Сборка дома из клееного бруса

В деревянном строительстве используется бревно, брус, доски (в каркасном строительстве), но древесина имеет несколько достаточно серьезных природных недостатков, нивелировать которые сегодня стремятся производители пиломатериала для строительства домов.

Одним из наиболее высокотехнологичных материалов для возведения загородного дома постоянного проживания является профилированный клееный брус. Предлагаем обзор – как построить дом из клееного бруса, с описанием всех этапов сборки.


Технология строительства домов из клееного профилированного бруса — пошаговая инструкция

Содержание

Преимущества и недостатки дома из клееного бруса

Дом из клееного бруса имеет ряд достоинств, которые присущи только строениям, выполненным из этого материала.

Плюсы домов из клееного бруса

  • низкая теплопроводность. Частный дом, построенный из клееного бруса не нуждается в утеплении;
  • возможность реализации проекта любой сложности. Благодаря геометрии бруса можно делать длинные стены без сращивания. Кроме того, есть возможность приобрести гнутый клееный брус. Вместе с тем, используя в строительстве клееный брус, появляется возможность собирать стены разной толщины, что является источником экономии при строительстве;
  • отсутствует необходимость в герметизации стен. Плотность прилегание бруса и минимальное растрескивание позволяет отказаться от конопатки и герметизации стыков;
  • антисептирование. Технология изготовления клееного бруса предусматривает распускание бруса на доски и их последующее склеивание. Это дает возможность вырезать сучки, и прочие дефекты, а также просушить доску до нужной влажности. Клей, которым соединены ламели, выступает в роли антисептика. Помимо этого, клееный брус обрабатывается антипиренами;
  • экологичность. Клеевые составы и используемая древесина проходят сертификацию на соответствие стандартам и безопасности;
  • биологическая инертность;
  • высокая скорость строительства, что снижает сроки возведения/сдачи и позволяет быстрее заселиться в дом;
  • минимальная усадка, что дает возможность приступить к отделке непосредственно после окончания строительства;
  • эстетичный внешний вид. Клееный брус не растрескивается как бревно или натуральный брус. Это снижает требования к внешней отделке;
  • прочность и длительный срок эксплуатации.

Минусы домов из клееного бруса

Недостатков гораздо меньше, но они есть:

  • более высокая, по сравнению с профилированным брусом камерной сушки, стоимость бруса;
  • необходимость постоянного ухода за деревом (особенность всех деревянных домов) с целью снизить темпы ее старения и изменения цвета.

Как видим, привлекательных сторон больше, чем негативных, именно поэтому строительство брусовых домов популярно в Европе.

Выбор материала

Сделать брус своими руками – сложная, но вполне выполнимая задача. Для изготовления клееного профилированного бруса можно использовать любой пиломатериал, сделанный из различных пород дерева. Самым экономным является обрезная доска хвойных пород, по размерам близкая к размерам ламелей. Изготовление бруса из готовых досок позволит отказаться от операции по распиловке древесины.

Для изготовления профилированного бруса своими руками можно использовать лиственные и редкие породы древесины с привлекательной текстурой. Более экономичным решением может стать комбинированный брус с лицевой частью, изготовленной из ценных пород дерева. Подбор материала лучше сделать самостоятельно, для этого необходимо: выбрать пиломатериал по номенклатуре и типоразмерам, провести осмотр и дефектацию товара. Лучше приобрести сухую древесину, но на этом этапе влажность древесины особой роли не играет, в любом случае ее надо будет доводить до кондиции.

Этапы строительства дома из клееного бруса

Как уже говорилось, клееный брус – сравнительно простой в работе материал, а пошаговая инструкция, описывающая детально каждый этап, позволит исключить ошибки и обозначит план для начала строительства дома своими руками или привлечения подрядчика.

№ этапа Название
Разработка проекта – индивидуальный или типовой проект.
Заливка фундамента – расчет вида фундамента в зависимости от характеристик почвы, рельефа местности, уровня грунтовых вод, проекта и т.п. факторов; – обустройство котлована; – обустройство опалубки с армированием; – заливка бетона и набор прочности.
Укладка первого венца – гидроизоляция; – первый ряд бруса.
Установка лаг – устройство чернового пола над цоколем; – монтаж чернового пола над подвалом;
Строительство коробки – укладка остальных рядов; – устройство межкомнатных перегородок; – установка межэтажных перекрытий.
Кровельные работы – монтаж стропильной системы; – монтаж кровельного пирога (утепление и отделка).
Монтаж отдельных элементов – установка вертикальных элементов конструкции (столбы, колонны, опоры); – заполнение проемов (оконные и дверные рамы); – монтаж лестницы.
Внутренняя отделка – коммуникации; – декоративная отделка
Наружная отделка – герметизация точечная; – защита древесины.

Правильная подготовка к сборке дома и четкая последовательность выполнения работ гарантируют качественный результат.

Чем склеивать древесину. Технология

Существует несколько способов соединения деталей при склеивании.

