Вакууматор для кондиционера

Сплит-системы обеспечивают прохладу в жаркое время года, нормализуют микроклимат и очищают воздух. Высокая стоимость монтажных работ побуждает заняться подключением климатической техники самостоятельно. Последовательная установка мощного кондиционера, выполненная своими руками, возможна только при соблюдении пошаговой инструкции и нормативов.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

  • устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
  • конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
  • габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
  • существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

  • монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
  • пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
  • сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
  • на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не имеет права снимать кондиционеры. Ст. 330 УК рассматривает такие действия, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера проводится своими руками так, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорт. Его допускается располагать над изголовьем дивана, сбоку и сзади от рабочего места. Строительными нормативами определен порядок расположения внутреннего блока:

  • от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
  • от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
  • от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
  • от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше поставить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.

Интересно знать! Производители указывают различную максимальную дистанцию между блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м.

Что потребуется для установки

Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев — холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.

Примерные схемы расположения сплит-систем

Подходящая схема для монтажа нового кондиционера зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

  • слева от внешней стороны. Трасса — ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
  • слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
  • справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.

Совет! Используйте технологию укладки в штробе, если существует запрет на прокладку трассы на фасаде.

Наружный блок можно располагать:

  • на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
  • на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
  • под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
  • рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.

Варианты установки кондиционера Совет! Не используйте для козырька пустотелые или металлические материалы — у них низкая шумоизоляция.

Оборудование

При самостоятельном монтаже климатической техники будут необходимы:

  • перфоратор для проделывания сквозных отверстий на вывод труб, кабелей, дренажных патрубков;
  • труборез с острым лезвием или ножовка по металлу;
  • напильник и риммер для подравнивания зазубрин;
  • трубогиб или специальная пружина для формирования медных труб;
  • дрель с различными по диаметру сверлами, чтобы сделать отверстия под монтажные пластины;
  • калибратор труб и развальцовщик;
  • штроборез, который можно заменить долотом, кувалдой и молотком;
  • вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
  • отвертки, ключи-шестигранники, уровень.

Важно! Обрезка труб ножовкой предусматривает сглаживание краев наждачкой.

Материалы и расходники

Применяйте только качественные материалы, подбирая их в соответствии с типом оборудования:

  • подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
  • бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
  • изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
  • синтетический утеплитель;
  • шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
  • L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
  • крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.

Важно! Для скрытия трассы будет нужен короб из пластика 60×80 см.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока

Модуль обустраивается следующим образом:

  1. Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
  2. Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
  3. Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
  4. Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
  5. Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
  6. Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
  7. Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
  8. Подключение трубки сбора конденсата к канализации.

Важно! Расстояние от наружного блока до поверхности стены — не менее 10 см.

Правила по монтажу внутреннего блока

В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:

  1. Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
  2. Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
  3. Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
  4. Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
  5. Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
  6. Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.

Важно! Внутренний блок крепят настенным или потолочным способом.

Установка кондиционера своими руками

Правильная установка мощной сплит-системы будет качественно выполнена своими руками, если соблюдена последовательная инструкция работ.

Монтаж внутреннего блока

Внутренний модуль или фен устанавливается сразу. Монтажные мероприятия включают:

  1. Снятие замеров с устройства.
  2. Размещение стальной монтажной рамы на стене строго по горизонтали с проверкой уровнем.
  3. Разметка точек, где будут крепежные детали.
  4. Проделывание отверстий в стене перфоратором.
  5. Фиксация пластиковых дюбелей при помощи молотка.
  6. Прикладывание монтажной панели к стене и фиксация ее саморезами.
  7. Подвешивание фена на специальную пластину и проверка его горизонтальности.

Важно! При перекосах существуют риски скапливания конденсата на поддоне и стекания его на стены.

Прокладка линии коммуникации

Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.

Электросоединения

Высокое энергопотребление сплит-систем (более 1,5 кВт) предусматривает организацию отдельной линии и установку УЗО. Для магистрали используется кабель с сечением 1,5-2 мм2 и автоматы отключения. На нейтральный (нулевой) провод вводного щитка подключается желтый кабель с зеленой полосой, идущей вдоль. При помощи индикатора определяется ноль и фаза. Если используются нестандартные провода, нулевые и фазные участки обозначаются на обоих концах.

