье я рассказал, что такое тепловой насос и описал принцип его работы, сейчас же постараюсь рассказать, как его можно изготовить своими руками из подручных материалов.

В связи с тем, что тепловой насос, это достаточно сложное техническое устройство, то при изготовлении его своими руками, необходимо воспользоваться готовыми агрегатами, бывшими в употреблении. Такими элементами собираемой конструкции могут послужить компрессор от старого холодильника или кондиционера. Прочие основные узлы агрегата (испаритель и конденсатор) – можно изготовить самостоятельно из материалов приобретаемых отдельно или имеющихся в наличии.

Для выполнения работ, кроме компрессора, потребуются:

· медные трубки;

· запорная арматура (вентили) и терморегулирующий клапан;

· металлический бак или бочка, объемом 100 – 120 литров – 2 штуки;

· фреон;

· фитинги для используемых трубок;

· контрольно-измерительные приборы (термометр, манометр и прочие);

· строительные материалы для изготовления каркаса, имеющиеся в наличии (фанера, ДСП, металлический профиль и уголок).

Для справки: мощность компрессора холодильника достаточно не велика, поэтому при изготовлении теплового насоса использование агрегата от кондиционера является более предпочтительным.

Изначально следует определиться, каким образом будет располагаться тепловой насос в месте его размещения, это может быть:

· стационарно устанавливаемый агрегат – в этом случае все конструктивные элементы размещаются на стене и крепятся с использованием крепежных узлов (уголок, кронштейн и т.д.), после чего выполняется их зашивка строительными материалами с устройством дверок и смотровых окон;

· мобильная установка – все элементы конструкции размещаются в изначально собранном каркасе, после чего он зашивается, как и в случае стационарного размещения.

Для изготовления конденсатора (№ 7 на рисунке ниже) потребуется металлический бак и медные трубки, работы осуществляются следующим образом:

· трубка навивается на какой-либо круглый предмет в виде змеевика, диаметр которого меньше, чем диаметр используемого бака;

· бак или бочка, разрезаются пополам, и во внутреннее пространство помещается изготовленный змеевик, после чего бак (бочка) свариваются;

· места вывода змеевика герметизируются, а на его выводах монтируются фитинги;

· в верхнюю и нижнюю часть бака врезаются штуцера, обеспечивающие «вход» и «выход» теплоносителя.

Изготовление испарителя (№2 на рисунке выше) осуществляется аналогично, как и конденсатора, однако для снижения затрат на изготовление устройства, можно использовать полипропиленовые трубы и бочку, изготовленную из пластика.

Подготовив все конструктивные элементы, выполняется сварка внутреннего контура агрегата, с установкой терморегулирующего клапана (№ 4 на том же рисунке) и заполнением системы фреоном.

Для удобства и безопасности использования собираемого устройства, в систему врезаются прибору контроля (манометры) и собирается электрическая схема включения компрессора (№ 5 на рисунке) в питающую сеть. Электрическая схема должна иметь в своем составе коммутационные и защитные приборы, обеспечивающие удобную эксплуатацию и обслуживание теплового насоса.

При самостоятельном изготовлении и монтаже теплового насоса необходимо знать следующие тонкости выполнения работ, а именно:

1) Ввод хладагента в конденсатор следует делать сверху, а выход – снизу, это обеспечивает отсутствие его пузырения во время работы использования.

2) В испаритель хладагент должен подаваться снизу, что улучшает КПД использования агрегата.

3) При сборке (пайке) внутреннего контура теплового насоса, необходимо не перегреть монтируемый теплорегулирующий клапан, в противном случае он может выйти из строя или работать не корректно.

Когда все узлы собраны и система заполнена хладагентом, необходимо подключить внешний и внутренний контуры в соответствии с типом используемой системы («вода – вода», «земля – вода»). В этих контурах на их выводах (№№ 3, 6 и 8 на рисунке) должны быть установлены циркуляционные насосы (№ 1 на рисунке), обеспечивающие циркуляцию теплоносителей.