  • Склейка дерева на гладкую фугу – соединение гладких деталей, без увеличения площади проникновения.
  • Склейка на микрошип – увеличение площади проникновения на 2,5 – 5 мм за счет создания на детали зубчатого рельефа (с помощью фрезера).

  • Склейка на зубчатый шип – увеличение площади проникновения на 10 мм за счет создания зубчатого шипа.
  • Склейка на шпунт-гребень (шип-паз, ласточкин хвост, косой шип) – дополнительное сцепление за счет пазового соединения.

Хотя в определенных ситуациях, когда предполагаются особые условия применения, актуальны пазовые и шиповые соединения, в большинстве случаев детали склеиваются на гладкую фугу. Современные клеевые составы проникают глубоко в структуру и создают прочный шов без дополнительной выборки древесины.

Как склеить доски между собой. Параметры

Склеиваемая древесина должна иметь показатель влажности в пределах 8 – 12%, максимум – 18%. Если есть необходимость склеить влажные детали, используют специальный состав, в процессе затвердевания он вытягивает влагу из дерева. При склеивании болванок с различной влажностью не допускается перепад больше 2%, чтобы избежать внутреннего напряжения в клеевом шве из-за деформации более влажной детали. Температура склеиваемых заготовок колеблется в пределах 15 – 20⁰С, поэтому работы проводятся в теплых помещениях (18 — 22⁰С). На холоде большинство составов кристаллизуется, что приводит к ухудшению качества склейки и затрудняет процесс.

Заключительная подготовка древесины (строгание, фугование, обработка наждачкой) проводится непосредственно перед склеиванием, чтобы повысить проницаемость клея и избежать коробления. Важно не только подобрать детали по габаритам, структуре и внешним данным, но и правильно их расположить.

  • При склеивании по длине используются планки только одного типа распиловки – тангентальной или радиальной;
  • При склеивании и по длине, и по ширине не допускается чередование разных частей древесины – ядро укладывается с ядром, заболонь (молодая, крайняя часть) с заболонью;
  • Годовые кольца соседних заготовок из досок или брусков должны быть направлены в разные стороны или под углом друг к другу от 15⁰.

Стандартная толщина мебельных щитов – 2 см, но, чтобы склеить деревянные щиты в домашних условиях, при выборе досок для щита учитывается предположительный отход при обработке, поэтому заготовку подбирают толщиной до 2,5 см. Лишок снимется в процессе первичной обработки, при устранении дефектов, и после склейки, при шлифовании щита. Если распускать для мебельного щита доску в 5 см толщиной, получаются две заготовки с одинаковой текстурой и оттенком, что увеличивает декоративность изделия. Для щитов подбираются доски древесины одной породы, шириной до 120 мм, чтобы была возможность качественно обработать кромки щита, длина болванок должна иметь запас (2 – 5 см).

Клеящие составы

Клеи, используемые для изготовления клееной древесины, подразделяются на две основных группы.

Синтетические – получаемые на базе смол или поливинилацетатных дисперсий (ПВА). Они характеризуются повышенной прочностью получаемого соединения, влагостойкостью, биостойкостью. К недостаткам относится наличие вредных веществ, которые могут выделяться в окружающую среду в процессе работы и дальнейшей эксплуатации. Этим «славятся» составы на базе фенолформальдегидных смол. Современные ПВА дисперсии и их производные нетоксичны и обычно используются в бытовой сфере и считаются универсальными для дерева. Основная масса синтетических смесей готова к употреблению. Нуждается в доводке эпоксидный клей, для работы с ним входящий в комплект отвердитель смешивается с эпоксидной смолой.

Натуральные смеси – животные, растительные, минеральные. Безопасны, дают прочное соединение, но выпускаются в виде полуфабрикатов, которые приготавливаются перед использованием. Как клеить дерево ими: при приготовлении необходимо четко следовать инструкции и соблюдать дозировки, в противном случае качество клея не позволит получить прочное соединение. Для приготовления клея обычно требуется развести концентрат-порошок водой до нужной консистенции (может потребоваться определенный период для набухания) или расплавить твердые частицы. Не допускается прямое воздействие огня, применяется «водяная баня», на которой масса с добавлением воды после набухания расплавляется до однородной консистенции.

Как склеить дерево

При склеивании деревянных поверхностей клей наносится на обе детали равномерным слоем. Толщина слоя зависит от разновидности клея, его консистенции и типа склеиваемых поверхностей – чем тоньше древесина, тем тоньше слой. Клей должен смочить деталь, но не избыточно, при соединении элементов наружу должен выделиться ровный валик. Клеевые потеки удаляются с поверхности, как только немного схватятся, скребком или шпателем. Застывший лишний клей сильно портит внешний вид деталей и усложняет их дальнейшую обработку.

Чем склеить деревянную заготовку.

После нанесения клея детали выдерживают определенный промежуток времени, это позволяет составу проникнуть глубже, одновременно испаряется лишня влага, концентрация клеящих веществ повышается. Во время выдержки не допускается заветривание шва на сквозняке или его запыление. Некоторые разновидности натурального клея (костный, мездровый) нужно наносить в горячем виде, мгновенно скрепляя детали без выдерживания, так как по мере остывания состав теряет свои свойства.