Схема подключения кондиционераСхема установки

Отверстия

Работы лучше проводить вдвоем:

  • в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
  • помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
  • отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
  • для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек — не меньше 80 мм.

После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.

Трубопроводы

Для подготовки и укладки вам понадобится:

  1. Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
  2. После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
  3. Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
  4. Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
  5. Развальцевать концы трубок.
  6. Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
  7. Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
  8. Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
  9. Сделать спайку, работая паяльником по кругу.

Важно! При сильном перегибе труб хладагент будет двигаться неравномерно, повышая расход электричества.

Монтаж наружного блока

Внешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:

  1. Организуется разметка при помощи уровня.
  2. Перфоратором проделываются отверстия с учетом теплоизоляции дома.
  3. В отверстия вкручиваются анкерные болты.
  4. Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
  5. Для снижения вибраций под лапки наружного модуля укладывается резина.
  6. Проверяется качество крепежа и навешивается внешний модуль.

Важно! Если наружный модуль устанавливается на 3 этаже или выше, целесообразно обратиться к промышленным альпинистам.

Подсоединение блоков системы

Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.

Дренаж

Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:

  1. На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
  2. Соединение фиксируется хомутиком.
  3. На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
  4. При использовании полимерной трубы подбирается переходник.

Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.

Система циркуляции фреона

Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.

Вальцевание

После снятия заглушек с трубок:

  1. Проверяется ровность краев.
  2. Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
  3. Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
  4. Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
  5. Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
  6. Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
  7. Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.

Операция повторяется для всех отрезков.

Соединение с портом

Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.

Проверка герметичности

Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.

Важно! Мыльный налет лучше снимать влажной салфеткой.

Вакуумирование

Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.

Заполнение и запитка

Система заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, указанной в документации производителя. Электрические провода подключаются по клеммам — ноль на ноль или нейтраль. Фазные соединяются по цветам.

Важно! Кондиционеры с хладоном не заполняются фреоном и наоборот.

Тестирование

Проверка проводится так:

  1. Включается разъединительный автомат.
  2. Кондиционер переходит в режим тестирования автоматически.
  3. У некоторых моделей тест активируется с пульта.
  4. Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
  5. Выполняется тепловая экранировка тонким алюминием — так экономится на 2-3 % электричества больше.
  6. Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию влаги.

На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:

  • укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
  • установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
  • расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
  • неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
  • выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.

Топ-5 советов от экспертов

  1. Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
  2. При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
  3. Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
  4. Герметизацию лучше проводить вдвоем.
  5. После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.

Посмотрите видео о том, как установить кондиционер самостоятельно

Зачем вакуумировать кондиционер: оборудование, задача и корректное решение

Эффективную, бесперебойную работу любой бытовой техники гарантирует правильная ее эксплуатация, однако есть довольно сложные приборы, которые требуют серьезной подготовки перед пуском в эксплуатацию. К ним относятся и сплит-системы. Кондиционеры важно не только правильно установить, но и полностью подготовить к дальнейшей работе. Долговечность климатического оборудования будет зависеть от того, насколько качественно были выполнены все этапы. Самый важный из них — вакуумирование системы перед запуском. Нередко владельцы новой техники мало осведомлены о том, что эта операция — насущная необходимость. Однако понимание того, зачем вакуумировать кондиционер, даст им возможность предотвратить ранний выход оборудования из строя, вовремя указав монтажникам на их упущение.

Зачем вакуумировать кондиционер?

Несмотря на сложность конструкции, большинство сплит-систем надежны и работают безотказно довольно длительное время, однако такую долговечность способны обеспечить только два условия — отсутствие заводского брака и корректный монтаж кондиционера на месте установки.