Для справки: при наличии теплообменников заводского изготовления, пластинчатых или иного типа, их можно использовать в качестве конденсатора и испарителя.

О том, как сделать самостоятельно еще какие-либо самоделки, расскажу в следующих статьях этого цикла.

Отопление от тепловой энергии земли своими руками

Многие наши соотечественники не понимают, о чем конкретно идет речь, когда говорят об отоплении жилища благодаря теплу земли. В это время западные страны уже давно практикуют такой вид обогрева дома, а его популярность все больше растет. Отопление с помощью газа и электроотопление у нас все еще наиболее популярно.

Отопление дома теплом земли

Богатства земли, по которой мы ходим, заключаются не только в драгоценных камнях и металлах, хранящихся в ней, и не в плодородной почве, но и в том, что глубина ее имеет огромные запасы геотермальной энергии. Извержения вулканов и гейзеры являются доказательством этого. Ядро нашей планеты имеет невероятно высокую температуру. Хоть и с приближением к поверхности земли грунт остывает, однако у нее есть геотермальное тепло, которое она может отдавать дальше.

Отопление собственными руками в частном доме

Система отопления загородного дома должна быть правильно подготовленной, чтобы ее проект стал экономически выгодным, легко выполнялся и являлся технологически современным. Давно используемые нами варианты отопления, где теплый воздух образуется при сгорании топлива, на сегодняшний день стоят довольно дорого, а все из-за постоянного роста цен на газ и электроэнергию. Помимо этого, традиционные методы обогрева помещения плохо отражаются на окружающей среде. Поэтому актуальным является вопрос геотермального отопления дома.

Отличным устройством для обогрева зданий из земли является тепловой насос и работающая вместе с ним система. Его установкой и всем процессом устройства отопительной системы можно заняться самому. Данный прибор может перерабатывать энергию воздуха, воды и земли. Для получения тепла применяют хладагент, который, находясь в жидком состоянии, течет по системам труб, установленным в почву.

На уровне полутора метров в глубине температура земли имеет одинаковый показатель, как летом, так и в зимний период – 8 градусов. Этого достаточно для «закипания» хладагента и его превращения в газ. Полученный состав всасывается специальным насосом компрессорного типа – выполняется его уменьшение в объеме и идет отдача тепла. На устройство приходит тепловая энергия, происходит нагревание теплоносителя системы обогрева дома. Из-за того, что охлаждающее вещество отдает тепло, он понижает свою температуру и благодаря специальному клапану снова становится жидким. Так происходит замыкание цикла.

Обогрев дома с помощью тепловой энергии земли

Безусловно, словосочетание «своими руками» к подаче тепла от геотермальных источников относится не полностью, а только лишь к креплению теплового прибора и отопительной системы в самом доме. Только два из существующих видов такого рода обогрева помещения вполне реально выполнить своими руками.

Главный принцип работы теплового насоса для обогрева дома заключается в передаче тепловой энергии, воздуха и подземных вод отопительной системе с большими показателями температуры. Благодаря такому способу в 4-10 раз становятся ниже отопительные расходы. К преимуществам геотермального обогрева дома относятся

  • продолжительный период службы;
  • функционирование осуществляется автоматически.

Схема альтернативного отопления дома

Насос, перекачивающий тепло, может функционировать без поломок примерно 15-25 лет.

Показатели при получении энергии от земли выглядит так: благодаря 1 кВт электроэнергии можно получить 5 кВт мощности. Если вы решили сами провести систему отопления от земли в своем дома, нужно знать некоторые нюансы его обустройства.