Стоимость строительства дома из клееного бруса

Цена складывается из таких факторов:

  • размеры дома;
  • разновидность фундамента;
  • сечение используемого бруса;
  • сложность проекта;
  • количество этажей дома;
  • наличие балкона;
  • конфигурация кровли;
  • сложность прокладки инженерных коммуникаций;
  • стоимость получения разрешительных документов;
  • транспортные расходы;
  • стоимость материала.

В случае выполнения работ своими руками, большая часть расходов может быть исключена. А цена будет определяться только стоимостью проекта, используемого материала, расходного инструмента, арендованного оборудования, транспортировки и, возможно, оплаты консультаций профильных специалистов.

Надеемся, что данная инструкция достаточно подробно поясняет, как построить дом из профилированного клееного бруса. Немного усилий – и отличный результат гарантирован!

Зачем изготавливать своими руками?

При наличии нужного инструментария можно самостоятельно изготовить брус клееного типа. Это позволяет получить материал нестандартных габаритов, которые в продаже не встречаются.

Изготовление своими руками поможет отрегулировать слои бруса по прочности, податливости, длине, ширине, типу поверхности

. Его можно использовать для отделочных работ, реставрации мебели и прочих мелких работ, где закупка больших партий клееного бруса нецелесообразна.

Обратите внимание

Для изготовления подойдут обычные доски или рейки из строительного супермаркета.

Для более тщательной и точной обработки применяются фрезерные станки и шлифовальные машины

, но в домашних условиях можно обойтись
ножовкой по дереву и рубанком
. Особенно тщательно обрабатывают поверхности, подлежащие склейке – их шлифуют, убирают пыль и обезжиривают.

Склеивание проводят при помощи готового клея, который можно купить в торговых точках. Необходимо строго следовать инструкции по нанесению и просушке клея.

Для фиксации и сжатия склеенных деталей используют струбцины

. После просушивания готовый брус окончательно обстругивают и шлифуют.

Насколько сильно затягивать струбцины?

Важно понимать, что прочность склейки зависит не от величины прижимного усилия, а от качества обработки поверхностей и их точности подгонки. В сильном затягивании струбцин нет необходимости. Небольшое количество проступившего клея – верный признак того, что создано достаточное прижимное давление.

Использование струбцин целесообразно далеко не всегда. Если речь идет о склеивании небольших поделок, например, деревянных шкатулок и коробочек для стягивания можно использовать скотч или малярную ленту, но, опять-таки, при условии хорошо подогнанных стыков.

Несколько важных замечаний

1. Правильно изготовленный клееный брус по своим конструкционным, механическим и прочим параметрам превосходит цельный брус, изготовленный из того же дерева и с такими же размерами. 2. Современные клеевые составы для дерева, в случае их правильного применения, позволяют получить клеевой шов более прочный, чем само дерево. Я как-то хотел оторвать приклеенный брусок к столешнице. Дело кончилось тем, что сам брусок расщепился по длине, но в месте клеевого соединения не отстал ни на йоту. 3. Во многих случаях (в том числе в домашних условиях городской квартиры) изготовить клееный брус можно без использования специального дорогостоящего инструмента, если для его производства использовать покупные детали (половые рейки, доски).

Что же такое брус ППУ брус утепленный пенополиуретаном

ППУ — это комбинированный строительный материал. Внешне он похож на панель-сэндвич. Многие опасаются, что пенополиуритан может повредить здоровью жильцов дома. Но этот утеплитель не реагирует на воздействия извне и не выделяет токсичных веществ даже при нагревании

. Кроме того, материал обладает высокой огнестойкостью, что является несомненным плюсом исходя из правил пожарной безопасности.

Чтобы изготовить утепленный брус, нужны хорошо просушенные доски (примерно на 90%), из которых делают два вида заготовок.

Ламели — это две одинаковые доски, которые будут находиться друг от друга на расстоянии 70 мм и составлять основу стройматериала. Соединения, которые скрепляют ламели, называются «ласточкин хвост». Их располагают между досками на расстоянии 50 см друг от друга. При соединении ламелей появляются полости.

После придания формы изделию пустоты между ламелями заполняются утеплителем — пенополиуретаном, который занимает собой все пространство и швы.

Благодаря такому устройству стройматериала создается впечатление, что дом полностью деревянный.

Для изготовления клееных пакетов можно использовать ценную древесину (кедр, дуб, ясень).

Сборка дома из клееного бруса представляет собой конструктор, который под силу любому среднестатистическому мужчине. Сначала рисуется план будущего дома с комнатами и этажами, и в соответствии с ним заливается бетонный фундамент. Чтобы дом был прочным, лучше заранее заказать в соответствии с чертежами коробку и другие необходимые материалы на производстве. В таком случае все стены совпадут с необходимыми стыками и заранее будут приготовлены отверстия для укрепления.