Внешний и внутренний блок соединяют при помощи медных труб в единый контур системы, он становится трассой (или магистралью) для циркуляции фреона. Последним этапом подготовки перед запуском хладагента должно быть вакуумирование кондиционера. Цель операции — удаление воздуха, влаги и пыли из магистрали. Если не обеспечить оборудованию герметичность и отсутствие в контуре посторонних субстанций, то через некоторое время произойдет его поломка:

  1. Присутствие воздуха спровоцирует повышение давления в контуре, а компрессор будет вынужден постоянно работать с повышенной нагрузкой. Последствием станет быстрый износ всех элементов.
  2. Вода вступит в реакцию с маслом компрессора (минеральным, синтетическим), результатом будет образование органических (неорганических) кислот. Эти соединения уже губительно подействуют на сам контур.
  3. Коррозия — следующая угроза для трассы. Новые включения (частички ржавчины) рано или поздно, но обязательно попадут в компрессор. Это вызовет выход прибора из строя, а самый дорогой элемент кондиционера придется заменить.
  4. Требования технического регламента. При работе оборудования хладагент «не имеет права» смешиваться с воздухом. Последствием может стать его изменение, которое повлияет не только на хладопроизводительность, но и спровоцирует обмерзание определенных участков магистрали.

По этим причинам охлаждающий контур должен быть абсолютно герметичным, присутствие в нем любых веществ не допускается. Для их удаления используют вакуумный насос. Нередко ответить на вопрос о том, зачем вакуумировать кондиционер, можно так: чтобы иметь возможность гарантийного обслуживания. Производители сплит-систем вакуумирование включают не в рекомендуемые, а обязательные этапы монтажа, поэтому для гарантии качественной подготовки нового кондиционера лучше обращаться к профессионалам.

Чем выгонять «врагов»: вакуумные насосы

Поскольку вопрос о том, зачем вакуумировать кондиционер, уже рассмотрен, можно перейти к другому — не зачем, а чем это делать. Для герметизации компрессорно-конденсаторного блока используют вакуумные насосы, которые называют вакууматорами. Чтобы откачивать воздух из трассы, подойдет оборудование двух основных видов: как низковакуумное (0,1 мбар), так и высоковакуумное (0,02 мбар).

Принцип работы

Вакууматор связывает или отводит газообразные вещества из контуров климатического оборудования. Достигается это благодаря пониженному (отрицательному) давлению, разреженной атмосфере. В результате таких действий температура закипания жидкости снижается. Если устройство выводит воздух, он захватывает его, затем перемещает его к выходу. Когда прибор связывает молекулы газа, они выпадают на поверхность, откуда выводятся вместе с паром либо с жидкостью.

Низковакуумные приборы

Существует три типа этих насосов:

  1. Водокольцевые (жидкостно-кольцевые). Это оборудование одинаково хорошо справляется с отводом жидкости и воздуха. Недостатки — необходимость воды для работы, большое потребление электроэнергии.
  2. Двухроторные — двухступенчатые. Оба ротора в этом оборудовании работают синхронно. Они повышают давление, выталкивая воздух по направлению к сливному патрубку. Двухроторные насосы довольно эффективны и экономичны.
  3. Роторно-пластинчатые — одноступенчатые, простые модели. В таких насосах предусмотрена регулировка остаточного давления. Их преимущества — низкий уровень шума, удобное обслуживание. Минус — необходимость периодической замены масла, других расходников.

Если говорить о приборах, работающих только в низковакуумном диапазоне (от 105 до 102 Па), то к ним относится один вид — водокольцевой. Роторно-пластинчатое и двухроторное оборудование способно достигать 10-3 Па, поэтому их можно назвать более универсальными насосами.

Высоковакуумные насосы

Этих приборов также есть три вида:

  1. Диффузионные. Эти агрегаты для холодильного оборудования не используют, так как их рабочая жидкость — синтетические масла.
  2. Гетерионные (ионно-геттерные). Эффективность (97%, выше 10-5 Па) насосов обеспечивает титановая пленка, которая улавливает молекулы жидкостей и газов.
  3. Криогенные (криосорбционные). В этом случае задание выполняется с помощью закачки азота, который замораживает, а затем отводит воздух и воду из контура.