Принципы установки систем:

  • С теплообменником вертикального типа и скважинным насосом. На глубину от 50 до 200 м такие устройства погружают в землю. Это наиболее эффективный метод получения тепла, а такую систему удобно подводить в дом. Здесь требуется на нужный уровень глубины пробурить скважину.
  • Горизонтального типа теплообменник для обогрева дома. В этом случае коллекторные системы находятся на том уровне, где грунт может промерзать. Недостаток его в значительном использовании территории: около 500 квадратных метров для обогрева дома, площадь которого примерно 200 квадратных метров. Здесь также имеется отличительное свойство: запрещается монтировать коллекторные системы рядом с деревьями, на расстоянии менее, чем полтора метра от ствола.
  • Теплообменник для отопления дома, размещаемый в водоеме. Из всех он считается относительно недорогим, поскольку не нуждается в значительном объеме работ с грунтом. Такой вариант подходит только в том случае, когда рядом с домом находится водоем, на расстоянии 100 м и ближе. В свою очередь необходимо, чтобы источник воды был нужной глубины и в холодный период не замерзал.

Особенности выбора теплового насоса

Во время выбора теплового насоса, важно учитывать энергетическое состояние дома. Весомое значение имеет не то, какая у вас система отопления, а какая теплоизоляция помещения. Будут меньше затраты на обогрев дома, если этот показатель будет на высшем уровне. В таком случае не обязательно нужно будет брать насос большой мощности, что даст возможность уменьшить финансовые затраты.

Устройство и принцип действия самовсасывающих насосов

Для водоснабжения дома или полива огорода используют насосы. Есть они разных видов и конструкций и каждый из них находит свою область применения. Если вам требуется недорогое и надежное устройство для перекачки воды из скважины, колода или какой-то емкости, обратите внимание на самовсасывающий насос. Это относительно недорогие устройства, которые устанавливаются на поверхности, качать воду могут с довольно приличной глубины — 8-9 м. При необходимости модели дополняются эжекторами, тогда глубина всасывания увеличивается до 20-35 м.

Самовсасывающие насосы: устройство и виды

Самовсасывающие насосы качают воду с глубины 8-9 метров, сами при этом находятся на поверхности. Вода поднимается за счет того, что в центральной части корпуса, за счет движения колес с лопастями, создается область низкого давления. Стремясь ее заполнить, вода поднимается вверх. Вот и получается, что насос всасывает воду.

Внешний вид самовсасывающего насоса

Как и любой другой насос, самовсасывающий состоит из двигателя и рабочей камеры, в которой находится нагнетательный механизм. Валы насоса и двигателя соединяются через муфту, надежность соединения и герметичность определяется типом уплотнителя.Уплотнители бывают двух типов:

  • сальниковый — более дешевый и менее надежный;
  • торцевой уплотнитель — более надежный, но дорогой.

Есть модели самовсасывающих насосов с магнитными муфтами. Они уплотнения не требуют, так как сквозных соединений не имеют. Это на сегодняшний день самая надежная конструкция, но и самая дорогая тоже.

Строение и принцип действия

По способу действия самовсасывающий насос может быть вихревым и центробежным. В обоих ключевым звеном является крыльчатка только имеет она разное строение и установлена в корпусе разной форы. От этого меняется принцип работы.

Центробежные

Центробежные самовсасывающие насосы имеют интересное строение рабочей камеры — в виде улитки. В центре корпуса закреплены рабочие колеса. Колесо может быть одно, тогда помпа называется одноступенчатой, может быть несколько — многоступенчатая конструкция. Одноступенчатые всегда работают на одной мощности, многоступенчатые могут в зависимости от условий изменять производительность, соответственно, являются более экономичными (меньше расходую электроэнергии).

Устройство самовсасываюшего центробежного насоса

Основной рабочий элемент в данной конструкции — колесо с лопастями. Лопасти загнуты в обратном направлении по отношению к движению колеса. При движении они как-бы расталкивают воду, отжимая ее к стенкам корпуса. Такое явление называется центробежной силой, а зону между лопастями и стенкой называют «дифузор». Итак, рабочее колесо движется, создавая на периферии область повышенного давления и подталкивая воду в сторону выходного патрубка.