Производитель отмечает нумерованным списком набор деталей и документацию. В документах будут содержаться чертежи и подробная инструкция для установки каждой предоставленной детали, что облегчит работу и ускорит процесс строительства. В среднем на строительство дома из клееного бруса затрачивается 1 месяц.

Наиболее широко распространен клееный брус немецкого производства. Его преимуществом является наличие большого количества шипов и отсутствие необходимости в проведении теплоизоляции. Еще широко используют брус финского производства, он имеет плоскую поверхность и широкие шипы снизу, а сверху имеется паз. При его установке обязательно применяют утеплительную прокладку.

Технология укладки бруса

Укладка бруса

После того, как застыло основание из бетона, приступают к сборке коробки. Технология сборки включает в себя ряд правил:

  • над основанием проводится гидроизоляция по ширине всего дома;
  • на слой гидроизоляции производят монтаж подкладной доски(зону опирания стен предварительно нужно выровнять и отшлифовать);
  • затем открываются пачки с упаковочными листами диаметром до 100 см*100 см, следует собрать листы по маркированным номерам в стену;
  • при сборке используют соединительные гайки, шпильки и шайбы, их вставляют в заранее приготовленные отверстия;
  • укладывается утеплитель в чашки, полностью прикрывая их, прикрепляется к телу шейки, затем отрезают сам утеплитель от рулона;
  • переходя на другую плоскость, утеплитель натягивают на тело шейки и закрепляют скобами;
  • далее собирают следующие венцы по плану.

Необходимо плотно укладывать все элементы сверху вниз, так как детали из брусового вещества восприимчивы к влажности.

При попадании на территорию строительства материал начинает впитывать влажный воздух и меняться в объемах. Во избежание больших зазоров в будущих стенах следует максимально близко укладывать материал друг к другу.

Для того чтобы избежать множества проблем при самостоятельном строительстве, мы рекомендуем обращаться к профессионалам своего дела, таким как https://domwood96.ru. Профессионалы знают свое дело. К тому же у них большой выбор проектов домов на любой вкус.

Нюансы по креплению стен

Укладка бруса для стен дома

Для сборки дома глубокое крепление подкладной доски к фундаменту проводится анкер-болтами размером от 12 см. Все стыки пиломатериалов следует заделать акриловым герметиком для дерева. Перед этим сначала ударами кувалды массой до 5 кг. осаживаются верхние участки и вкручиваются все шурупы вертикально. Для дома из профилированного бруса используют шурупы не менее 8 мм. Их вкручивают в шахматном порядке с шагом от 100 мм. Если деталь не встает на свое место, то для сборщиков встает вопрос об устранении неполадок в нижних рядах. Такое возникает при положении нижней детали с отклонением. Поэтому следует разобрать нижний ряд и заново все уложить в правильном порядке под нужным углом.

Затем устанавливаются металлические или деревянные балки между этажными перекрытиями. В конце сборки ставят крышу и производят отделку стен с внутренней и наружной стороны. Для сборки дома из клееного бруса своими руками не нужно иметь определенных навыков, достаточно изучить документацию с чертежами и ответственно отнестись к работе. Дома, построенные из бруса, отличаются прочностью и простотой в строительстве, на них затрачивается меньше времени и денег.

Монтаж дома из клееного бруса

Монтаж дома из клееного бруса — в статье приводится основная информация о строительстве домов из клееного бруса.

Монтаж сруба из клееного бруса, благодаря его профилированию, происходит очень быстро. Процесс строительства еще более ускоряется и упрощается, если использовать готовые комплекты домов из клееного бруса.

Оконные и дверные блоки можно монтировать почти сразу после установки сруба, потому как склеенный брус практически не усаживается

Комплект для самостоятельной сборки сруба может состоять из нижеследующих элементов:

  • Набор стеновых деталей, состоящий из пронумерованных клееных брусьев, имеющих врубки под угловые замки. Он комплектуется сборочным чертежом (рабочий сборочный проект).
  • Балочные напольные и межэтажные перекрытия.
  • Стропила из клееных брусьев.
  • Ендовы, обрешетка и контр-обрешетка, бруски, строганая доска для установки крыши.
  • Покрытые антисептиком доски для черновых полов и террасные половицы (если терраса входит в проект).
  • Межвенцовый уплотнитель из рулонного льна либо джута.
  • Нагели, гвозди, саморезы и прочий крепеж из дерева и металла.
  • Огне-, влаго- и био-защитные составы для деревянных элементов комплекта. Они заказываются отдельно.

Традиционно проект деревянного объекта включает такие компоненты:

  • фундамент;
  • обвязочные венцы;
  • лаги, черновой и чистовой пол;
  • внешние стены;
  • внутренние перегородки;
  • стропила;
  • кровля.

При обустройстве фундамента следует учитывать особенности местной почвы. т Наиболее приемлемые варианты:

  • мелкозаглубленный ленточный;
  • свайно-ростверковый;
  • монолитный плитный;
  • свайно-винтовой.