Самые эффективные — ионно-геттерные — приборы при подготовке сплит-систем к пуску используются крайне редко. Причина банальна: это их высокая цена.

Какой вакуумный насос выбрать?

Чтобы купить оптимальный прибор, нужно обратить внимание на несколько критериев. Первый из них — мощность кондиционера и протяженность трассы, второй габариты вакууматора, так как оборудование должно работать рядом с внешним блоком сплит-системы, а он иногда находится не в самых удобных местах. Другие поводы для размышлений:

  1. Остаточное давление вакуумного насоса при работе без нагрузки, с закрытым входным вентилем. Меньшее значение, указываемое производителями в мбар, Па либо микронах, по сравнению с другими моделями, говорит о максимальной эффективности прибора.
  2. Производительность оборудования. Это объем газа, который способен прокачать вакууматор за час работы при определенном выпускном давлении. Этот параметр указывают в л/ч.
  3. Мощность электродвигателя (Вт). Она наиболее важна при длинной фреоновой магистрали сплит-системы. В этом случае нужен максимально мощный двигатель вакууматора.

Чаще всего при монтаже кондиционеров используются вакуумные роторно-пластинчатые и двухроторные модели насосов. Первые выбирают из-за приемлемой цены, однако они достаточно эффективны только при магистрали, протяженность которой составляет 3,5 метров, не более. Двухроторные вакууматоры для бытовых приборов уже считаются полупрофессиональным оборудованием.

Если говорить об удобстве работы с вакууматорами, то помимо размеров и веса необходимо учитывать минимальный уровень (или возможность гашения) вибрации, индикатор уровня масла, наличие клапана для стравливания воздуха, набора штуцеров и т. д. Климатические условия конкретного региона также учитывать необходимо.

Как выполняется вакуумация?

Для обезвоздушивания, осушения контура климатического оборудования потребуются привычные инструменты и специальное «снаряжение». В набор входит:

  • вакууматор (насос);
  • манометрическая (коллекторная) станция;
  • гаечные ключи, отвертки;
  • ключи-шестигранники (4 мм).

Еще потребуется баллон с хладагентом для последующей заправки кондиционера. Вакуумирование проводят в такой последовательности:

  1. К сервисным портам внешнего блока шлангом подключают манометрическую станцию. Третьим шлангом подключают насос.
  2. Запускают вакууматор, открывают вентиль на манометрической станции, затем следят за стрелкой манометра, которая обязана опуститься (за 20-30 минут) до отрицательных значений.
  3. Насос отключают, затем ожидают окончательной очистки контура. На этот этап обычно требуется более получаса.
  4. Когда значение давления перестает меняться, сначала перекрывают вентиль на коллекторе, затем вакууматор отсоединяют.
  5. На внешнем блоке открывают вентили, потом запускают в контур фреон. Завершив операцию, отсоединяют коллекторные шланги.

Заправленную сплит-систему проверяют во всех режимах. Если система работает безукоризненно, то работа была проведена корректно. Когда стрелка манометра постепенно выходит из области отрицательного значения, это означает, что корпус не герметичен. Чтобы найти место утечки хладагента, используют опрессовку высоким давлением (40 Бар). Некоторые рекомендуют сначала попробовать провести проверку мыльным раствором.

Длительность операции зависит от мощности вакууматора. Простые приборы справляются с работой за 20-30 минут, такое же количество уходит на последующую проверку. Наиболее производительные модели способны справится за несколько минут, однако последующее тестирование после герметизации требует практически такого же времени (15-20 или 30 минут).

Однако специалисты время процедуры склонны увеличивать. Они говорят, что чем продолжительнее будет процесс, тем качественнее и длительнее будет в дальнейшем работа оборудования. Считается, что операция вакуумирования (вернее, проверки давления после выключения насоса) может затянуться на 1,5-2 часа. Если показания прибора за этот промежуток не изменились, то можно «с легким сердцем» отсоединять оборудование: манометр и вакууматор.

Как заправляют кондиционер?

После вакуумации необходима заправка сплит-системы, а для этого требуется сначала рассчитать необходимый объем фреона, а затем успешно его запустить в магистраль. Это можно сделать несколькими способами.