Схема движения воды в центробежном насосе

Одновременно в центре рабочего колеса образуется зона пониженного давления. В нее засасывается вода из подающего трубопровода (всасывающей магистрали). На рисунке выше поступающая вода обозначена желтыми стрелками. Далее она крыльчаткой проталкивается к стенкам и за счет центробежной силы поднимается наверх. Этот процесс постоянный и бесконечный, повторяется до тех пор, пока крутится вал.

С принципом действия центробежных насосов связан их недостаток: создавать центробежную силу из воздуха крыльчатка не может, потому перед работой корпус заполняют водой. Так как часто работают помпы в прерывистом режиме, чтобы вода не вытекала из корпуса при останове, на всасывающем патрубке ставят обратный клапан. Вот такие особенности работы центробежных самовсасывающих насосов. Если обратный клапан (он должен быть обязательно) на подающем трубопроводе стоит внизу, заполнять приходится и весь трубопровод, а для этого понадобится не один литр.

Название Мощность Напор Максимальная глубина всасывания Производительность Материал корпуса Подсоединительные размеры Цена
Калибр НБЦ-380 380 Вт 25 м 9 м 28 л/мин чугун 1 дюйм 32$
Metabo P 3300 G 900 Вт 45 м 8 м 55 л/мин чугун (приводной вал из нержавеющей стали) 1 дюйм 87$
ЗУБР ЗНС-600 600 Вт 35 м 8 м 50 л/мин пластик 1 дюйм 71$
Elitech НС 400В 400Вт 35 м 8 м 40 л/мин чугун 25 мм 42$
PATRIOT QB70 750 Вт 65 м 8 м 60 л/мин пластик 1 дюйм 58$
Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700 1100 Вт 50 м 9 м (втроенный эжектор) 70 л/мин чугун 1 дюйм 122$
БЕЛАМОС XI 13 1200 Вт 50 м 8 м 65 л/мин нержавеющая сталь 1 дюйм 125$
БЕЛАМОС XA 06 600 Вт 33 м 8 м 47 л/мин чугун 1 дюйм 75$

Вихревые

Вихревой самовсасывающий насос отличается строением корпуса и рабочего колеса. Рабочее колесо — диск с короткими радиальными перегородками, располагающиеся по краям. Называется он импеллер.

Строение вихревого насоса

Корпус сделан так, что он довольно плотно охватывает «плоскую» часть рабочего колеса, а в районе перегородок остается значительный боковой зазор. При вращении импеллера вода увлекается перемычками. За счет действия центробежной силы она отжимается к стенкам, но через какое-то расстояние снова попадает в зону действия перегородок, получая дополнительную порцию энергии. Таким образом в зазорах она еще и закручивается в вихри. Получается сдвоенный вихревой поток, что и дало название оборудованию.

Благодаря особенностям работы вихревые насосы могут создавать давление в 3-7 раз больше, чем центробежные (при одинаковых размерах колес и скорости вращения). Они идеальны, когда необходим малый расход и высокое давление. Еще один плюс — они могут качать смесь воды и воздуха, иногда даже создают разрежение если заполнены только воздухом. Это делает проще его запуск в работу — не надо заполнять камеру водой или достаточно ее небольшого количества. Недостаток вихревых насосов — низкий КПД. Он не может быть выше 45-50%.

Название Мощность Напор (высота подъема) Производительность Глубина всасывания Материал корпуса Цена
LEO XKSm 60-1 370 Вт 40 м 40 л/мин 9 м чугун 24$
LEO XKSm 80-1 750 Вт 70 м 60 л/мин 9 м чугун 89$
AKO QB 60 370 Вт 30 м 28 л/мин 8 м чугун 47$
AKO QB 70 550 Вт 45 м 40 л/мин 8 м чугун 68 $
Pedrollo РКm 60 370 Вт 40 м 40 л/мин 8 м чугун 77$
Pedrollo РК 65 500 Вт 55 м 50 л/мин 8 м чугун 124$

Эжекторные

Самая большая глубина, с которой поверхностные вихревые и центробежные насосы могут поднимать воду — 8-9 метров, часто она располагается глубже. Чтобы «добыть» ее оттуда, на насосы устанавливают эжектор. Это трубка специальной формы, которая при движении воды через нее создает разряжение на входе. Так что такие устройства тоже относятся к разряду самовсасывающих. Эжекторный самовсасывающий насос может поднять воду с глубины 20-35 м, а этого уже более чем достаточно для большинства источников.