Для внешних стен практически всегда используют пиломатериал с параметрами 150Х150 мм, а для внутренних – 100Х150 мм.

Для первого венца крайне желательно приобрести материал из твердых пород дерева (лиственница, дуб).

В качестве стропил и балок перекрытияприменяются брусья с размерами 50Х150 мм и 50Х100 мм.

Успех монтажа конструкций из клееного бруса зависит от типа крепежных изделий. Для этого используются:

  • нагели;
  • шпильки простые;
  • шпильки с болтами;
  • шпильки с гайками и пружинными компенсаторами.

Фундамент. Сравнение основных вариантов:

Характеристики

Вид фундамента

Свайно-винтовой

Ленточный

Столбчатый

Плитный

Особенности конструкции

Литые винтовые или лопастные сваи. Вкручиваются непосредственно в грунт на большую глубину.

Монолитная рама из железобетона. Устраивается на песчаной подушке. Изготавливается в виде замкнутой ленты из бетона, армированного стальной арматурой; располагается под стенами и несущими перегородками

Изготавливается из отдельных столбов, располагающихся не только под углами стен, но и по их длине с определенным шагом, зависящим от вида грунта и веса дома. Бетонные блоки, кирпичи или буронабивные сваи. Элементы конструкции заглубляются в грунт не менее чем на 1,5 м

Сплошная или решетчатая монолитная плита из железобетона. Строится на песчано-гравийной подушке. Располагается под всем домом, выходит за периметр стен.

Тип грунта

Возводится на грунте любого типа, за исключением скального и каменистого

Может строиться на песках, суглинках, крупнообломочных грунтах

Подходит для пучинистых и промерзших грунтов

Устраивается на всех типах грунта, кроме плывунов и текучих глин

Особенности эксплуатации

Выдерживает нагрузку от домов облегченной конструкции

Можно использовать для возведения 2-3-этажных домов большой массы

Применяется только для одноэтажных строений с легкими стенами (за исключением более прочных буронабивных свай)

Для цокольного этажа приходится возводить отдельную конструкцию

Сроки строительства

От одного до трех дней

От 5-7 дней до трех недель

Готовность к нагрузке

Сразу после установки

Через 20 дней

Через 5-20 дней

Через 20 дней

Стоимость

Самый экономичный вариант

Дешевле плитного

Дороже свайно-винтового

Требует больших финансовых затрат

Для клееного бруса используют ленточный вариант. Такой фундамент обязательно должен иметь хорошо вентилируемое пространство (непосредственно под домом). Поэтому в данном фундаменте предусматриваются специальные отдушины, благодаря которым происходит проветривание подпола.

Ленточный фундамент сооружается в такой последовательности:

Геологическая разведка. Необходимо взять пробы грунта и узнать глубину залегания грунтовых вод. Это нужно для определения «проблемных» мест на участке
Очистка. Сначала производится очистка участка – удаляются кустарники, мусор и прочие, портящие картину объекты. После этого при помощи спецтехники снимается верхний слой почвы, глубиной до пятнадцати сантиметров. Далее ведется разметка фундамента. Для этого по бокам в землю вбивают колышки и натягивают между ними веревки, схематично обозначая силуэт будущего фундамента
Копка траншеи. Для этой цели используется тяжелая техника – экскаватор. Махать лопатой до посинения – не лучший вариант. Глубина мелкозаглубленного фундамента – 0.5-0.7 метра, заглубленного – полтора-два метра. Когда выроете котлован, сделайте его края отвесными, чтобы не осыпалась земля
Закладка подушки. Место под фундамент надо укреплять. Для этого на дно котлована насыпается десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывается до тех пор, пока усадка не прекратится. На слой песка высыпается слой щебня, толщиной 5 сантиметров и утрамбовывается аналогично
Стяжка. Подготовленную «подушку» заливают слоем бетона толщиной до десяти сантиметров
Опалубка. Когда бетон полностью застынет (48 часов), надо сделать опалубку. Для этой цели используют доски или фанеру. Опалубка делается по всему периметру будущего фундамента и подпирается балками
Арматурная сетка. На подготовленную подложку укладывают блоки арматуры, скрепленные между собой. На углах и местах соединений сетка должна быть толще. Арматура придает конструкции дополнительной прочности, усиливая фундамент
Заливка раствора. Опалубку поливают водой. Следом заливают бетон слоем 25 сантиметров и утрамбовывают. В конце поверхность разравнивается. Когда работа готова, бетон закрывается пленкой. Через месяц строительные работы можно продолжать. За это время бетон застынет так, как нужно

Итак, после того как работы с фундаментом завершены, все строительство выполняется по классической системе:

  • делается арматурный каркас;
  • монтируется опалубка;
  • выполняется заливка бетона.

Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта примерно на 300 мм. Перед заливкой бетона требуется заранее подготовить вентиляционные отверстия. С этой целью в нужные места вставляются закладные, которые впоследствии выбиваются. Можно, конечно, обойтись и без устройства закладных. Возможно сделать отверстия, используя перфоратор. Однако такая работа достаточно сложна и трудоемка. Ровно месяц ждут высыхания фундамента.