Самый элементарный вариант — заправка по массе. В этом случае используют специальные весы. Баллон взвешивают, определяют количество хладагента, затем заправляют фреоном трассу. Чтобы избежать ошибок, рекомендуют использовать заправочный цилиндр. Это устройство гарантирует скорость и точность заправки. Сначала с его помощью заправляют баллон, затем — контур. Единственный минус этого способа — небольшой размер емкости: она способна вместить только 4 кг вещества.

Заправка по давлению — второй возможный вариант, но в этом случае надо ориентироваться на информацию производителя оборудования. Заполнение контура состоит из нескольких этапов. Обязателен контроль заправки, поэтому используют монометрический коллектор. После того как закачивают первую порцию, показатели сверяют со специальной таблицей. После этого добавляют новую дозу. Продолжают операцию до тех пор, пока показатели манометра не сравняются с табличными данными.

Смотровое стекло — еще одна возможность контролировать объем фреона в системе. Если видны пузырьки, то они явное доказательство того, что хладагента еще недостаточно. Их исчезновение свидетельствует о заполнении контура. В этом случае заправку также делают небольшими порциями.

Если говорить о заправке на производстве, то здесь количество хладагента рассчитано на 5 м трассы кондиционера. Если магистраль имеет большую длину, то дозаправка обязательна. Например, для сплит-систем мощностью до 3 кВт на каждый дополнительный метр необходимо добавлять лишние 20 грамм.

Возможные ошибки при вакуумации

Нередко мастера, ориентирующиеся на показатели давления на манометре, действуют не совсем корректно. Дождавшись падения значения ниже нулевой отметки, они сразу завершают вакуумацию. Это неверно. Надо выключить нанос, но поддерживать разреженность в контуре полчаса, не менее. Данный этап даст возможность испарить, удалить всю влагу из прибора. Операция называется опрессовкой.

Если во время опрессовки стрелка начнет самопроизвольное движение от ноля к единице, то вывод неутешителен — налицо разгерметизация сплит-системы. В этом случае обязательно проверяют все крепления шлангов на манометрической станции, внешнем блоке, вакуумном насосе. Если источника проблем найти не удалось, переходят к проверке участков магистрали, крепежных элементов (недостаточно затянутых либо перетянутых гаек на трассе), к поиску некачественной вальцовки концов медных трубок.

Другая ошибка — проведение операции не в лучших условиях. Вакуумация кондиционера будет успешной, максимально эффективной, когда температура в той зоне, где установлен внешний блок, выше +15°. При крайне низких значениях жидкость испаряться не будет, она попросту замерзнет, поэтому вывести ее не получится.

Например, 40 мбар будет достаточно, чтобы избавиться от жидкости при температуре +30°. Для нулевой температуры потребуется глубокий вакуум — менее 6 мбар. В противном случае отвода влаги, ее испарения достичь не удастся. По этой причине вакуумирование делают в теплое время года, или используют тепловые пушки для подогрева внешнего модуля, пока происходит вакуумация.

Многие монтажные организации игнорируют вакуумирование по вполне понятным причинам. Первая — экономия времени, вторая — отсутствие вакуумного насоса. Необходимую операцию заменяют продувкой магистрали фреоном. Однако это даже не полумера, так как эффективность такого способа очень сомнительна. Кроме того, это неоправданный расход недешевого хладагента.

Как сделать простейший вакуумный насос?

Не всегда и не у всех есть возможность взять в аренду насос-вакууматор, а его покупка, если подобные операции не планируют проводить регулярно, оправдана мало. В этом случае можно попытаться сделать оборудование самостоятельно. Способов есть несколько, два из самых простых вариантов лучше привести для примера.

Вакуумный насос из манжетного насоса

Можно взять автомобильный либо велосипедный вариант. Еще потребуется аквариумный компрессор. В этом случае порядок действий такой:

  1. Первым делом разбирают насос, затем «добывают» из него манжету.
  2. Чтобы она могла выполнять обратную функцию, ее разворачивают в противоположную сторону.