Схема подключения выносного эжектора для скважин разного диаметра — двухдюймовая справа, четырехдюймовая слева

Недостаток в том, что для обеспечения работы часть понятой воды необходимо вернуть обратно, следовательно, производительность значительно снижается — такая помпа может обеспечить не очень большой расход воды, но электричества на обеспечение работоспособности тратится ничуть не меньше. При установке инжектора в колодец или скважину достаточной ширины в источник опускают два трубопровода — один подающий большего диаметра, второй, возвратный, меньшего. К их выходам подключается эжектор, а на конце устанавливается фильтр и обратный клапан. В этом случае недостаток тоже очевиден — двойной расход труб, а значит — более дорогая установка.

В скважинах малого диаметра используется один трубопровод — подающий, а вместо обратного используется обсадная труба скважины. Таким образом тоже формируется зона разрежения.

Вихревые и центробежные — сравнение и область применения

Сначала общие черты:

  • максимальная глубина всасывания — 8-9 метров;
  • способ установки — поверхностный;
  • на всасывающем трубопроводе должна стоять труба или армированный шланг (обычный не ставить, его сплющит отрицательным давлением).

Теперь о том, в чем отличия между вихревыми и центробежными моделями. Вихревые насосы более компактные, стоят меньше, но при работе издают больше шума. Центробежные — более тихие, на выходе создают небольшое давление. Вихревые при тех же размерах крыльчатки и скорости ее вращения могут создать давление в 3-7 раз больше. Но нельзя сказать, что это их достоинство — далеко не всегда требуется большой напор на выходе. Например, он не нужен при поливе сада и огорода. Вода, подаваемая с высоким давлением просто размоет почву, обнажит корни. Потому в качестве насоса для полива лучше брать самовсасывающий насос центробежного типа.

Высокое давление на выходе может потребоваться при организации системы водоснабжения дома. Вот тут и потребуются характеристики вихревых насосов. Есть только у них один недостаток: они не могут обеспечить большой расход. Так что чаще для этих целей используют все тот же центробежный, но в паре с гидроаккумулятором. Правда, тогда это получается уже насосная станция.

Поверхностные центробежные насосы необходимо заполнять водой перед пуском

Основной недостаток поверхностных центробежных самовсасывающих насосов — необходимость заполнять их водой перед стартом. Не самое приятное занятие, которое добавляет хлопот при использовании такой помпы для полива.

Компактный и высокопроизводительный насос из подручных средств


Привет, друзья самоделкины! В сегодняшней статье мы рассмотрим, как сделать такую самоделку как миниатюрный, компактный насос для перекачки воды. Данная самоделка будет полезной в хозяйстве. Особенно она будет полезна владельцам аквариумов, у кого есть дома большой аквариум, те наверняка вспомнят, как сложно откачивать из него воду черпая кувшином. Но хоть самоделка очень компактная это ещё не значит, что она малоэффективная, мощности данного насоса вполне достаточно для откачки из «бака» из-под воды для полива огорода на даче. Сама самоделка будет собрана из доступных и недорогих материалов, поэтому собрать её сможет каждый желающий. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы может найти в конце статьи.
Для самодельного компактного насоса понадобится:
— Коллекторный электродвигатель
— Различные канализационные ПВХ фитинги
— Соединитель для шлангов
— Подшипники с внутренним диаметром 5 мм 2 шт.
— Стальной вал с диаметром 5 мм
— Листовой пластик
— Ведущая и ведомая шестерня для ременного привода
— Небольшой лист фанеры
— Ремень
— Выключатель
— Блок питания либо аккумулятор
Из инструментов также понадобится:
— Паяльник с паяльными принадлежностями
— Дрель со свёрлами
— Ножовка по металлу
— Канцелярский нож
— Суперклей
— Наждачная бумага
— Маркер
— Циркуль
— Линейка
Изготовление компактного насоса.
Для начала следует изготовить корпус для «турбины», внутри которой расположим крыльчатку. Для этого корпуса необходимо взять ПВХ заглушку от канализационной трубы диаметром 50 мм. И проделаем с этой заглушкой следующее, а именно в центре следует проделать сквозное отверстие. Диаметр этого отверстия должен совпадать с диаметром на взятом вами соединителе для шлангов (см. фото). Вместо такого соединителя вы можете использовать обыкновенную ПВХ трубу, но ей будет менее удобно пользоваться. Высверливать отверстие проще всего будет ступенчатым сверлом