2. Укладка первого венца из бруса

Следующим шагом строительства подразумевается монтирование венцов.

Прежде всего необходимо правильно установить первый венец. Первый брус соприкасается с фундаментом. Перед тем, как укладывать строительный материал, нужно подготовить фундамент.
Учитывая разную теплопроводность бетона и дерева, а также близость к земле (высокая влажность), появляется риск порчи нижнего ряда бруса. Соответственно, нужно позаботиться о том, чтобы нижний брус был самым прочным и надежно защищенным.

Порядок укладки нижней обвязки (нижний венец – первый ряд):

  • выбор бруса. Нижний брус лучше делать из древесины хвойных пород, большого сечения;
  • брус следует обработать антисептиками. Количество слоев нанесения – минимум три;
  • проверить уровень фундамента. Брус нижней обвязки укладывается только на идеально ровную поверхность, без перепада высот;
  • уложить рубероид на фундамент или использовать другой гидроизоляционный материал;
  • нижний брус закрепить анкером, металлическими костылями или шпильками через деревянные пробки. Глубина заведения крепежного элемента в фундамент – не менее 50 мм.

Крепление венца (бруса) обвязки возможно несколькими способами

  • снизу — в фундамент монтируются закладные, в пиломатериале высверливаются отверстия по месту;
  • сверху – крепление анкерными блоками сквозь брус по месту.

Гидроизоляция (рубероид) должна быть проложена в два слоя.

Рубероид – прекрасный рулонный изолятор, что используется практически повсеместно. Его вырезают лентами и стелят на фундамент с небольшим запасом. В итоге получается защищенная область. Рубероид используют как минимум в два слоя. Между ними желательно положить подложку из мягкого геотекстиля или чего-то подобного. Функция подложки – рассеивание усилий от стены дома.

Ведь на рубероид в итоге будет давить огромная масса здания, рано или поздно под серьезным давлением он начнет разрушаться, что неизбежно скажется на качестве изоляции. Также рубероид с обеих сторон промазывают битумной мастикой. Она способствует сцепке материалов вместе и еще сильнее улучшает гидроизоляцию. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УКЛАДКИ БРУСА Чтобы ваша конструкция служила вам как можно дольше, следует сначала выложить рейки, которые предварительно обрабатывают антисептиком. Рейки кладут прямо на рубероид. Они немного повысят стоимость итоговой конструкции, но и пользы от них очень много.

Схемы разметки соединений углов бруса.

На сделанную изоляцию проводится монтаж венца, который представляет собой балки, укладывающиеся прямо на фундамент. Сначала делается нижняя обвязка. Вместе с ней кладутся половые лаги, после чего выполняется монтаж первого венца. Этот конструктивный элемент закладывается по перегородкам: он устанавливается совместно с несущими стенами.

После завершения работ с венцом начинается строительство стен. В данном случае монтаж дома из клееного бруса похож на сборку конструктора. Балки скрепляются шипами, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия. При данной работе уделяют много внимания тому, когда выполняется перевязка углов.

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

Как построить черновой пол, обеспечивающий прочное половое покрытие?

После укладывания первого венца и обработки его огнебиозащитой приступают к обустройству чернового пола для бани из бруса. Работы ведут в несколько этапов:

Конструкция чернового пола.

Выполняют монтаж балок. Под лаги применяют брус с сечением 100х150 мм. Доски укладывают на узкий торец лаг. Лаги впиливают в нижний венец, для чего предусматривают шаг 70 см. Укладывая длинные лаги (больше 3 метров), применяют подлажники, которыми выступает брус с сечением 150х200 мм.

Бок лаг с нижней стороны фиксируют с помощью черепных брусков (50 на 50 мм).
На черепные бруски устанавливают половое основание. Укладывание ведут так, чтобы промеж досок не образовывалось щелочек, иными словами, плотно. К брускам и балкам при этом доски не прикрепляют.
Далее осуществляют утепление пола бани из бруса. Система утепления такова: слой гидроизоляции, утепляющий слой и слой пароизоляции.
Для формирования вентиляционного отверстия укладывают контррейку по длине балок.
Производят настилание досок, таким образом создавая черновой пол.

Все имеющиеся углы должны быть выложены четко под 90 градусов, чтобы геометрические пропорции дома считались правильными.

Устройство стен. Венцы дома из клееного бруса собираются по принципу «паз — шип», такой способ укладки обеспечивает надежное прилегания между брусьями (в зависимости от сечения, для предотвращения промерзания и продувания применяется межвенцовый утеплитель). Для предотвращения продувания соединений в углах дома, брусья укладываются в чаши с не продуваемым замком — с использованием природного утеплителя джут. Со второго венца начинаем скреплять венцы с помощью нагелей, отверстия под нагели и отверстия под электрические кабеля иногда заранее выполняются на заводе. Для связи брусьев по всей высоте, связываем их металлическими шпильками — стержнями (стяжками), которые зафиксированы гайками. На каждом этапе обязательно следим за уровнем горизонта.