Потом осторожно вскрывают аквакомпрессор, достают из него обратный клапан, который размещают между насосом и шлангом. Новое устройство помещают в какой-либо корпус: например, в короб, изготовленный из дерева.

Превращение компрессора для аквариума

Для этой операции необходимо поменять местами два элемента — пластиковые клапаны. Работу делают так:

  1. Сначала разбирают прибор, достают клапаны, которые просто меняют местами.
  2. Пилкой удаляют угловую часть, затем снова собирают устройство.
  3. В корпусе делают небольшое отверстие для отвода конденсата.
  4. В него вставляют трубку подходящего диаметра.

Говорят, что нельзя рассчитывать на суперэффективность такого относительно простого оборудования. Производительность самодельных вакууматоров никак не может конкурировать с работой мощных приборов-профессионалов, однако те, кто уже испытал такие устройства, отзываются о них положительно, а это значит, что с задачей они все-таки справляются.

Тем владельцам кондиционеров, кто не хочет самостоятельно «влезать» в работу агрегата, либо не может быть полностью уверен в правильности своих действий, лучше обратиться в серьезную (сертифицированную) климатическую организацию. Такой разумный подход к вакуумации — гарантия качественной работы, а значит, максимального возможного срока эксплуатации оборудования.

Если попытаться ответить на вопрос, зачем вакуумировать кондиционер, несколькими словами, то получится следующее: для долгой и счастливой жизни сплит-системы. Другой способ решения проблемы влаги и воздуха в трассе (продувание магистрали фреоном) не только не гарантирует результата, но и обещает неоправданные траты хладагента.

Следующее видео, которое лучше назвать настоящим уроком или лекцией, тоже ответит на вопрос, зачем вакуумировать кондиционер, а заодно и расскажет, как проходит эта операция:

Вакуумный насос для кондиционеров: что выгоднее, купить или собрать своими руками?

Вакуумирование – это процесс удаления различных газов и паров воды из кондиционера.

Данный процесс осуществляется благодаря использованию вакуумного насоса.

Обычно вакуумирование осуществляют перед заправкой охлаждающего устройства хладагентом или фреоном.

Если не применять откачку газов и паров воды вакуумным прибором, то кондиционер выйдет из строя или снизиться срок его эксплуатации из-за того, что молекулы воздуха приводят к значительному росту давления, приводящий к повышенной нагрузке на компрессор.

Принцип работы насоса для откачки воздуха

Основные принципы работы этих агрегатов заключаются в удалении или связывании газов за пределы кондиционера. Вакууматор, удаляя различные газы и пары воды, создает разряжение и низкое давление, что приводит к снижению температуры кипения воды.

В случае удаления их, происходит изолирование определенного объема воздушной смеси и перемещения его к выходному патрубку. В случае связывания, нейтральные молекулы газа оседают на твердой поверхности или уносятся со струей жидкости, пара, создавая необходимое разрежение.

Таким образом, различными путями, осуществляется удаление жидкой и газообразной смеси в охлаждающем устройстве.

Видео о вакуумировании кондиционера:

Виды вакуумных насосов

Существует два основных вида: низко и высоковакуумные.

Низковакуумные подразделяются на:

  • роторно-пластинчатые, самые высококачественные двухступенчатые с вакуумметром, которые способны регулировать остаточное давление;
  • двухроторные или двухступенчатые, с двумя вращающимися роторами, которые захватывают газы, выталкивая их к нагнетательному патрубку, путем повышения давления внутри кондиционера. При этом откачиваемый воздух должен быть неагрессивен к комплектующим и рабочей жидкости, которая используется для связывания газов;
  • жидкостно-кольцевые или водокольцевые, обеспечивающие быструю и безмасляную откачку различных веществ, без загрязнения окружающей среды и позволяющие проводить откачку при содержании в емкости жидких паров.