Теперь уже возьмём соединитель и от него необходимо отпилить ту часть, где соединяется один из шлангов. И этот соединитель необходимо вставить в только что проделанное отверстие ПВХ крышке. Заготовки необходимо соединить между собой при помощи суперклея, важно чтобы соединение помимо того что было надёжным, так оно обязательно должно быть герметичным.


Это мы сделали вход воды в турбину, следующим шагом соответственно необходимо изготовить выход. Для этого понадобится ПВХ трубка (или такой же соединитель) длинной примерно 6 – 7 см. Один из срезов этой трубки необходимо закруглить так, чтобы труба плотно прилегала к боковой части ПВХ заглушки.


Теперь необходимо соединить ПВХ заглушки с заготовкой из ПВХ трубки. Для этого прикладываем трубку к боковой части ПВХ заглушке, так как это изображено ниже и обводим её маркером по внешней стороне. Убираем трубу и внутри начерченной фигуры необходимо начертить такую же фигуру, но меньшего размера, такого чтобы внутренний контур по размерам совпадал с внутренним диаметром отверстия в ПВХ трубки. Обрабатываем наждачной бумагой место склеивания и склеиваем заготовки, так как это показано на фото.
Затем изготовим крепление и посадочное место под крепление вала. Для этого необходимо найти подшипники с внутренним диаметром 5 мм в количестве 2 шт. Эти подшипники следует запрессовать в ПВХ трубку. Длина этой трубки должна быть не более 5 см. Так же для более надёжного соединяя, нужно на конец трубки добавить колечко вырезанное с соединителя.
После чего изготовим заглушку для корпуса, в которую мы установим крепление на вал и соответственно сам вал. Для этого необходимо взять листовой пластик и из него вырезать две круглые заготовки. Диаметр этих круглых заготовок должен совпадать с диаметром корпуса. При помощи циркуля отмечаем две окружности на листе пластика и вырезаем их при помощи ножниц. И вырезанные заготовки следует обработать наждачной бумагой. По центру этих окружностей необходимо проделать отверстия диаметром 5 мм. Склеиваем две заготовки в одну суперклеем