6 Столбы дома ставим на нагеля, а сверху создаем регулируемое соединение с балкой при помощи усадочных болтов (домкратов).

7 Межэтажные перекрытия. Балки перекрытия из бруса устанавливаются на подвесы. Низ создаем с помощью доски обшивки потолка, затем между обрешеткой укладываем минераловатный утеплитель и крепим половую доску на обрешетку.

8 Устройство фронтонов. Делают как из клееного бруса, так и из каркаса с наружной обшивкой из доски — с имитацией профиля бруса. По внешнему виду имитацию бруса трудно отличить от настоящего клееного бруса, и стена с таким фронтоном выглядит целостно.

9 Делаем крышу дома. Создаем стропильную систему, с помощью толстых досок (30-50мм.), уложенных на «ребро». В зависимости от тяжести кровельных материалов, стропила могут быть из балок для тяжелой кровли (две цельные доски скрепленные через дистанционный кусок доски), так — и из отдельных досок для легкой кровли. При строительстве новых деревянных домов, стропильная система имеет «плавающие соединения» для автоматического выравнивания кровли при усадке дома, т.е. посредством скользящих замков стропильные доски соединяются с верхним венцом дома. В коньке, подвижное соединение стропильным доскам обеспечивается за счет установки единой шпильки для двух пересекающихся досок. Далее делается утепленный вентилируемый «пирог» кровли. Я рекомендую применять красивые и тяжелые кровельные материалы (к примеру, черепицу), т.к. чем тяжелея кровля, тем лучше и равномернее усаживается дом!

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб.

Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств.

В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией. В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию.

Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки.

Крепление балок к стене

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п. Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

НАГЕЛИ

Важную роль в процессе сборки стен из бруса играют нагели. Их задача – соединять между собой брусья и препятствовать их скручиванию. Нагели чаще всего делают диаметром 3 – 4 сантиметра из древесины дуба или березы. Вместо деревянных нагелей возможно использование металлической трубки, но это довольно дорого. Для нагелей высверливаются 3 бруса сквозным отверстием в глубину в шахматном порядке и без усилий их вставляют. Вместо деревянных и металлических нагелей возможно использование 25-30 сантиметровых гвоздей. В этом случае надо помнить, что шляпка его обязательно должна быть утоплена на 3- 4 сантиметра вглубь бруса, поскольку неизбежна усадка дома, построенного из бруса.

Способ укладки бруса

«В полдерева». В этом случае на конце совмещающих брусьев вырезаются одинаковые отверстия, которые накладываются друг на друга.
«В курдюк». Способ похожий на первый, но для увеличения прочности на соединяющих брусьях оставляют шип и отверстие, которые вставляют друг в друга.
«В охряп». Пазы вырезаются на каждом брусе с двух сторон и укладываются друг на друга.
«В шпонку». На одном брусе вырезается отверстие с торца, а на втором с боку. Затем вырезанные отверстия прикладываются друг к другу, получается полый прямоугольник, в который забивается шпонка.

Устройство стен. Венцы дома из клееного бруса собираются по принципу «паз — шип», такой способ укладки обеспечивает надежное прилегания между брусьями (в зависимости от сечения, для предотвращения промерзания и продувания применяется межвенцовый утеплитель). Для предотвращения продувания соединений в углах дома, брусья укладываются в чаши с не продуваемым замком — с использованием природного утеплителя джут. Со второго венца начинаем скреплять венцы с помощью нагелей, отверстия под нагели и отверстия под электрические кабеля иногда заранее выполняются на заводе. Для связи брусьев по всей высоте, связываем их металлическими шпильками — стержнями (стяжками), которые зафиксированы гайками. На каждом этапе обязательно следим за уровнем горизонта.

6 Столбы дома ставим на нагеля, а сверху создаем регулируемое соединение с балкой при помощи усадочных болтов (домкратов).

7 Межэтажные перекрытия. Балки перекрытия из бруса устанавливаются на подвесы. Низ создаем с помощью доски обшивки потолка, затем между обрешеткой укладываем минераловатный утеплитель и крепим половую доску на обрешетку.

8 Устройство фронтонов. Делают как из клееного бруса, так и из каркаса с наружной обшивкой из доски — с имитацией профиля бруса. По внешнему виду имитацию бруса трудно отличить от настоящего клееного бруса, и стена с таким фронтоном выглядит целостно.

9 Делаем крышу дома. Создаем стропильную систему, с помощью толстых досок (30-50мм.), уложенных на «ребро». В зависимости от тяжести кровельных материалов, стропила могут быть из балок для тяжелой кровли (две цельные доски скрепленные через дистанционный кусок доски), так — и из отдельных досок для легкой кровли. При строительстве новых деревянных домов, стропильная система имеет «плавающие соединения» для автоматического выравнивания кровли при усадке дома, т.е. посредством скользящих замков стропильные доски соединяются с верхним венцом дома. В коньке, подвижное соединение стропильным доскам обеспечивается за счет установки единой шпильки для двух пересекающихся досок. Далее делается утепленный вентилируемый «пирог» кровли. Я рекомендую применять красивые и тяжелые кровельные материалы (к примеру, черепицу), т.к. чем тяжелея кровля, тем лучше и равномернее усаживается дом!