Высоковакуумные также бывают нескольких видов:

  • диффузионные, которые имеют высокую скорость и производительность, с синтетическими маслами в качестве рабочей жидкости, которые дополнительно загрязняют откачиваемую газовую смесь;
  • криадсорбционные, с жидким азотом, который вымораживает газы, сильно прогревая сам аппарат;
  • гетерионные, самые дорогие и весьма эффективные, так как позволяют делать чистый вакуум без загрязнений.

Как установить кондиционер своими руками? Подробная инструкция с картинками и видео.

Чем полезен увлажнитель воздуха, и какой лучше выбрать для детской комнаты?

Как выбрать вакууматор для кондиционера?

Выбрать его для необходимо с учетом:

  • технических характеристик кондиционера, который будет создавать оптимальный микроклимат в помещении;
  • длительности использования устройства;
  • величины трубопровода, из которого откачивается газовая смесь.

При этом аппарат для вакуумирования должен соответствовать следующим требованиям:

  • обеспечивать определенный уровень давления, гарантирующий эффективную и продолжительную эксплуатацию кондиционера;
  • удобство в работе, которое подразумевает приемлемый вес, индикатор уровня масла, низкий уровень вибрации, иметь набор штуцеров и клапан для выпуска балластного воздуха т.д.;
  • возможность работы в различных условиях.

Как сделать вакуумный насос для кондиционера своими руками?

В домашних условиях можно собрать различные вакуумные приборы для выкачивания газов и паров воды с кондиционеров; для этого потребуется всего лишь автомобильный насос и аквариумный компрессор.

Вначале необходимо раскрутить автомобильный устройство для закачивания воздуха, затем перевернуть манжету, собрав механизм в обратной последовательности. При этом перевернутая манжета позволит выкачивать воздух из емкости.

На следующем этапе производят установку обратного клапана, путем использования пластиковой детали, которая находится внутри аквариумного компрессора. Установив клапан между шлангом и автомобильным насосом очень легко соорудить в домашних условиях данное устройство.

Этот прибор можно соорудить также из аквариумного компрессора, путем замены пластиковых клапанов местами. На компрессоре откручиваются крепления, разбирается конструкция, в которую входит деталь с клапанами для того, чтобы поменять их местами.

Далее, придется отпилить уголок корпуса компрессора и собрать механизм в обратной последовательности и просверлить отверстие, которое будет служить для удаления паров воды, в которую вставляется трубочка для отвода конденсата.

Как очистить воду из скважины? Методы обезжелезивания и нормативы качества воды в этой статье.

Что такое осушитель, и зачем он нужен? Как собрать его из холодильника своими руками?

Как обустроить вентиляцию в частном доме своими руками? https://klimatlab.com/ventilyaciya/systema/v-chastnom-dome-svoimi-rukami-shema.html Выбираем систему вентиляции и составляем проект.

Основные модели и производители вакуумных насосов для кондиционеров и стоимость

Существуют разнообразные вакууматоры, позволяющие откачивать воздух, отличающиеся друг от друга уровнем вакуумирования, мощностью и производителем. На рынке существуют такие производители, как VALUE, ZENSEN, BECOOL, CPS, ERRECOM, MASTER, COOL, TELSTAR, Z с ценами от 50 евро до 500 евро.

Если рассмотреть более подробно по моделям, то цены производителя VALUE составляют 70-350 евро, компании ZENSEN – 50-320 евро, BECOOL – 60-220 евро, CPS – 150-500 евро, ERRECOM – 180-250 евро, TELSTAR – 350-400 евро, Z – 50-130 евро. Цены на аренду начинаются от 500-700 рублей в сутки.

Если собрать устройство для выкачивания воздуха своими руками, то это не потребует каких-либо вложений, необходимо иметь лишь автомобильный насос или аквариумный компрессор.

Вакуумные насосы, прежде всего, предназначены для удаления молекул газов и паров воды из системы кондиционирования.

Если не удалять их, повышается давление внутри системы, что увеличивает нагрузку на компрессор, уменьшая количество холодного воздуха. Все это, в конечном счете, приводит к разложению фреона и выходу из строя кондиционера.

На рынке существует большое количество устройств для выкачивания воздуха от различных производителей, с разными габаритами, мощностями и ценами.