Промежуточно соберём компоненты друг с другом. А именно вставляем вал в крепление, которое мы сделали ранее, со стороны, где у нас приклеено кольцо к креплению, надеваем заглушку вырезанную только что. Склеиваем заглушку с креплением суперклеем, данное соединение так же должно быть герметичным. После выполненных работ вал у нас должен беспрепятственно вращаться. Важно отметить то чтобы вал был идеально прямой, а иначе будет большая вибрация, низкое давление и вибрация.
Следующим шагом необходимо найти ведомую шестерню. Шестерня должна быть на 60 зубьев под ремень и внутренний диаметр посадочного отверстия должно быть 5 мм, для того чтобы можно было надёжно закрепить её на валу. Такую шестерню можно найти у китайских друзей в их интернет магазинах. Устанавливаем шестерню на вал с обратной стороны от заглушки и для того чтобы сидела она надёжно и не прокручивалась — в место соединения капаем суперклей.
Переходим к изготовлению крыльчатки. Для неё требуется взять тот же листовой пластик, что использовали ранее. Из него, так же нужно вырезать две круглые заготовки (их нужно две, только потому, что автор использовал тонкий пластик), таким диаметром, чтобы они могли поместиться внутри корпуса и беспрепятственно в нём вращаться. Чертим окружности циркулем и вырезаем заготовки ножницами. По центру этих заготовок необходимо проделать отверстие под переходник для крепления крыльчатки на вал.
Но перед тем как продолжать работу над крыльчаткой необходимо её от «балансировать». Для этого соединим два диска, закрутив их на один болт и затянув гайкой. В таком состоянии склеиваем эти диски между собой. Надеваем этот болт на шуруповерт и повторяем действия с изображения ниже.
Выкручиваем болт и продолжаем работу над крыльчаткой. Далее диск необходимо разделить на 8 равных частей.
Следующим шагом нужно вырезать лопасти для крыльчатки. Для изготовления крыльчатки будем использовать ПВХ трубу диаметром 50 мм, от этой трубы мы должны отпилить отрезки такой длины, чтобы они могли поместиться внутри, корпуса и не выпирали из него.
Прикладываем один из вырезанных отрезков от 50 мм трубы, к размеченному диску так, чтобы он соприкасался с центром. Маркером отмечаем расстояние от центра к краю и вырезаем 4 лопасти такого же размера. Приклеиваем лопасти к диску, так как это показано на фото ниже. Перед тем как приклеивать лопасти их следует обработать наждачной бумагой. Приклеивать лопасти следует очень аккуратно и ровно перпендикулярно относительно диска и клеить следует при помощи того же суперклея.
Далее для того чтобы лопасти не поотлетали, следует приклеить соединительное кольцо. Это кольцо следует вырезать из листового пластика с внешним диаметром как на кольце на самой крыльчатке. Для прохода воды в центры этого соединительного кольца также следует проделать отверстие, диаметр этого отверстия должен быть больше чем диаметр входного отверстия. Приклеиваем этот диск к крыльчатке на суперклей.
Приклеиваем к крыльчатке переходную втулку и устанавливаем её на вал, затем вал в крепление. Затем уже приклеиваем это крепление в корпус (см. фото).
После чего конструкцию необходимо закрепить на основе. Основу вырежем из листа фанеры. Приклеиваем «турбину» и двигатель к основе, между ними натягиваем ремень (но перед этим необходимо на валу двигателя закрепить ведущую шестерню).
Ну и в конце, устанавливаем на основе кнопку и припаиваем её к двигателю. И подключаем питание в виде БП или аккумулятора.
Все готово! В итоге у нас получился производительный компактный насос. Его тесты вы можете наблюдать ниже.
Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
— Электродвигатель
— Выключатель
— Набор с валом и шестернями
— Припой
— Паяльник
Вот видео автора самоделки:

Мы часто публикуем примеры того, как люди собирают разного рода гаджеты и полезные механизмы из подручных средств. Проблема одна: зачастую они носят лишь декоративный характер, обозначая общие принципы работы системы, и не имеют практического применения. Но наш сегодняшний гость стал исключением из правил. Канал Easy HomeMade Projects наглядно продемонстрировал, как из груды промышленного хлама можно собрать мощный электронасос, способный качать воду с достаточной мощностью, чтобы вы могли использовать его в качестве агрегата для ухода за садом и огородом:

Конструкция, как всегда, чрезвычайно проста. Вам понадобится доска или любая другая поверхность для крепления, обычный 24VDC-электромотор, переключатель, несколько винторезов, импеллер (его тоже можно изготовить своими руками) и несколько металлических дисков с лопастями, приварить которые можно при помощи паяльника. Устройство может выглядеть примитивным и крепится на доску с помощью простой скобы, но такая конструкция обладает не только надежностью, но и мощностью садовой «поливалки», так что это устройство не раз пригодится вам во время садовых работ или, к примеру, если вам потребуется вымыть машину.