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции.

Существуют следующие типы перекрытий:

  • Межэтажное перекрытие, не требующее хорошего утепления, так как оно разделяет жилые зоны. Основным требованием является хорошая звукоизоляция.
  • Чердачное, отделяющее от чердака жилые помещения. В зависимости от того, отапливаемый чердак (мансарда), или в помещении под крышей нет отопления, выполняется настил из необходимого изоляционного материала. Но в обязательном порядке применяется слой пароизоляции, исключающий образование конденсата.
  • Подвальное или цокольное, служащее границей между подвалом. Здесь на первом месте стоит теплоизоляция, отсекающая поступающий снизу холод.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств.

В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию.

Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Крепление балок к стене

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п. Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Монтаж балок можно выполнять встык с несущей стеной, собирать узлы стыковки ригелей и коротких брусков используются при этом специальные кронштейны из перфорированного металла,

Ригель — опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы строительного сооружения (балки, стойки, колонны, стены).

У такого соединения имеются определенные достоинства:

  • Т-образный узел отличается надежностью;
  • монтаж делается быстро и без вырубки посадочного места в брусе, что сохраняет прочность конструкции;
  • в стене нет необходимости создавать полость для упора балки, что не нарушает теплоизоляционных свойств стены;
  • становится возможным использовать балки меньшей длины, чем ширина закрываемого проема.

Изготавливаем крышу

В современном строительстве распространено большое количество различных форм крыши. Наряду с традиционной двускатной встречаются следующие:

Выбор окончательного варианта зависит от проекта и ваших предпочтений. Каждый вид имеет свои особенности изготовления. В целом процесс возведения крыши состоит в установке стропильной системы, ее обшивке пиломатериалом или листовыми древесными материалами и укладке кровли.

ВИДЫ КРЫШ ЧАСТНЫХ ДОМОВ:

Плоская крыша – это самый простой вид крыши. Это плоская кровля, которая опирается на стены одной высоты и образует минимальный уклон (1-3%), либо вообще не образует уклон. Такой вид крыши используют в регионах с сильными ветрами, где выпадает небольшое количество осадков, так как из-за маленького угла наклона осадки скапливаются на поверхности кровли. А также данный вид крыши используют при возведении гаражей или хозяйственных построек.

Односкатная крыша — вид крыши, которую образует одна плоскость, обеспечивающая сток ливневых и талых вод. Односкатные крыши отлично подойдут для гаражей и хозяйственных построек. Недостаток данного вида крыши — отсутствие чердачного помещения.

Двускатная крыша – наиболее популярный вид крыши при строительстве загородных частных домов. Двускатную крышу образуют два ската, которые опираются на несущие стены одинаковой высоты.

Мансардная крыша — вид крыши, который является одной из разновиностей двускатной кровли. Этот вид крыши подойдет тем, кто планирует использовать чердачное помещение под жилое. Отличие мансардной крыши от двускатной кровли — наличие ломаной линии самих скатов крыши.

Вальмовая крыша – данный вид крыши используется в регионах с сильными ветрами. Вальмовую крышу образуют пара вальм и двускатная кровля. Так как двускатная крыша не покрывает всю площадь постройки, то вальмой закрывается оставшаяся его часть. Данный вид крыши чаще всего используется при строительстве веранд, колодцев, беседок.

Многощипцовая крыша – вид крыши, который применяется при строительстве частных домов со сложной многоугольной формой, а также с пристройками и боковыми мансардами.

Монтаж крыши в доме из клееного бруса обычно проходит в несколько этапов:

1. Монтаж стропил
2. Монтаж обрешётки дома
3. Возведение паро- и гидробарьера
4. Утепление крыши
5. Монтаж контробрешётки
6. Монтаж кровли
7. Монтаж дополнительных элементов (коньков, водостоков и т.д.)

Каркас крыши
Устройство каркаса крыши

Наиболее востребованы в частном домостроении следующие кровельные материалы:

  • металлочерепица;
  • профлист;
  • мягкая черепица;
  • волнистая битумная кровля;
  • керамическая черепица;
  • плоская кровля из стальных или медных листов;
  • деревянная кровля (гонт).

Инструменты и материалы для строительства дома из клееного бруса

Материал для строительства дома из бруса

Для строительства дома потребуется не только сам брус, но и различные дополнительные расходные материалы.

Необработанный брус из сосны.

Материал с естественным уровнем влажности – потребуется дополнительная просушка. Лучше всего выбирать зимнюю древесину. Для строительства сруба можно использовать материал квадратного (150х150) или прямоугольного (150х100) сечения

Доски применяются для вспомогательных работ. Они должны быть хорошо просушены. Материал используется для создания обрешетки крыши, кладки настила для чернового пола и для изготовления нагелей.